一路向北，寻找内心的向往（六）‍ ‍冠顶小镇—满归

文慧

图文创作/文慧

美偏号/362500

满归在中国的版图上是个很不起眼儿、小的不能再小的地方，却因为处在“金鸡之冠”的冠顶而备受瞩目，又因为这里是牙满铁路（牙克石—满归）的尽头和盛产红豆而闻名。东北冰雪之行，满归是我们的一个落脚点，不为别的，就为看看大兴安岭西北铁路网的最北端和最北火车行驶的尽头—满归站。

一大早儿，我们从北极村出发，沿着加漠公路一路向南再转向219和204省道西南方向直奔满归。满归是根河市的一个小镇，是内蒙古最北的一个地方。从漠河驶向满归，穿越的是内蒙古大兴安岭段，一路山脉不高，树木也不粗壮，却密密麻麻，形成了一眼望不到尽头的林海雪原。走在G331这条被称为醉美的公路上，车轮滚滚，烟霞万象，呼吸着大兴安岭清新的空气，耳边响过的是寒风的低语，心中涌动着难以忘怀的北国旅程。北红村的“静谧”、北极村的“红火”、加格达奇的“传奇”和漠河市区的灯火通明以及火灾纪念馆的刻骨铭心，都历历在目。抬头望向窗外，公路两侧不时变换着风景，每一个转弯，每一次回望仿佛都在提醒着我们，生活的美好常常是在不经意的角落，人与自然的和谐交融让人倍感珍贵。大约一个多小时后，穿过一道大门和一个大大的蒙古包，标志着我们已驶离黑龙江进入了内蒙古境内。

内蒙古地域辽阔，天空高远，旷野无痕，驰骋在大兴安岭一望无际的土地上，蓝天如洗，白云轻盈，道路蜿蜒，山峦起伏，阳光透过树梢，洒下一道道斑驳的光影，宛若一幅幅空灵的画卷。路上前后没车也没人，只有我们一辆车、四个人碾轧着咔咔作响的积雪在撒花儿。

转入219省道后，路况明显不如G331，路面凸凹不平。坐在车里前仰后倾，摇摇晃晃的我们，仿若坐上了人生的摆渡船，碾过岁月的辙痕，留下一串串深深的印记，载着希望和梦想驶向远方未知的世界和对未来执着的追求。

中途我们在一个叫阿龙山的地方吃了午饭，饭店老板很仗义，饭菜好吃又不贵，四个人两百多块钱，其中的一大锅柴鸡炖山菌，让人大饱口福不说，量也多的吓人，这让我们深深感受到了内蒙古人的朴素豪爽和真诚待人。

经过五个小时、240多公里的行程，下午一点多钟我们到达了满归，我们将在这里落脚一个晚上，然后前往根河方向。找到预定好的民宿，稍事休息后，三点钟我们开始到镇上游逛。

满归地方不大，却是个打下过时代烙印和有故事的地方。位于内蒙古自治区呼伦贝尔根河市北部，大兴安岭北部西坡，东、东北与黑龙江塔河县和漠河市接壤，南与阿龙山镇隔山相望，西与额尔古纳市毗邻，行政区域面积3900多平方千米。满归整体看上去并不富裕，大部分民居为低矮的老式木板房，为数不多的三层楼房在这里格外引人注目。走在满归的大街上，基本看不到人，也极少有车辆通行，踩着厚厚的积雪，嘎吱嘎吱的声响清脆悦耳，伴着我们一路前行。看着镇上原汁原味的古朴风貌、唤起我对七八十年代农村生活的记忆。那个时候农村穷，家里人口多，盖不起房子，也像这里的人们一样住着低矮破旧的老屋，过着简单平素、紧紧巴巴的日子，但与满归人一样，内心深处的那份炙热从没有缺失过。这里饭店的老板娘告诉我们，她最大的愿望就是镇上能有一所重点中学，省得孩子们大老远的还要跑到200公里以外的根河市区才能上个好点的学校。

满归名字的由来有多种说法。一为满族移民说‌。据当地传说，满归得名于清代关内满族移民的北迁，他们认为此地接近祖先故地，故称“满归”，意为满族归来；其二为字面含义说。”满归"寓意着某种圆满、回归或团聚的意象，这与中国人重视家庭团圆、社会和谐的传统文化相契合；其三指的是一种政治行为，即清朝的统治者呼吁满洲的满族回到自己的故乡；也有人解释为是一种民族归属感和认同感，是一种精神上的寄托和追求，它代表着人们对美好生活的向往和对人生价值的实现，激励人们在面对困难和挑战时保持积极向上的生活态度。但不管是哪种说法，“满归”都寓意着美好、回归和圆满，这也是满归人最认可和喜爱的说法。

满归的历史不算长，可追溯至20世纪中叶，其发展与民族迁徙、林业开发及行政变迁密切相关。初建于1959年‌，以林业生产基地—满归林业局为雏形。继而在1965年‌建立了满归鄂温克民族乡，体现了当时对少数民族聚居区的重视和保护。‌1980年‌满归镇革命委员会改为满归镇人民政府，行政职能进一步规范。满归早期以满族、鄂温克族为主，后因闯关东移民潮，汉族逐渐成为多数。如今的满归镇仍以汉族为主，满族为少数。满归三面环水，激流河与孟库依河在这里交汇，地形以河谷平原为主，森林覆盖率极高，达到了96%，是典型的林业小镇。其生态资源十分丰富，拥有伊克萨玛国家森林公园等景区，并承担着连接内蒙古与黑龙江的交通枢纽功能‌。满归的历史融合了多民族迁徙、林木开发建设及自然生态的独特背景，其名称与定位均反映了地理与人文的交织。

满归火车站被称作是内蒙古最孤独、最原始的火车站，在当地小有名气，也是我们此行关注的地方。顺着主街一直往东，再按照导航向南走，爬上一段坡路便到了火车站。火车站规模很小，两层桔红色小楼正脸儿写着“满归站”三个字，兼办公、值班、票务和候车多种功能，东侧出站口十分简陋，只是个用钢架焊接的棚子。通往满归的火车是目前国内最原始、最便宜、也是速度最慢的绿皮列车，依然沿用着纸质车票、人工检票的方式。

满归火车站属海拉尔车务段，现为四等站，铁路始建于1908年的沙俄时期，后经日本侵占时期的掠夺性建设，质量低劣且未能运营。新中国成立后的1952年，国家调集力量重启建设，于1966年牙林中线（含满归站）全线贯通‌。承担着林区开发、经济活动和公益性客运“慢火车”的停靠任务。这里每天只发一趟列车，从满归至海拉尔全程645公里，耗时14个小时，夕发朝至，晚上19时零3分发车，于次日上午9时零2分抵达海拉尔站。全程硬座车票只需35元，硬卧也不过77元。从根河到满归，179公里，行车4个多小时，票价只有13.5元。这种老式绿皮火车由于票价低廉、“站站停靠”，很受当地乘客欢迎。满归站是牙林铁路的尽头，从起点到终点，列车一路开来，到了满归乘客所剩无几。

满归站的历史反映了林区铁路从殖民掠夺到国家建设、从资源运输到公益性服务的双重特性，是内蒙古东北部交通发展的重要历史见证‌。

满归站全貌

东侧出站口

车站对面的山林

铁路

沿用至今的绿皮火车

出了火车站，沿着小镇最南边的一条小道儿来到了一个小广场，广场上矗立的一座雕有“北国红豆小镇”几个大字的石碑十分显眼，下面还附有文字介绍。

满归是有名的“北国红豆”生产基地，其位于中国版图鸡冠之顶的独特地理位置，北纬52度的特殊气候，造就了其红豆生产的优越环境。其每年红豆产量占整个大兴安岭地区的60%以上，高居内蒙古之首，总面积达2.3万公顷，素有“北国红豆小镇”的美誉。

红豆在《中国植物志》上的名字叫越桔，是一种四季常青的小灌木。每年秋季它们就如同红地毯般铺满了整个山坡，成串的红色果实半掩在黄绿相间的叶子里，像一双双小眼睛一样，好奇地打量着这个世界。不知从什么时候开始，满归人将红豆视为了自己的钱袋子，每到秋季，三五成群的汉子们骑着心爱的摩托车，在茫茫林海中一面享受着自由畅行的快感，一面思忖着自己采摘的“老窝子”，眼见满地红彤彤的果实，便以双膝跪地的姿势进行采集，以此表达着他们对大自然的恩赐与感激，演绎着人与自然和谐相处的生动画卷和林区人靠山吃山的“傲娇”。

近几年红豆生意日益向好，不仅将鲜果通过冷链快递的方式运送到全国各地，还把红豆做成了果酱、果汁和果干进行销售，创造的价值也越来越高，成为了小镇居民主要的经济来源。

网图（鸣谢）

在小镇上逛了近三个多小时，从暖阳折过到夜幕低垂，旅途的行囊里又收获了段段瞬间的故事，记忆深处又多了几道记忆深刻的印痕。顺着回民宿的路向北，我们在街面上找到了一家叫“金常来”的饭店吃了晚餐，饭店看上去虽不起眼，但味道却让我们很满足。晚饭后，我们发现小镇的尽头灯光璀璨，于是一路向西去看了夜景。这是个小广场，大概也是小镇最繁华的地方。广场上一个人都没有，灯光闪烁，霓虹刺破夜幕与星河接映，让我们看到了城市所不及的“雪映树影，星虹交辉”的美好景象。直到晚上八点多钟我们才回到住处，一天的舟车劳顿，辛苦并快乐着。