<p class="ql-block">2024年10月22日</p><p class="ql-block">今日行程。阿克苏→克孜尔千佛洞→库车王府→库车老街→独库公路终点→库车</p> <p class="ql-block"> 天尚青白，从阿克苏出发，我们的车子颠簸着往克孜尔前进。两个小时左右的路程已足以让阳光普照。远远的看到明屋达格山明晃晃的轮廓，心想这山肚子里不知藏了多少故事。</p> <p class="ql-block"> 进入景区的路旁两排小树也不知是什么树，还挺美的。骨瘦如柴的僧人鸠摩罗什正在打坐也不知在沉思着什么。石窟开在山壁上，像许多双眼睛，沉默地望着来人。讲解员说，这里比敦煌还早三百年。三百年，足够一个王朝兴起又覆灭，也足够一种信仰扎根又枯萎。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 入口处的广播一直在滚动播报，洞窟里不准拍照，不准录音……也好，有些东西原不是镜头能装下的。那些残存的壁画上，佛陀低垂着眼，飞天舒展着臂，供养人穿着鲜艳的衣裳。颜色已经黯淡了，可笔触还在说话。我伸手想摸摸，又缩回来——怕惊扰了千年的梦。</span></p> <p class="ql-block"> 最痛心的是那些被挖去的壁画。空白的墙面上只余下刀痕，像结痂的伤口。德国人、日本人、俄国人……名字记不清了，只记得讲解员说"他们用胶布粘走整面墙"。我想象那些壁画漂洋过海，在异国的博物馆里做哑巴。而这里的空缺，永远在无声地控诉。</p> <p class="ql-block"> 午后去了库车王府。重建的宫殿富丽堂皇，却新得让人生疑。直到看见那位王妃——她坐在偏厅里，穿着艾德莱斯绸的裙子，游客一层层的包围着她。等待与她合照。她笑得很标准，像另一个活文物。我垫着脚在人群的缝隙中看她，心想这女子这么年轻，怎就成了"末代王妃"？还在这里收着30元的合影费。是被迫营业么？还是有什么深刻的含义？</p> <p class="ql-block"> 后来才知，真正的王爷2014年才去世，生前就和这位第四任妻子热亚南木住在这里。他们是1987年才结的婚。末代王妃现在也才50多岁。原来还真不是景区安排的演员。</p> <p class="ql-block"> 真实与虚假在这里模糊了界限。就像那些仿古的建筑，崭新的做旧痕迹反而更显突兀。倒是王府门口的热斯坦库车老街，真实得让人心安。</p> <p class="ql-block"> 彩色的门一扇接一扇，蓝的像喀纳斯湖，红的像石榴花，绿的像和田玉。维吾尔族老人坐在门前喝茶，小孩子追着跑。烤包子店的香气飘出来，那些馕也好大，一个就够我们一大群人吃一餐了吧。铜器店的师傅叮叮当当敲打着，声音清脆如歌。</p> <p class="ql-block"> 我们在一家小店品酸奶饮品，说是非遗的，也不知是他的饮品非遗还是店里的陈列布局非遗。发现店里面的民族元素很是特别，吊顶、壁画、桌椅和维族标志性的大床及装饰到处都是明艳艳的色彩。大家忍不住屏住呼吸，这儿拍拍，那儿坐坐。这一切，似乎比所有的古迹都鲜活。</p> <p class="ql-block"> 回程走了20公里的独库公路，在终点打了个卡。咦，原来这个季节独库公路也不是全程封闭的。从库车的黄昏路过，看见晚霞染红了窗外一晃而过的山峦。库车，还沉睡着多少我们所不知的故事呢？不知道。只知道明天太阳升起时，热斯坦库车老街的彩门依旧会打开，包子炉依旧会飘香。末代王妃依然在自己的家里接待来往的宾客。而千佛洞里的佛陀，依旧低垂着眼，看这人世间的来来往往……</p>