博洛尼亚：红色之城 拱廊之都

樱桃小丸子

博洛尼亚（Bologna），位于意大利北部，波河平原和亚平宁山脉之间，南北交通要道之上，是艾米利亚·罗马涅大区的首府，一座有着2500多年历史、低调却魅力无穷的中世纪古城。博洛尼亚的魅力隐藏在它一连串的别称之中：“红色之城”，源于城市的红色中世纪建筑，和长久以来的左翼政治倾向；“拱廊之城”，它是欧洲拱廊最多且最长的城市，在2021年博洛尼亚拱廊单独被列入世界文化遗产；“大学之城”，它拥有世界最古老且仍在持续经营的大学—建于1088年、被称为“大学之母”的博洛尼亚大学；“美食之城”，它有着丰富的美食传统，是多个意大利经典美食的发源地；还是百塔之城、引擎之城、音乐之城、文化之城、图画书之城……，博洛尼亚因此拥有着多元交融的气质，成为意大利旅行一处独具魅力的旅行目的地。

博洛尼亚始建于公元前6世纪，是伊特鲁里亚人的定居点，称菲尔辛纳（Felsina），公元前4世纪被凯尔特蛮族占领，改称Bononia。公元190年罗马人夺取此城，易名为Bologna，并进行殖民，博洛尼亚发展成为罗马帝国的重要城市。罗马帝国崩溃后历经拜占庭帝国、伦巴第人和法兰克人的统治，直到11世纪成为自由城邦，在文艺复兴时期，城市建筑和文化得到进一步发展。自1513年成为教皇国的一部分，之后历经拿破仑统治时期，最后隶属于意大利王国。二战时，博洛尼亚被毁大半，战后城市从半废墟状态重建，很快又迎来工业城市的繁盛，成为意大利最发达的城市之一。

博洛尼亚俯瞰图（网络图片）。

博洛尼亚本不在我们去年意大利的行程中，是临行前才增加进来的，且仅有数小时的游览时间，虽然是“惊鸿一瞥“，我们却一眼沦陷。

这天早上我们从维罗纳出发，驱车前往博洛尼亚。到了博洛尼亚停好车，我们沿着主干道独立大街（Via dell’ Indipendenza）开始博洛尼亚的探索之旅。

当我们步入独立大街，瞬间被大街两旁色彩鲜艳的拱廊建筑所吸引，那些砖红、焦橙和暖黄色系的建筑外墙，被蓝天映衬得分外夺目，我们对博洛尼亚的好感从这一刻开始了。

博洛尼亚的拱廊最早出现于12世纪。拱廊的修建本意是扩大上层建筑的面积，以解决由于博洛尼亚大学扩建，大量涌入城市的学生住房短缺的问题，随后因其具有拓展建筑底层空间和遮风挡雨的功能，而在城市建设中得到普及。城市规划部门还在《建筑法规》中规定“沿街业主必须修建拱廊”，这为博洛尼亚独特的建筑风格奠定了基础。

到了16世纪，意大利北部城市开始大规模发展拓建新城区，不少城市摈弃拱廊式建筑，但博洛尼亚却反其道而行，大加兴建拱廊，老城区内的拱廊共计38公里，整个市区拱廊更是长达45公里。自此拱廊便成了博洛尼亚的城市名片，并因其独特的历史价值和建筑美学，于2021年被单独列入世界文化遗产。

说到博洛尼亚的拱廊，一定会提到圣卢卡拱廊（Portico di San Luca）。这条拱廊从Saragozza城门一直延伸到城外山上的圣卢卡圣母大教堂，全长3.8公里，拥有666个拱门，是世界上最长的拱廊。拱廊始建于17世纪，用于每年护送东圣母与圣婴到大教堂的游行仪式。人们出于宗教信仰，对于历史文化的兴趣，或仅仅为了徒步挑战，前往徒步圣卢卡拱廊。

圣卢卡拱廊（网络图片）。

这是位于Guardia山高处的圣卢卡圣母大教堂。它是博洛尼亚传统的圣母朝圣地，博洛尼亚人返城时的导向标，也是博洛尼亚城市标志之一。

圣卢卡圣母大教堂（网络图片）。

拥有666个拱门的圣卢卡拱廊，有着梦幻的光影变化，对于爱好摄影的我们来说，是一处绝佳的摄影胜地。可惜我们这次在博洛尼亚停留的时间有限，只能遗憾错过了。

圣卢卡拱廊（网络图片）。

我们继续往古城中心走，途经一座广场。广场上有加里波第骑马雕像，朱塞佩·加里波第（Giuseppe Garibaldi）是意大利国家独立和统一运动的杰出领袖、军事家，被誉为“意大利统一的宝剑”和“两个世界”的英雄。他领导了著名的“千里远征”，为意大利统一奠定基础，并与加富尔、马志尼并称“意大利建国三杰”。

我们一边走一边欣赏着拱廊。博洛尼亚拱廊从12世纪发展至今，拥有着不同的风格，既有粗壮圆柱、半圆拱、红砂岩的罗曼式，尖拱、石灰华石的哥特式，科林斯柱头、椭圆拱、双色大理石的文艺复兴式，也有涡卷式、透视壁画、波浪形檐口的巴洛克式，它们或精制优雅，或充满力量，或充满戏剧性的张力，每一处都精美无比，令人流连忘返。

无处不在的拱廊既为人们遮风避雨，也为商铺拓展了空间，人们坐在拱廊下休息聊天，欣赏风景，享用美食，别有一番情趣。拱廊变身为一处公共的社交、商业“客厅”。

在独立大街的尽头，伫立着一座巴洛克式的天主教堂—博洛尼亚圣伯多禄主教座堂（Catterdrale di San Pietro），它是天主教博洛尼亚总教区的主教座堂。教堂始建于1028年，1141年毁于大火，之后经历数次重建，成为如今的模样。内部完全为巴洛克式，宏伟而壮观，可看出当年天主教曾经的显赫，每年宗教节日都会有宗教庆典。

在教堂侧面的小巷里，有售卖当地特色产品的摊位，还摆放了一些益智游戏供人们玩乐，几位金发帅哥正玩得不亦乐乎。

走到独立大街的尽头，就来到博洛尼亚的市中心了，这里有两个相连的广场—海神广场（Piazza del Nettuno）和马焦雷广场（Piazza Maggiore）。

海神广场因为广场上的海神尼普顿喷泉（Fountain del Netuno）而得名。著名的佛兰德雕塑家詹波隆那（Giambologna）于1564年受教皇庇护四世委托，建造了这座喷泉，作为教会政治权利的象征。詹波隆那是美第奇家族的雕刻师，佛罗伦萨领主广场的众多雕塑中有三座出自他手：《柯西莫一世骑马青铜像》、佣兵凉廊的《掠夺萨宾妇女》和《赫剌克勒斯与半人马涅索斯》。

海神尼普顿手持三叉戟，以高贵的姿态矗立在喷泉顶端，脚下依次是四名与海豚嬉戏的天使，四面古代徽章和四个半人半鱼的海的精灵。喷泉层次分明，排列有序，共有90多束泉水涌出，分别注入最下边的巨大石盆中。当地人称之为“巨人喷泉”，这座海神雕像还是豪车玛莎拉蒂三叉戟车标的灵感来源。

与海神广场相连的是城市的主广场、城区最大的公共广场—马焦雷广场。广场始建于公元1200年，四周环绕着中世纪和文艺复兴时期的建筑，是民众集会和市场的所在地。如今广场会举办各种大小活动，如共和国日的阅兵、跨年烟火表演、音乐会和露天电影节等。如夏季来访，你还可以在欧洲最大的露天电影屏幕上观看一场电影。广场还是城市游览路线的起点，徒步游览的中枢，你可以从广场出发前往周边的景点。

面向广场的右侧是市政厅（Palazzo Comunale），13～15世纪由统治这座城市的教皇代理使节的住处改建而成，自1336年起它一直是博洛尼亚市议会的所在地。15世纪和16世纪的外部装修工程使其融合了多种建筑风格，正门是一座罗马教皇格力高里十三世的铜像，往里走可以看到由著名建筑师伯拉孟特建造的大台阶。市政厅三楼有用湿绘壁画装饰的大礼拜堂，以及收藏了13～19世纪美术作品的市立美术藏品馆。

市政厅外墙有一面是意共反法西斯游击队的纪念墙，上面镶嵌着在二战中牺牲的两千多名烈士的照片。具有反法西斯光荣传统的博洛尼亚，二战后成为意大利共产党的一个重要据点，别称“红色之城”也暗示着城市长久以来的左翼政治倾向。

与市政厅“一泉之隔”的是波德斯塔宫（Palazzo del Podesta）和雷恩佐王宫（Palazzo di Re Enzo）。波德斯塔宫是文艺复兴时期的建筑，曾是神圣罗马帝国皇帝任命的行政长官的住宅。1164年，由腓特烈一世任命的行政长官被博洛尼亚的市民赶走，由此产生了自由城市博洛尼亚，这里就成了由市民选举产生出的市长的官邸。

波德斯塔宫的拱廊。

与波德斯塔宫相连的是雷恩佐王宫。中世纪时期的自由城市博洛尼亚，为了独立和自主，经常投入到战争中。在一场和神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世之间进行的弗萨尔塔战役中，博洛尼亚取得了胜利，俘虏了皇帝的儿子恩佐。恩佐到其死前的23年间，一直被幽禁，生活在这座王宫里，王宫因此得名。

市政厅对面的宫殿—Palazzo del Banchi。

正对着波德斯塔宫的是博洛尼亚最大的教堂（非该市的主教座堂）—圣彼得罗尼奥大教堂（Basilica di San Petronio），教堂建于1390年至1658年间，至今未能完工，教堂的主立面仍不完整。教堂是哥特式建筑，深142米，宽66米，顶高47米，可以容纳28,000人，非常威严宏大，是欧洲第六大教堂，世界第五大长方体教堂，它是奉献给5世纪时这个城市的主教，后来成为城市守护圣人的圣彼得罗尼奥的教堂。

如果按照最初的设计图建成教堂，这里本该比罗马的圣彼得大教堂（St. Peter’s Basilica）还要大，但16世纪在位的教皇庇护四世（Pope Pius IV）认为任何教堂都不能比罗马的圣彼得大教堂大，并于1561年叫停了工程，转而在大教堂东翼建造了大学，有效地阻止了教堂未来的扩张。

教堂内部有着哥特式的修长立柱和尖拱，空间高大宽阔，精美的壁画和彩色玻璃窗是其亮点。

在教堂的东侧走廊上，有世界上现存最大的日晷之一（长达67.7米），每到正午便能看到阳光投射到日晷之上，显示出当天日期。图片右侧向远处延伸的那道线就是日晷了，日晷的两侧被拦起来保护。这天我们无意中拍下了日晷附近的一道光，不过当时已过了正午，我们也无缘看到阳光正好投射到日晷之上的有趣现象了。

从教堂出来，如果沿着教堂东侧的阿奇基纳希欧大街往南走，街道中央就是阿奇基纳希欧宫（Palazzo dell’ Archiginnasio）了，宫殿建于1563年，在1803年前一直是博洛尼亚大学所在，从1838年起这里成为了博洛尼亚图书馆（然而从教堂出来，我们并未往这个方向走，而完美错过这座宫殿，实在是一大遗憾。以下宫殿图片来自网络）。

阿奇基纳希欧宫（网络图片）。

博洛尼亚大学（Universita di Bologna）创立于1088年，是世界上最古老且仍在持续经营的大学。它的建立源于11世纪欧洲城市崛起与知识需求的激增，当时博洛尼亚因其法律研究的兴盛吸引了欧洲大量的学者和学生，1088年当地教师和学者自发形成学术团体，并逐渐发展成为拥有完整大学体系的高等学府。

博洛尼亚大学与牛津大学、巴黎大学、帕多瓦大学并称欧洲四大文化中心，但丁、哥白尼、彼得拉特、丢勒等著名人物曾在此学习或执教。1988年在430位欧洲大学校长共同签署的《欧洲大学宪章》中，博洛尼亚大学被正式承认为Alma Mater Studiorum，即“大学之母”。

阿奇基纳希欧宫（网络图片）。

宫殿内部装饰古老而华丽。在中庭四周和二楼走廊的顶上和墙壁上，画满了（还有雕的、塑的）各式各样的纹章，这些纹章是属于7000多名曾在这所大学学习过的学生和学者。纹章色彩绚丽，图案丰富，令人叹为观止。

宫殿纹章装饰（网络图片）。

在阿奇基纳希欧宫的二楼，有一个让人津津乐道的大厅，那就是世界上第一个解剖实验室（Teatro Anatomico）。走进实验室，可以看到整个房屋全部由原木打造，正中放置了一块大理石解剖台，四周环绕着木质梯形座位，俨然一个小型剧场。实验室建于17世纪，当时追求学术自由的博洛尼亚大学，全然不顾教会的反对，毅然进行了世界上最初的人体解剖，并奠定了当代医学的基础。

解剖实验室（网络图片）。

从大教堂出来，我们就直接走进广场东侧的一条小巷子，惊喜地发现这里竟是一片美食的天地。巷子两旁是一间紧挨一间的店铺，里面挂着火腿，码着奶酪，橱柜里摆放着各式意面、意式饺子（馄饨）、糕点和酱菜，货架上摆放着葡萄酒、罐装食品……，琳琅满目，让人目不暇接。店铺外的座位上坐满了人，人们聊天品酒，享用美味的火腿和奶酪。巷子里人头攒动，有的在选购当地特产，有的在游览打卡，一派热闹景象。

原来这里是博洛尼亚著名的四方区（Quadrilatero）—位于马焦雷广场东侧、锁匠街(Via Clavature）周边的网格式街道，这片密集街区仍保留着罗马时代的样貌，是博洛尼亚手工、商业贸易的心脏，兴盛于中世纪。这里遍布着各式小店和露天摊位，售卖博洛尼亚及周边地区的各种美味食材，生鲜熟食，应有尽有；这里也汇聚了众多餐厅、酒吧和咖啡馆，提供最纯正的意大利风味美食，其中不乏源于博洛尼亚的美食。这里是吃货云集的地方，美食者的天堂，“美食之城”的魅力在此展露无疑。

在四方区的一众食材店里，这家La Baita有博洛尼亚最为正宗新鲜的干酪与香肠。当你走进店铺，就会被高挂着的一排帕尔玛火腿所吸引，那是世界最顶级的火腿，正宗的帕尔玛火腿价格不菲。货架上、橱柜里摆放的也都是产自艾米利亚·罗马涅大区的各种食材：帕尔玛的奶酪、摩德纳的香醋、博洛尼亚的莫塔德拉香肠、萨拉米香肠、意式饺子、酱菜酱料……，还有美味的葡萄酒，每一样都那么诱人。

英国诗人拜伦曾提到，博洛尼亚有很多杰出的教皇和画家，同时盛产香肠。在La Baita店里，当你看到那些品种多到惊人的香肠，一定也会有同感。其中最著名的当属意式莫塔德拉肉肠（Mortadella），它源于博洛尼亚地区，用切细的猪肉加黑胡椒、桃金娘、开心果等调味料熏制而成，香味浓郁，适合搭配各种食物，颇得欧洲人喜爱；莫塔德拉香肠还是香肠中的巨无霸，是全球体型最大的香肠，长度达1.5米，重量有300多斤，被人笑称“一根香肠卖一年”。如果你来博洛尼亚，一定不要错过莫塔德拉肉肠的品尝。

La Baita 既有巨大的莫塔德拉肉肠，也有小巧玲珑的意式饺子（Tortellini），它是意大利著名的美食，它的起源还一度成为博洛尼亚和摩德纳两座城市争论的焦点。这种环形饺子是由正方形的“饺子皮”包裹馅料后捏合而成，成品像个迷你甜甜圈，常见的馅料有帕尔玛火腿、莫塔德拉肉肠和猪肉等，意式饺子配肉汤（Brodo）是最传统的吃法。

四方区里也不乏百年老店，这家Paolo Atti & Figli已经经营了130多年，到现在已经是第五代传人了。它家一直售卖这个地区最传统的一些面包和甜点，也有质量上乘的手工意面、意式饺子，它家打包产品的包装盒也很精致漂亮，有Paolo Atti的Logo。

不愧是百年老店，店里的每一处细节都透着精致优雅，每一样蛋糕点心都是高颜值。可惜不好携带，临走我们买了一盒糖果，这成了之后我们旅行途中的小零食。

从海神广场前的利主里大街（Via Rizzoli）往东走300米左右，就到了波尔塔·拉维纳纳广场。再往南走就是梅尔康茨亚广场，这里有梅尔康茨亚宫，广场因此得名。

我们从梅尔康茨亚宫拐进一个巷子，这里有一家面食店ALL’ Antico Vinaio，店外排着长队，室外座位上坐满了人，人手一个夹馅大饼，看着外皮酥脆，内层柔软，一定很美味。

我们走回波尔塔·拉维纳纳广场，只见广场上的人们都在仰望博洛尼亚的地标建筑—双塔（Due Torri），这两座塔都是建于12世纪。那时的博洛尼亚，因防御需要开始兴建高塔，之后逐渐成为贵族们展示地位与荣誉的象征，到了12世纪后期，整个博洛尼亚的高塔达到了180座，之后由于火灾、战争和雷电的破坏，目前仅存20余座，博洛尼亚因此得名“百塔之城”。

双塔中较高的那座是阿西内利塔（Torre Asinelli)，由阿西内利家族建造于1109～1119年。塔高97.2米，倾斜1.3度，是世界上最高的中世纪斜塔，意大利现存同类塔中第四高塔，此塔曾对公众开放。攀爬狭窄陡峭的498级台阶即可登顶，在塔顶饱览博洛尼亚城市全貌，美不胜收。但建议学生毕业前不要登顶，据说登顶会影响毕业。

较矮的的那座塔是加里森达塔（Torre Garisenda），塔高47米，比阿西内利塔更倾斜。截止2024年3月，出现了4度的倾斜角（比萨3.9度倾斜角）。据科学家考察，有“很高风险“会倒塌，因此博洛尼亚市政府采取了一些手段来拯救，以防止它倒塌。为安全起见，阿西内利塔也被禁止登顶，我们只能遗憾错过了。

“双塔”都是建于12世纪初，源于阿西内利与加里森达两个家族对博洛尼亚统治权的竞争，塔建得高的那家就可以获得统治权。结果拼速度的加里森达家族“欲速则不达”，建设到一半时塔因地基不牢而倾斜，14世纪时被削短以防倒塌，并因此留下隐患。而阿西内利家族却稳重求进，后来居上，塔建到97.2米高，远超加里森达的47米，最终获胜。

双塔到海神广场的利主里大街上，有许多意大利的精品店和高档购物商店，人们或在此购物，或坐在拱廊内外的咖啡座上，喝喝咖啡，聊聊天，很是惬意，

在“双塔”旁边，带着砖红色拱廊的建筑颇具年代感，

当我们无意间看到建筑的一扇大门并推门而入时，意外发现这是一座教堂，有着精美的装饰和壁画，穹顶壁画尤其让人惊艳。穿过穹顶圆洞而入的阳光，令教堂更显神圣而庄严。从网上关于这座教堂只言片语的资料中，我们了解到，教堂是文艺复兴风格，其前身是一座5世纪建造的修道院，之后于1516～1627年间修建成如今的模样。

从教堂出来，我们在街上溜达，一边走一边欣赏那些漂亮的拱廊。

这座古旧的建筑是博洛尼亚著名作曲家罗西尼的故居（Casa del Rossini）。

不知不觉我们来到了一条街上，这里的建筑外墙颜色格外鲜艳。

建筑的一层大多开设了餐厅，餐厅外坐满了人，人们在喝酒聊天，享用美食。这时我们也感觉肚子饿了，就走进路口的一家餐厅用餐。

餐厅售卖面包、蛋糕、意面、饮料和咖啡，我和老茂毫不犹豫点了博洛尼亚的招牌面食—博洛尼亚肉酱意面（Tagliatelle al Ragu alla Bolongnese)和博洛尼亚千层面（Lasagne alla Bolognese）。

这是老茂的博洛尼亚肉酱意面。这种意面的的灵魂是名为Ragu的优质肉酱，它由文火煨煮的牛肉馅、意式培根、洋葱和胡萝卜经数小时慢炖而成，还要加入牛奶和葡萄酒来提味，最后浓稠的ragu配加了鸡蛋的新鲜扁面条（tagliatelle），成就一份美味的肉酱意面。博洛尼亚还为正宗的本地肉酱注册了一个官方认可的ragu食谱，然而如今依然很难找到两家味道一致的博洛尼亚ragu。

这是我的博洛尼亚千层面。据说千层面是历史最悠久的一种意面，其雏形可以追溯至古罗马。博洛尼亚千层面是将4或5层的鸡蛋面片叠起来，夹层填入盐、奶油调味汁、博洛尼亚ragu肉酱和帕尔玛干奶酪，经焗烤而成。满满的肉酱混合浓浓的白酱，散发着浓郁的肉酱香和奶香，奶酪爱好者对这一美食一定无法抗拒。可惜我不太习惯这份量超多的奶酪，还是肉酱意面更合我的口味。

享用了博洛尼亚招牌美食，我们也要离开博洛尼亚了，下一站比萨。

博洛尼亚，一个多元交融的中世纪古城，有着太多的宝藏值得我们探寻。我们庆幸没有错过它，却因为时间仓促而留下许多遗憾，错过了许多精彩：徒步圣卢卡长廊，参观博洛尼亚大学旧址，到访莫兰迪博物馆，探访圣斯蒂法诺大教堂，在四方区品尝美味的莫塔德拉肉肠和意式饺子……。那就把这些念想留给下一次旅行吧。