亲历伊朗（八）

阿卓

2025年5月3日早上起来，在我们住的酒店的21楼俯瞰设拉子城，和昨晚的景象完全不一样，整个设拉子城的绿化水平还是不错的，虽然没有高楼大厦，但是马路宽敞而整洁。

　　我们入住的Chemran酒店大堂装潢富丽堂皇，巨大的水晶吊灯高悬在空中。

设拉子的地铁站。

　　早晨城市内的地摊生意也很兴隆。

穿梭在汽车间的小贩。

　　年轻人手臂上的漂亮纹身。

　　公共汽车的停车场也颇具有伊朗的特色，花窗格调。

　　设拉子旅游的第一站莫克清真寺，首先映入眼帘的是波斯风格的门厅，站在清真寺门口的拱顶下抬头仰望，便能看到一处圆球蜂窝状结构，表面布满了精美的彩釉瓷砖，工艺非常精湛。

　　莫克清真寺中国游客俗称为粉红清真寺，清真寺始建于1876年， 完工于1888年。除了传统清真寺建筑的典型特色，它还拥有十分罕见的大型彩色花窗。这种彩色玻璃在伊朗虽然很多，但像莫克清真寺这样大规模集中的，绝对属于独一无二的。

　　清真寺要求女性游客必需要裹上长长的袍子，而且这里还管的特别严，时不时的有穿着黑袍，蒙面，只露出眼睛的人来提醒游客们要把袍子穿好。

　　进入清真寺，则是一个长方形庭院，中央有一方水池，水池正前方同样是一个蜂窝状拱顶，倒映在池中的水面上。水池两侧对称的房屋，右侧是祈祷厅（冬宫），左侧是展示厅（夏宫），而前面提到的大型花窗就在祈祷厅之中。

　　祈祷厅内挤满了人，每一个窗户前面都有人在拍照，其他的人都在后面排队等候。游客们都是有备而来，全都摆出各种姿势拍照留念，好不容易占到一个位置，那就拼命的多拍几张照片，不能错过那个美好的瞬间。

　　这些色彩以几何图案与花卉纹样精心排布，中心处圆形图案如绽放的花蕊，向外辐射出对称的线条与图形，层层递进，似在演绎一场色彩的华舞。阳光倾洒而入，透过五彩玻璃，在地面与墙壁上投射出斑斓光影，令人仿若置身于一个超脱尘世的瑰丽之境。

　　祈祷厅内的柱子上都拼有复杂的瓷砖图案，地面铺着精美的波斯地毯，只可惜游客太多，大大影响了色彩炫丽，变幻多彩的视觉感受。

　

　　祈祷厅的外部看起来非常普通，外墙上除了有粉红的瓷砖以外，其他并没有什么特别之处。

展示厅，由很朴素的砖块砌成，宽敞明亮的空间陈列着一些当时的人物和故事图片。相比祈祷厅中的奇景就略显平淡，倒是这座带有拱形支柱的大厅，在彩色玻璃窗和弧顶瓷砖的简朴风格中，流露出这座百年清真寺厚重的历史感。

在展示厅一处不起眼的小房间内有一口水井，曾经是用牛运送水源的蓄水处。如今这座深井的井口被铁栅格封闭起来，地下长廊内，勤劳的牛还默默地站在那里。

　　莫克清真寺内有一个礼品店，夫人买了一个喜欢的伊朗羽毛画留作纪念。

伊朗细密画是伊朗中世纪艺术的一个重要组成部分，主要在手抄经典、民间传说、科学等书籍中与文字相配合的小型图画。其历史可以追溯到13世纪上半叶，当时在手抄本中绘制的插图被认为是最早的细密画。14～16世纪是细密画的全盛期，许多细密画家被聘为宫廷画师，玩赏和收藏细密画成为王公贵戚、文人墨客的一种雅趣‌。

　　这座清真寺的魅力，并不仅仅局限于光线与色彩的变幻，其复杂的彩釉瓷砖、壮观的穹顶，以及每一处精细的建筑设计，都值得人们驻足停留，细细品味。

　　卡里姆汗城堡，1766年由卡里姆·汗·赞德下令建造，城堡坐落于设拉子市中心，占地约4000平方米，四面城墙高约12米，厚约3米，四角的圆形炮台高约14米，是城堡的制高点。

城堡的正门上有一面色彩鲜艳且造型精美的瓷砖拼图，上面绘有人物和动物，似乎讲述着历史神话故事 。

　　卡里姆汗城堡在当年是作为战斗用的堡垒，是设拉子全城的制高点，四角有瞭望塔，城墙上布满箭垛。

　　城堡东南角炮台已倾斜，原因是因为那里有浴室下水道而导致的倾斜。另外说法是因为有修地铁而导致的。

　　城堡内部有一个开放式的大院，院内种植有一大片柑橘树，还有一个水池。

步入城堡内，三个门廊依次映入眼帘，每个门廊建有6个房间，用彩色玻璃装饰，每个门廊前都有水池。

　　从外面看上去，房间的窗户并没有什么特色。

　　在房间内却呈现了五彩斑斓的玻璃花窗，阳光的照射下，格外鲜艳美丽，并不比莫克清真寺逊色多少。

　　房间里有一组雕塑，讲述着摄政王时代的场景。

　　城堡内还有一个可以供游人穿上伊朗民族服装拍照的地方，可惜今天停电没有营业，坐在门口的美女也只能微笑相迎，无法做成生意。

　　城堡东部的浴室算是城堡内的精华，墙上精美的图画，柔和细腻，色泽温润，像玉一样的大理石，再现了那个时代的奢华。

在城堡内休息的时候和导游做了一个短暂的交流，导游的名字叫礼萨·汗，我就问他巴列维王朝的国王的名字也叫礼萨·汗，你们之间是不是有血缘关系？导游半开玩笑半认真的说，也许祖上是一家，那就说你们是皇室成员的亲戚，你们家有没有享受到王室成员的优惠？他说，那时候他还小，没有感受到那些事儿。很高兴和皇室成员来了一个合影，留个纪念。

　　网红打卡地，我爱设拉子。

从城堡出来，就能见到卡里姆汗的陵寝，卡里姆汗是赞德王朝的创立者 ，他曾将设拉子定为首都。

　　路边书摊，这也是一种文化的体现。在我们国内，能够静下心来读书的人并不多加上由于电子书的广泛使用，人们已经很少再买纸质书了。

　　设拉子的大巴扎，依然是人头攒动，相比于伊斯法罕的大巴扎，卖东西更接近普通人的生活，日用品应有尽有。由于停电好多商家都在用自发电，一些小的商户内还是漆黑一片。

　　伊朗的甜点是他们一个大特色，所以我们在这个市场买了一点尝尝。

　　地毯店门口有人在摆拍，成为一道靓丽的风景线。

　　圣祠清真寺又称“绿镜清真寺”，是设拉子最具视觉震撼力的宗教建筑之一，是为纪念什叶派第八代伊玛目的侄子阿里·伊本·汉瑟而建，兼具陵墓与清真寺功能，是什叶派重要圣地，常有信徒在此祷告忏悔。清真寺始建于1200多年前，曾因地震而遭到破坏，现在大家看到的清真寺建于19世纪。

　　进入清真寺内，你会看到许多年代久远的平民墓碑，它们和地面平齐，坟墓就在底下。

　　绿镜清真寺还是一个非常保守的清真寺，女性必须穿上清真寺免费提供的能罩住全身的袍子后方可入内参观。绿镜清真寺内还分为男性区域和女性区域。

　　步入殿内，抬眼便被穹顶的瑰丽所震撼。那穹顶似璀璨星河倾落，无数细碎的镜片或琉璃片紧密拼接，交织出一片梦幻绮景。以浓郁的绿为主色调，从中心向四周晕染，宛如翡翠雕琢的繁花在穹顶肆意绽放。

　　一盏华丽的水晶吊灯自穹顶垂落，剔透的水晶折射出柔和光芒，与穹顶的熠熠光辉交相辉映。灯光摇曳间，穹顶的每一处细节都被照亮，琉璃闪烁，铭文生辉，整个空间仿若被赋予了生命，散发着一种超凡脱俗的美，令人心醉神迷，沉浸于这艺术与宗教交融的奇妙之境。

阿里·伊本·汉瑟的陵墓

　　这几张照片是夫人拍的，因为女士祷告的地方男士是不能进去的。里面同样的绚丽夺目，熠熠生辉。

　　在室内默默祷告的当地人。什叶派和逊尼派不同的是，在祷告的时候需要在额头放一个像类似石头一样的东西。

　　墓室旁边有一个房间提供游人们休息喝茶，并有一些书籍可以阅览，来一杯伊朗的标配冰糖红茶，导游给我们唱诵了一段古兰经。

　　圣祠清真寺也是伊朗人在这里进行证婚的一个场所。

清真寺礼品店内的瓷板画引起了我们的兴趣，我们选择了右下角的那一块留作纪念。

　　这是用骆驼骨做的纸巾盒，先把不同颜色的骆驼骨拼接粘在一起，横截面形成了一个美丽的图案，打磨以后就成了现在的纸巾盒这样的纹样。

“如果你想知道什么是伊朗，就读哈菲兹”，因为“他是伊朗精神表现的象征”。 沙姆斯·丁·穆罕默德·哈菲兹（1315-1390）十四世纪波斯伟大的抒情诗人。哈菲兹幼年就能写诗和背诵《古兰经》，他名字的含义是“熟背古兰经的人”。

他的一生留存的诗歌有500多首，据说，在伊朗人的家庭里有两本书必不可少，一本是《古兰经》，另一本就是《哈菲茲诗集》。

　　传说哈菲兹去世后，宗教人士因其诗歌的“叛逆性”反对将他葬入公墓。最终人们通过“哈菲兹占卜”（随机翻开诗集选句）决定其安葬方式，抽中的诗句“虽然沉浸在罪恶中，天堂是他的命运”化解了争议，使其得以长眠于此。

哈菲兹墓同时也是一座花园， 1935年，法国考古学家古拉德围绕石棺修建了一个亭子，变成了我们今天看到的这个样子。

哈菲兹墓碑上刻有两句波斯语诗句，中文直译： “来到我的墓前，就请许下个愿，我的陵寝，是全世界修行者的家园。”

哈菲兹，这位波斯家喻户晓的诗人，被誉为“神舌”、“天意的表达者”和“设拉子的夜莺”。他的诗歌在波斯文坛的地位堪比中国的李白。他的作品充满了对春天、鲜花、美酒和爱情的热爱，以及对公正和自由的向往。同样的两位诗人都爱美酒，一样的豪放。

哈菲兹陵园，既是墓地又是花园，现在是人们瞻仰和游览的胜地。

　　在哈菲兹陵寝的礼品店看到有售卖精装中文版的《哈菲兹诗集》，售价200万里亚尔，折合人民币将近120元，书太重了，我们只是翻看了一下没有买。

陵园入口处传统的“夜莺叼诗签”占卜活动，延续了哈菲兹诗作的神秘色彩。

另外还有老人在摆摊擦皮鞋，还提供称体重服务，可见生活之不易。

在机场的咖啡厅，我们享用了如此大的一个汉堡。作为我们的晚餐。这样大的汉堡还是第1次吃到，汉堡有鸡肉和牛肉的两种。

　　今晚我们将乘坐马汉航空公司的飞机返回德黑兰。机场的候机厅并不很大，有一些伊朗特色的物品在售卖，物品的价格并不像国内那样，机场一定比外面贵。

德黑兰也是一片灯火辉煌。