埃及行（二）阿斯旺风沙与阿布辛贝

木头脑子

一、沙尘暴

几番延迟之后，终于登上了从开罗飞往阿斯旺的飞机，埃及航空的正点率实再是难以恭维。原本应该下午到的班机，直到傍晚才落地。

阿斯旺机场不大，没有栈桥，停车坪上空空荡荡。乘摆渡车进入单层的机场建筑，里面冷冷清清，就连工作人员也看不到几个。因为座位靠前，又没有托运行李，所以第一个出了候机厅。然而万万没想到，在走出到侯机室的那一刻竟然狂风大作、沙尘满天，吹得人睁不开眼。倾刻间天就黑了下来，仿佛瞬间就换了一个世界。一张口还没说话，就呛得人满嘴沙。沙尘暴！也不知道是撒哈拉的拥抱太过热烈令人猝不及防，还是阿斯旺耍脾气想给人个下马威。

与开罗机场不同，侯机厅外不仅没有任何遮挡，也没什么人。眼前天昏地暗，既看不到任何公交，也看不见出租车。一愣神儿间，就被几个不知从哪里冒出来的揽客司机围上了，七嘴八舌乱哄哄的，在昏沉沉的大风中让人心头一凛。这哪里是什么机场，简直就像是到了荒郊野岭！

沙尘暴越来越猛烈，刮得人睁不开眼睛。在拒绝了第一个揽客的司机后，艰难地跟第二个司机说明了酒店的地址。但跟着他走到空旷的停车场时才发现，他开的根本不是什么出租，只是一辆没有任何标记的破旅行车，而且车费奇高。没办法，在这沙尘漫天、空旷无人的机场，似乎也没有其他的选择。毕竟与第一个司机的狮子大开口相比，这位的开价还没那么狠。

本想上车就好了，可是很快就发现，上车后煎熬才刚刚开始。车上没有空调，摇上车窗吧，车里实再闷热难耐。但是刚一摇下玻璃，滚滚沙尘就迎面而来，扑的满头满脸，就连脖领也不放过，在车里连眼睛都睁不开。没办法，只能把车窗半开，同时用帽子挡在面前。风卷着沙粒打得脸生疼，不由得让人想起古埃及人用沙子抛光神像的工艺来……。

借着昏昏沉沉的车灯，只能看到六七米之内的路面。流动的黄沙不停地翻滚着，厚厚一层几乎覆盖了整个路面。各色垃圾在风中狂舞，路似乎永无尽头。除此之外其它什么也看不见，真怀疑是《西游记》里的黄风怪出来巡山了。

在靠近市区时，风势稍稍放缓，隐约可见路边的灯光和店铺，可是风中飞舞的垃圾却是更盛了。进入市区，路上的车辆与行人渐渐多了起来，车以三蹦子和小面包为主。当地人似乎对沙尘早已经司空见惯，不仅没有躲避，还有说有笑的。时不时还能看见半个身子挂在车箱外的年轻人，神态自若地打着电话，丝毫没有什么异样。此情此景，不禁让人想起了宋玉在《风赋》里所描述的庶民之风来，“塕然起于穷巷之间，……吹死灰，骇溷浊，扬腐余，邪薄入瓮牖……”。高温中的沙尘暴，裹挟着垃圾满世界飞舞，令人窒息！这比庶民之风还有过之而无不及。

就这样一路缓行，许久才到酒店，入住后才好不容易松了一口气。或许是天气太热，感觉酒店空调也不够凉，调到最低都觉得热。昏昏沉沉地躺在床上辗转难眠，忐忑不安中听着窗外呼啸的风声，担心着第二天阿布辛贝之行。不巧的是恰好赶上当地夏令时开始，原本早上四点出发的行程，一下子就变成了凌晨三点。感觉还没睡呢，酒店叫醒的铃声就响了。

二、阿布辛贝

夏令时凌晨四点出发，虽然外面漆黑、夜色正浓，但风基本停息了。仿佛疯狂发泄之后，黄风怪的暴怒已经平复。天亮时汽车已经在沙漠的公路上疾驰了。

沙尘过后，天地间竟然如此清彻，纤尘不染，好像昨天的沙尘暴从来就没发生过一样。清晨的空气带着几分清冷，与昨晚的世界完全不同，就连朝阳也显得分外柔和。这里年均降雨不到一毫米，风沙是清理地表最有效的方式。也许黄风怪对我们并没什么不满，他只不过是例行公事，定期清扫街而已。没想到的是沙尘过后，撒哈拉沙漠的清晨如此宁静，如此祥和。我想瑞士探险家约翰·布克哈特发现阿布辛贝时，也应该是在这样一个沙尘过后的清晨吧。这样的清晨太美、太冷峻、太寂寥了，似乎不发现些啥都有点儿说不过去一样。

汽车在一望无际的沙漠中飞驰，戈壁与沙丘随阳光变换着颜色。这样的风沙不也知道吹了几万年，当然也不可能知道，还有多少像阿布辛贝这样古遗址被埋在黄沙下面。据说约翰·布克哈特1813年发现阿布辛贝时，这座神庙几乎被沙土完全掩埋了。因为他是靠着一个名叫阿布辛贝 (Abu Simbel) 的放羊娃才找到神庙，所以就用这个小男孩的名字来称呼这座神庙了。多年之后，通过铭文才知道，神庙曾被称为“拉美西斯，受阿蒙所爱者的神庙”（"Temple of Ramesses, beloved by Amun"）。是由法老拉美西斯二世建造，用来彰显其神圣的地位，震慑南方的努比亚人，同时也是为了纪念他在卡迭石战役中打败赫悌人的胜利。至于他是否真的大败赫悌人，就不得而知了。

四个小时的车程，有足够的时间听导游娓娓道来，也有足够的时间让我穿越时空，神游八荒。权力、杀戮，奴役、征服。从传奇、神话升格到庄严神圣，千秋万代、永垂不朽……。从古至今，世界各地的强人似乎都是这个路数。后来风沙虽然吞噬了拉美西斯的辉煌，但同时也保护了阿布辛贝的身形与魂灵。

上午九点多抵达阿布辛贝，听导游在展厅中介绍过神庙搬迁工程后，就沿着湾曲的石径向神庙走去。首先映入眼帘是一大片湛蓝湛蓝的湖水，在黄色沙丘的映照下格外醒目。这是1970年阿斯旺大坝建成后形成的水库，被称为纳塞尔湖。神庙也是因为阿斯旺大坝造成河水升高，才不得不搬迁的。神庙被切割编号，整体向上移动了200多米，以避免被水淹没。不过因为位置变迁，就无法完全按照古埃及人原来的设计重现了。现在阳光照进大殿最深处那四座神像的时间，比原先推迟了一天。如果拉美西斯泉下有知，他肯定会大为不满。因为2月21日是他的生日，而10月21日他登基纪念日，如今凭白推迟一天算是怎么回事！

转过山坡，远远就看到山涯边四座高大的神像昂首而坐，气势恢宏。蔚蓝的天空下，涯壁和广场都是寸草不生。神像背靠山涯，在上午明媚的阳光下发出淡黄色的光芒。四座巨大的神像并排而坐，混身散发着神秘的气息，古老、蛮荒中带着粗犷，默默地矗立在空旷的沙漠中，给人以强烈的视觉冲击。仿佛觉得自己似乎是被什么猛兽盯上了一样，隐隐地生出一丝莫名的畏惧，心头为之一震。这里应该是除金字塔外，埃及最具标志性的地方了。

神像与大殿是在整块山涯上开凿而成，四个巨大神像坐在庙前俯瞰着尼罗河。石像高约来20米，戴着独特的头巾，宽额丰唇，目光炯炯，一幅似笑非笑、深不可测的模样。虽然其中一个的上半身已经被毁，但是四人并排而坐所形成的那股逼人气势却是丝毫不减。在神像的注视下缓缓走近，仿佛心中一切所思所想都被看得一清二楚。

这四尊神像都是拉美西斯二世，分别展现他不同年令段的形象。这就象是在把一位大神二十岁、四十岁、六十岁、八十岁的画像并排供奉一样，这样的奇思妙想也是独此一家、绝无仅有。历来凡是拥有绝对权力的人都很自负，拉美西斯更是有自负的资本和理由。他少年得志，能征善战且英俊神武。这个在位长达66年的长寿君王，真的是福寿双全，妥妥的天之娇子。他为自己建造了大量的巨型雕像，即便是在三千多年之后，存世的都数不胜数。论自恋，他应该是空前绝后、无人能出其右了。

神殿的入口就在四座神像中央。站在入口处，人还在法老脚底板之下。抬头仰望，不由得心生敬畏，顿觉自身渺小孱弱。这就对了，法老要的就是这种慑人心魂的效果。进入殿门，阳光从身后洒下，殿堂深幽。两排高大的石像分立左右，庄严肃穆。每个石人身后都有顶天立地的石柱，上面刻满了神话人物与各种符纹，神秘异常，仿佛一脚迈入了另外一个时空。

其实所谓的大殿是在山体中开凿出的空间，与其说是大殿，不如说是石窟。殿内的柱子和四壁，包括天花板都刻满了精美玄妙的图案，一进去就立刻被一种古朴神秘的气氛所笼罩，人不由得心生敬畏、闭口禁声。只是默默地睁大眼睛，吃惊地审视着四周。这些石刻无论是神话故事还是战争场景，每一幅都构图精美、线条流畅。人物、战马也都动感实足，栩栩如生。历经三千多年时光，石刻还保留着部分当年的颜色。其中一幅拉美西斯一手高举铁锤，一手用力将长矛刺入五六个敌人头颅的场面张力十足，令人动容。英雄，战神！站在石壁前，你都能感受到其中透出的隐隐杀气，不由得肃然起敬。这石刻不仅把拉美西斯的英勇神武表现得活灵活现，而且也让人感受到卡迭石战役的激烈与残酷。这种三千多年前的艺术形式，即便在现代也是相当高明，效果极佳。似类的表现手法还有许多，八条腿飞奔的战马，多腿多脚的勇士……。

就这样在大殿中一幅幅石刻间流连忘返，久久不忍离开。拍照、录像，不忍忽略任何一个细节，真希望能在短时间内把这一切都铭记于心。从开始的吃惊、震撼，凝视、端详，到后来的欣赏、赞叹，默默地静心感受，时间真的是不够啊！如果不是导游在外面等着，真不知道自己会在里面呆到什么时候。面对三千多年前的杰作，不得从心底佩服古埃及人丰富的想象和辉煌的艺术成就。

阿布辛贝神殿旁还有一座较小的纳菲塔莉神庙，是拉美西斯二世为爱妻所建，同样雄伟、同样美轮美奂。据说这是他几十位王妃中最受宠的一位。

毫无疑问，阿布辛贝的保护工程是成功的。因兴建阿斯旺水坝，两座神庙整体向后迁移了200多米，也高出河床水位60余米。虽然表面看不出什么差异，就连山涯上石头的纹理都按旧址一一复刻，但是神庙现在的位置，与迁移前背山临水的气势却大不相同了。

拉美西斯二世是位征战四方的马上君王，凭一己之力统一了上下埃及，把帝国推向鼎盛。当年神像座西朝东，背靠高涯，俯瞰滔滔洪水从脚下流过，尽显唯我独尊的霸主气概，还有那种睥睨天下的志得意满。而如今迁移之后，却只能远远凝视一片平静的湖面，一副是英雄迟暮的味道，完全没了当年的气场。风水一变，王者之气就荡然无存了。不过或许这更符合拉美西斯当下的处境。

桀骜不驯的河水已经波澜不惊，神庙也被黄沙淹没；江山几度易手，族人后裔也早已不知所踪。虽然莎草纸上的梅勒日记几千年不朽，但赞美的诗篇与记载丰功伟绩的石刻却再无人能懂……。有谁能体会拉美西斯微笑中的那份悲凉与孤独！沧海桑田、世事无常，法老怎么也不会想到自己坚不可摧的神庙会被后人切割搬迁，更想不到就连自己的木乃伊也会被挖出示众！早知如此，当初又何必花那么大力气，还不如尘归尘、土归土来的清静。

强人总是追求不朽，文明也期冀星火传承。但是历史的云烟却是如此诡谲、如此飘忽不定。又有谁能料到，拉美西斯的荣耀，在三千多年后却因一个叫阿布辛贝的放羊娃得以重生！