腊月的腌豆腐真香

杜茂

　　童年的腊月，总带着独特的韵味。那时，母亲只要在家，就会时刻留意着村里是否有换霉豆腐的人。受当时政策限制，能来我们村售卖霉豆腐的人寥寥无几，附近擅长制作霉豆腐的更是凤毛麟角，大多是生产队统一制作。臭豆腐我们当地人称为霉豆腐。

每当看到外村挑着担子、膀大腰圆的汉子进村吆喝，母亲便会与同院的伯婶围上去，仔细询问一斤大米能换多少霉豆腐。记忆中，大概是一斤大米换八两霉豆腐。母亲总会用大米换来十几斤霉豆腐。换回来后，她只留下一两斤给我们做菜，其余的都平铺在簸箕里晾晒。

　　母亲将霉豆腐翻晒一天后，晚上便拿出干净无油的菜刀，把一块块霉豆腐切成六七小块，第二天继续晾晒这些改小的豆腐。晒豆腐的日子里，母亲也没闲着。她让父亲去供销社买几斤白酒和红辣子，自己则拿着小刀，将买回的生姜仔细刮去外皮，再用清水一块一块洗净，切成薄片后又切成细丝，把姜丝装进小盆，撒上盐腌制起来。接着，母亲带着大块盐巴和红辣椒，去杨叔家借石杵臼，将它们分别舂碎，装进盐罐和辣子罐。忙完这些，她又找来稻草，把带环形槽口的陶罐和陶盖子（乌兜）里里外外擦洗干净，等罐内的水渍沥干，准备用来装即将做好的腌豆腐。

当切成小块的霉豆腐晒到表面微微发干时，母亲将它们倒入干净无油的瓷盆。她先倒入适量白酒，端着瓷盆轻轻上下颠簸，让每块豆腐都裹上酒液，接着按照一斤潮豆腐七两盐的比例，放入研细的盐、姜丝和红辣子面，然后再次用力颠簸瓷盆。看着母亲额头上沁出细密的汗珠，眼眶里还闪着泪光，年幼的我满心疑惑，却不知这其中饱含着她为一家人操持的辛劳与期盼。

　　经过精心调配的霉豆腐终于可以入罐腌制了。母亲往罐里倒入几两白酒，双手抱着罐子来回摇晃，让酒液冲刷罐壁，起到消毒作用。随后，她用竹筷将霉豆腐一块块仔细放入罐中，确保每一块都摆放紧实，直到装满罐口才停下。最后，母亲用洗净搓揉好、用来包裹盐辣的青菜叶封住罐口，把罐子抱到灶台阴凉处，盖上乌兜，压上铁条，又在瓶口的槽沿里装满水，完成密封。

　　我们兄妹几个看着罐前那色泽诱人、散发着酒香的腌豆腐，馋得直咽口水。母亲见状，总会笑着说：“这还是生豆腐，得腌上一个多月才能吃呢！最好的腌豆腐，要等上半年。”腌好的豆腐色泽金红，咸香辛辣中还带着一丝微微的酸，光是想想，就让人垂涎三尺。我们满心期待，盼着一个月后能早日尝到那美味的腌豆腐，却不知等待的日子里，又藏着多少对这份美味的憧憬与向往。