邑之墟：鸡鸣驿古城（随笔）

宜生

初夏季节，从城里出发，沿着宽阔的京礼高速公路一路北行，绵延不绝的太行山隧道一个接一个，汽车在黑暗与光明间交替穿行，恍如穿梭于时光之缝。出了隧道群，天地豁然开朗，回望脚下的京城，便有一种说不出来的轻松感受，头顶一片天上白云悠悠，满目青山绿水，在汽车发动机的轰鸣声里，轮胎高速旋转，眼前的一切风景被不断地推进，很快便看到了鸡鸣驿古城便蹲伏在前方，像一位被遗忘的老者，沉默地晒着太阳。

进入古城，逼仄的石板路高低不平，鞋底与石面摩擦，发出细微的沙沙声。这声响在空荡的街巷中格外清晰，仿佛在与往昔的驿马蹄声应和。远处的鸡鸣山突兀地矗立，灰褐色的山体裸露着，山顶几株枯树立着，如同几根竖起的头发。

上午的太阳正好，我们拾阶而上，站在城墙上，眼前的一切是那样的陌生与熟悉。黄褐色的城墙蜿蜒环绕，早已不复当年雄姿。夯土剥落处，露出里面横七竖八的秸秆，活似老人牙床上的残根。城内的民宅低矮，土墙斑驳，屋顶的青瓦间杂草丛生。这些房子不知经历了多少风雨，如今却只能透出几分往昔的影子，供游人凭吊。

接下来，在中年导游的带领下，我们在老城区进行了游历。这是鸡鸣驿的一个特色，大部分导游都有些岁数，尤其以中老年男女人为主，他们肤色黝黑，满脸都是生活的苦闷，衣着也很普通，但口才伶俐，甚至乖巧，很是迎合游客们。稍事观察一下，导游中鲜见年轻人。原因当然不难猜测，甚至说一清二楚。这也许就是古城的现实写照。

城中，邑丞旧址像一个苟延残喘的老人，衣衫褴褛，衣不蔽体，看上去颇为失落。只有门楣上，“公正廉明”四字匾额尚在，只是金漆剥落，木纹开裂。院内杂草丛生，几株老榆树歪斜着身子，树皮上刻满了游人的名姓。想来当年那位邑丞大人，也曾在此审理过无数鸡毛蒜皮的案子，而今连他的名字都已经无人记得了。

只有财神庙倒还保留着几分体面，朱漆大门虽已褪色，却仍能看出当年的气派。庙内香火稀疏，几个老妇人跪在蒲团上念念有词。神像前的供桌上摆着几个干瘪的苹果，想必是前几日哪个虔诚的香客留下的。关帝神像也已金身斑驳，右臂的漆皮剥落，露出里面的泥胎，倒像是这财神爷自己也破了产。

转过几条小巷，便是传说中当年八国联军侵入北京城时，慈禧老佛爷仓皇出逃时，曾经住过的大户人家。细细察看，低矮的门楼上的雕花早已模糊不清，门环锈迹斑斑。院内厢房的窗棂断裂，糊窗纸破碎，在风中瑟瑟作响。

据说，当年这户人家为了迎接圣驾，几乎倾尽家财，谁曾想老佛爷只住了一夜便匆匆离去，连句谢赏的话都没留下。如今这宅院破败不堪，子孙们早已不知去了哪里，只余下这么大的空壳子，供游人们指指点点。

再次来到大街上，几个孩童在街角追逐嬉戏，笑声在古旧的巷弄间回荡。一个卖烤红薯的老汉蹲在城墙根下，铁桶里的炭火映红了他皱纹纵横的脸。游客们举着手机四处拍照，然后匆匆离去，赶往下一个景点。

正午阳光明媚，鸡鸣山的影子渐渐清晰起来，站在古城的每个角落都能够看得一清二楚。城墙上的野草在风中轻轻摇曳，仿佛在无声地述说着什么。这驿站的辉煌早已随着驿马铃声远去，留下的只有这些残垣断壁，和那些被时光磨平的故事。

古城不大，个把小时就看完了。离开时，看到眼前的人们断断续续，来了又走，只有这古城依旧蹲在那里，像一位沉默的见证者，看着一代又一代人从它面前经过，而后消失在历史的长河中。