外高加索之旅~ 阿塞拜疆（下）

五洲留痕

　第三天，4月23日，多云。

今天离开巴库向西而行，计划中的景点是大清真寺、阿尔巴尼亚小教堂、皇帝夏宫、古驿站。

　阿塞拜疆（上）篇限于篇幅没有记录晚餐，这是到达外高加索后的第一顿富有当地特色的晚餐，值得记录一下。

　餐厅名为“博物馆餐厅”，地址在老城的一条小街，大巴开不进去，需要步行几百米。

　该餐厅所在地原来是巴库的一个博物馆。

似乎进入了一个堡垒，穿过甬道走上嗄吱声响的木楼梯，落座于二楼大厅C位条桌。巡视周围，餐厅好比迷宫，大小厅堂散布四处，家具、地毯、壁画、饰物、灯具无处不在，灯光还似乎有点昏暗（衬托了舞台的灯光效果）。

　行程单中这个晚餐是“博物馆餐厅木卡姆表演及皇帝抓饭”。

我团预定的具体菜品是:烤饼·面包·蔬菜沙拉·果汁·矿泉水+鸡肉汤·羊肉陷煎饼+烤羊排+皇帝抓饭+红茶·精制果仁甜品。琳琅满目而餐桌太小了。

主菜之一是皇帝抓饭（下图），压轴登场，我原以为是羊肉抓饭，判断失误，是果仁果脯肉块大米…味道不错也没有膻味。皇帝用手抓，我们不会就用勺子，只是胃口有限，吃不动了。最后，舍不得丢弃经几个小时制作才出炉的甜品，打包了，后来嘛，还是放弃了。

　歌舞表演是晚7点登场的，听到了熟悉的中国歌曲。

木卡姆表演还未进入高潮，我们就撤退了，游走一整天累了。

阿塞拜疆木卡姆，是一种结构严谨的传统乐种，十分适合即兴表演，几个演员几把乐器（长柄11弦琴、四弦胡琴、手鼓等）组成小乐队+歌手演唱。

我国新疆，木卡姆表演也很常见。

　还是上午9点，旅行大巴载着团队启程前往沙马基和舍基，我们将在舍基出境进格鲁吉亚。

驶离巴库不久，路边的绿色就逐渐消失了，一片荒漠，再看到大面积的草地时就将到达沙马基了。

长期开采石油导致地下水位大幅下降，原生的树木花草已无法存活。虽说阿塞拜疆政府在很多地方铺设了滴灌系统，但已成“远水不解近渴”之势。

　即将驶离巴库城时，路左侧会出现大片大片的稠密居民区，初一看很象拉美国家的贫民窟，仔细观察才发现都是一间间独立民居，沿山坡而建。

查询到这个居民区叫赫拉达兰。

上坡路，翻过垭口到了沙马基，将近11点。

　聚马清真寺（即星期五清真寺）（Shamakhi Juma Masque）。

是沙马基古都历史悠久的清真寺。

阿塞拜疆的很多清真寺没有名称，星期五是穆斯林做礼拜的日子而以此命名。

现在游客们参观的清真寺是十几年前完工的重新修建后的新版。

　据记载:星期五清真寺始建于743-744年，是外高加索最古老、也是整个高加索第二古老的清真寺，是希尔万沙王朝最重要的建筑之一。

沙马基先后经历了11次大地震，其中有8次是唯一幸存下来的建筑，堪称奇迹，其中在1859年和1902年的地震中被毁，每毁必重建。

而最痛心的是1918年发生的“三月事件”，即三月大屠杀。那年，巴库的亚美尼亚人连同当地革命武装及俄族军队对阿塞拜疆穆斯林发动大规模进攻和屠杀，上万穆斯林死亡。同年9月，高加索伊斯兰军又杀回巴库，杀了上万的亚美尼亚族人。聚马清真寺则是毁于战火，同时也焚毁了众多珍贵的书籍和手稿，给高加索宗教历史研究造成了极大损失。

　聚马清真寺有两座宣礼塔和三个穹顶大厅。

世界上的清真寺除了建筑物本身之外，地毯、吊灯几乎就是全部装饰，因此都显得整洁宽敞。

　伊斯兰教是世界三大宗教之一，清真寺是伊斯兰教进行宗教礼仪的场所，是穆斯林进行礼拜、举办宗教活动的地所。

由于伊斯兰教没有偶像崇拜，因此清真寺内部简洁清爽，没有神像、神座、祭坛等。

曾经参观了不少世界著名的清真寺，如耶路撒冷的阿克萨清真寺和圆顶清真寺、摩洛哥的哈桑二世清真寺、伊斯坦布尔的蓝色清真寺、阿布扎比大清真寺和扎耶德清真寺、科瓦多瓦大清真寺等等，进入那些大清真寺是真的令人肃然起敬。

　悠久的历史，多次大地震后得以幸存，古代希尔万沙王朝最重要的建筑之一，这些个缘故是各地游客进寺参观的理由。

　沙马基区，在巴库以西约110公里处，面积1611平方公里，人口约8.5万，75%为阿塞拜疆人，以及亚美尼亚人、吉普赛人和俄罗斯人，首府沙马基镇。

始建于6世纪，9~16世纪的希尔万沙王朝和18~19世纪的希尔凡汗国都曾经把这里定为国都，是古丝绸之路上的重要城镇（贸易点）之一，拥有丰富的历史和文化古迹。

　中午，大巴驶临公路旁山头上的一片绿荫，一个原生态的餐馆，散布着大小不等的餐桌，四周凉风习习，流水潺潺，野景错落。地方不错，说是庄园也有几分相符。

面包·沙拉·鸡汤·烤肉（牛羊鸡和茄子西红柿）。

　外高加索，处处可见老款的拉达车，它的寿命真长啊。

午餐结束大约是12.45，乘车去舍基。一路下坡加拐弯，2个半小时后抵达舍基，在城外一处居民点换小车上山，去参观Kish（基什）古村小教堂。

　坐进陈旧的拉达车里，女老板兼司机，换档—提速—急刹—拐弯，风驰电骋般行驶在狭窄弯曲的山村石头路上，这才叫做一路颠簸！走这种路没有一辆车可活3个月的，我想，可拉达怎么如此适应呢？

　我们团的车队，都是村民组成的杂牌军。上下一趟，女老板直接付钱，敢情也是一种打工啊。

这山路，走路都崴脚，村民却长年居住在小村里。

我们为什么不远万里来到这是看一眼小教堂？

　外高加索的原住民主要有三大民族，即外高加索的伊比利亚族（格鲁吉亚人）、从未更名的亚美尼亚族、外高加索的阿尔巴尼亚族。

阿尔巴尼亚族已基本消失在历史的长河中，现在仅剩一个叫“乌迪人”的少数民族，仅几个人，但他（她）们是阿尔巴尼亚族的后裔（与巴尔干半岛的阿尔巴尼亚没有任何关系），信奉基督教。

现在的阿塞拜疆人主要是伊朗和伊拉克的阿塞拜疆族人和少部分库尔德人。

　这个基督教堂就是当年的外高加索阿尔巴尼亚人留下来的。

基督教历史有2000年，而这里是欧洲教堂的祖先。当年，他们定基督教为国教，比亚美尼亚还早，因为高加索阿尔巴尼亚王国的消亡，这个小教堂的留存变成了一首挽歌，成了历史遗迹，弥足珍贵。

它是阿塞拜疆的世界文化遗产。

　支付6个dollar买了一个小教堂的冰箱贴回国送信教的朋友，具有纪念意义。

团友戏谑冰箱贴义乌造，可是不转内销啊，一笑。况且是在如此小众之地。

　基什小村到舍基约8公里车程。

舍基古城，位于大高加索山脉脚下，海拔约700米，是公元1世纪时阿塞拜疆最大的城市。

舍基曾是古丝绸之路的驿站，18世纪发生的泥石流毁坏了这座古城。现今的舍基历史中心是重建的产物，其特征是拥有高山墙屋顶的中世纪建筑群，错落的石砌房屋沿着山势层叠铺展，赭红色的屋顶在阳光下起伏如浪（航拍才美观）。

从汗宫到驿站步行约10分钟，通过市区主干道的一部分，弯道、石砌的街道整洁平坦，路人很少，环境安静，建筑很美，不少攻略推荐在舍基安排时间City Walk，是真心的。

　舍基汗宫，是胡赛因汗建造的纪念碑式建筑，国王的夏宫，建于1762年。

它是波斯人设计的，具有浓郁的波斯风格。宫殿及庭院建在一个小山丘上，四周围墙环绕，水池精巧，古树护卫，宫殿占地面积不大，约300平方米，二层，匠心独具。2019年被列入《世界文化遗产》。

　宫殿外墙大面积采用了马赛克壁画磁砖，配合彩色玻璃窗户，色彩斑斓。

彩色玻璃窗用了近5000块意大利玻璃和木材，以“Shebeke”（一种在木制格子中镶嵌着由彩色玻璃组成的精美马赛克）这一古老的技艺特别制成，其效果是整座宫殿呈现出奇妙的光影。

　摘2句评语:格鲁吉亚工匠雕刻的葡萄藤纹样缠绕着波斯风格的彩色玻璃；威尼斯进口的镜面马赛克倒映着奥斯曼式样的郁金香磁砖。

　上图摘自网络。汗宫内部有着精美的雕饰与壁画（湿壁画），享誉海内外。

透过窗户，观察室外很清晰，室内光照也还可以。

绘制着花卉、狩猎、战争、贸易等元素的墙壁画。

进入宫殿严禁拍摄，导游反复强调的纪律。室内有监控探头有便衣保安，高度戒备。

　“舍基历史中心是与汗王宫殿”是列入世界遗产的项目全称。

我认为历史中心就是舍基过去的人文·事迹·物器等等。在汗王宫殿附近的这片建筑讲述着古丝绸之路的故事，陈列着舍基的手工艺作品，陶艺工坊、世遗技艺等开放参观，里里外外游客却不多。

　“Shebeke”工艺的唯一传人演示制作过程。没有一根铁钉也没有胶水，就是玻璃和木材。

　舍基，丝绸之路古驿站之一，有人称它为石窟客栈，有人叫它骆驼驿站，外文名是Karvansaray。

双层石砌建筑围合出5000平方米的方形庭院，中央是水池。

当年营业时，这里的200多间客房也分为三六九等，富人与穷人也是天上地下，有包房也有统铺。

现在的古驿站二层楼已被改造成为旅馆，不对游客开放。

　驿站大门及高旷的穹顶圆型门厅。

　想当年，走丝绸之路的商贾们用骆驼、马匹驮着香料、瓷器、茶叶、丝绸…穿梭往来，下榻这座旅舍，留下多少故事。

　曾经的清真寺。

　傍晚，在舍基的这家“VIP餐厅”晚餐，小乐队与歌声轮番弹唱着中国、韩国及日本的流行歌曲，而大厅里用餐的都是大小旅游团队，都是亚洲面孔。

主菜是烤鸡，烹调可赞。

　晚餐后天色还未昏暗，入住大山脚下、远望雪山的当地五星酒店EI Resort Hotel。

相比万豪，那是不在一个层次了，小地方最好的酒店了。客房面积不小设施也齐备，但单人床狭小床垫不适中央空调不灵，所幸次晨的早餐还不错。

　“外高加索三国之旅”中第一个国家阿塞拜疆的2天行程结束了。我们在东部巴库入境，明天将从西边出境进入格鲁吉亚。

这2天，在现代与历史之间穿梭，在亚洲与欧洲风情之中沉浸，时光匆匆，认知陡增，脚步所及的异国风光人文记录在美篇之中存留。

谢谢朋友们的陪伴、阅评！

续篇再见。

撰文·摄影 五洲留痕 2025-05-28