202503 斯里兰卡 加勒堡

江水悠悠行

加勒火车站

在科伦坡 还没有上火车之前有点小兴奋和小期待，期待火车的古老，期待海上的落日，期待身在窗外的展翅…， 然而一切都没有发生。

我是提前在网上预订的一等箱车票（新币 7元 + 55 卢比的服务费）。因为攻略上说：一等箱必须提前10天预订，临时购票只有三等箱。实际情况与网上说的大致相同，但一等箱和二等箱并无太大差别，只不过一等箱是封闭的，有空调而已。

相比印度火车的一等箱，这里的条件有点逊色。但是，民众的文明素质可比印度高很多，你看不见印度那种混乱、肮脏、粗鄙的现象，好像是沦落在贫民窟的贵族小女孩。

手机上的电子火车票。

从科伦坡到加勒大约 110 公里，因为是观光火车（也是快车），全程两个多小时，中途仅有几个停靠站。

火车上只有一、二等箱才有检票，一等箱因为封闭的关系格外严格，而二等箱根据情况，也经常不检票。与欧洲火车一样，入口不设检票卡，自由上下。

火车很破旧，车窗的玻璃可能百年都没有换过，部分地方已经看不清楚了。空凋的关系车窗不让打开，想拍夕阳是不可能的。

这是一等箱最大的弊端，享受不到斯里兰卡火车的乐趣，至此以后我再没预定过一等箱。

在加勒出站的走廊上看见一个每日列车牌，很有意思。地点、时间、车型、站台，一目了然，感觉直观又现实，有点童话的味道。

我预定的民宿 Windy Garden ，在一条小胡同里，没有嘟嘟车司机根本找不到。

民宿整体感觉还不错，很多洋人入住。房间很大，出门就是泳池，早餐在二楼的室外凉台上。还有免费的洗衣服务，但都是手洗不十分干净。

我来时已经住满了洋人，只有一楼的空房间。最大的问题是有蚊子，而且多不胜数。

在这里住了三天，因为蚊子一次都没进过泳池。可住在这里的洋人天天下水晒太阳，不知怎么解决的蚊子问题。

民宿距离古城两站地，一站是火车站，一站就是古城。走起来却很远，阳光刺眼，每一缕都像一把锋利的刀，让你无处躲藏。

加勒堡（Galle）是斯里兰卡五大历史古迹之一，也是斯里兰卡八个世界遗产之一。拥有 400 多年的 历史，古城内拥有16 —19 世纪的欧洲民居数千栋。

现在这座欧洲定居者建造的堡垒，依然有许多荷兰人拥有堡内的房产，其余的都为斯里兰卡政府所有。

堡垒的大门被称为 “闸门”，侧面有块刻有荷兰国徽的石碑，顶端有只公鸡徽章和 “VOC” 的字样，这是荷兰东印度公司的缩写。

建築材料都是就地取材，利用沿海大量的珊瑚礁岩，垒建成厚实而坚固的城墙。在沿海的城墙上，能看到取代大理石的珊瑚，这是其他地方的城墙无法见到的景观。

葡萄牙人 1505年在加勒湾建造了第一个土制堡垒，称作圣克鲁斯。后来被荷兰人控制，于 1649 年开始建造加勒堡，同时还建造了环绕岛屿坚不可摧的防御工事。

堡垒于 1796 年被英国人接管，堡内的房屋在接下来的300多年间保存的完好无损， 直到 1948 年斯里兰卡独立。

1882 年的钟楼（Clock Tower）是加勒堡的地标，周边是复建的防御工程，城墙下面是个板球场。

围绕着加勒堡的这道城墙由荷兰人于1663 年所建。城墙保护了荷兰人一个世纪，在1796 年拱手把控制权交给了英国人。

这道坚固的城墙在 2004年成功地保护了堡內的居民和游客，将当年南亚海啸中涌至的惊人海水挡在了城墙外面。

傍晚，很多游人沿着城墙漫步，欣赏夕阳的同时放空自己，让宜人的风景带着愉快的心情掠过平静的印度洋。

堡内南北两侧共有 14 个堡垒，都是用珊瑚和花岗岩建造，防御的非常严密。

城墙被海水包围着，距离沙滩仅十几米。放眼一望无际的印度洋，像一块蓝色绸缎在天地间肆意地铺展。站在灯塔上可以俯瞰整个加勒，美丽的教堂和堡外绵延的海岸线。

加勒灯塔（Galle Lighthouse）建于1939 年，它的周围有很多历史建筑，包括教堂、酒店、餐馆和服装店……

灯塔下面是荷兰人在1739年建造的小型火药库，是唯一建于地上的火药库，保留了荷兰堪称典范的斜型屋顶弹药库。

由于是炸药存储地，荷兰占领期间附近没有民居。直到英殖民时期才废弃规定，在附近建起了民房。

围绕在灯塔下的各种小店

堡垒有一条蜿蜒的鹅卵石大道，两旁是数千栋荷兰人的住宅，房屋以白、黄为主，多为两层，屋内的楼梯窄窄的，仅可一人通行。

许多建筑已改造成博物馆、书店、商店、礼品店和酒店…，方便游客购买手工艺品，或享受斯里兰卡美食。

建于1892 年的回族高等学校。岛内所有的学校、政府机构、法院…，仍在沿用老房子，整座加勒堡没有一座新屋，这才是世界遗产应该有的模样。

这座有拱廊的白色建筑是荷兰殖民时期的医院，现在是餐馆、酒廊和咖啡店。

医院外的小广场上，碰到的来自亭可马里( Trincomalee) 的一家人。斯里兰卡人性格温顺，待人礼貌谦和，很有英国人的风度。他们从不与人发生口角，二十天旅行没有遇到和看到过纠纷，与东北人的火爆性格正好相反。

这里有很多酒吧和茶馆，布置简单舒适并有歌手驻唱。古城内完全是欧风，游客多数也是欧美游客，你反复来到了西班牙。除了 waiter 是黑皮肤，几乎都是白人，你决想不到是在斯里兰卡。

另外，我旅行走路从不带水，找个茶馆连歇脚带喝茶，或在路边买瓶矿泉水解渴，一路无负担。

银首饰作坊

加勒美术馆里

百年历史的荷兰警察局

加勒堡南方省高等法院，它的前面是一棵四百年巨大的榕树，周围的气根形成了一个小广场。

榕树的气根从树干垂下，宛如老者的胡须，不断地向下生长直至入土，慢慢成为重要支柱根。它们帮助树冠不断扩展，形成 “独木成林” 的壮观景象。

它的隔壁就是 17 世纪修建的老仓库，现分别改为三个博物馆，仓库前面的道路在荷兰占领期间称为“仓库路”。

入口前后拱门的上方有一块花岗岩牌匾，上面刻有荷兰东印度公司的VOC徽章，该公司成立于1602年。徽章上方是一只站在岩石上的公鸡，这是荷兰占领期间加勒城堡法律的象征。

牌匾下方还刻有 “ANNO:MDCLXIX” ，代表了建筑年份：公元：1669。

博物馆展示了多种考古文物，如传统面具、饰品、木雕、荷兰船只的设备和武器。

其实斯里兰卡多数的展览中实物很少，参观价格不便宜，个人觉得多数都不值得。

自有海上贸易以来，加勒一直是东方深受喜爱的贸易中心。尤其在十七世纪，被称为“海上马车夫”的荷兰在这里修建了大量的仓库，囤积了大量准备运往欧洲的香料和象牙。

这片大面积的黄金仓库就是代表，它们在古城中占据很重要的位置。左侧是高等法院，右侧是教堂，对面是审判庭和拘留所。

1871年，英国人在前法院旧址修建了圣公会教堂（ALL SAINT'S CHURCH）。白色的拱门、柱子和塔楼在咖啡色砂浆墙的背景下显得格外引人注目。教堂设计师是：詹姆斯·乔治·史密斯，科伦坡国家博物馆也出自他之手。

英国人的改建未能改变加勒最初的荷兰风格，这种特色一直保留着，让我们看到 300年前的荷兰风貌。

内部的迷人之处是有着精美雕刻的拱门、石柱和原始的彩色玻璃窗。

教堂可能在百年间都没有修缮过，内部相当破败，墙壁上长满了绿藻，也没有空调。

坐在漂亮的老式长椅上感受很特别，在周围宁静的氛围中领略即将逝去的中世纪，很真实！

教堂里有很多孩子，他们每周一次来教堂学习英文，后面的女孩子是他们的辅导员。与我 “蹩脚英语” 相比，他们可以当我的老师，哈哈…。

建于1755 年的荷兰归正教堂（Dutch Reformed Church ），是在 1640年葡萄牙修建的女子修道院的基础上重建 ，由当时的荷兰指挥官和他的妻子捐赠。

教堂的外部是清新淡雅的白色，内部设计简洁，拥有华丽的彩色玻璃窗与独特的墓葬设计。

白色教堂内部线条十分优美，入口的楼上依然摆放着1760年的管风琴。还有从马来西亚运来的木制布道台和巨大天蓬，是用东印度的乌木制成，每周日都有牧师在此讲道。

教堂内的墙上和地上都是墓碑，几乎每一脚都踩在墓碑上。他们是昔日荷兰籍加勒居民的墓碑，最古老的一块为1662年。

另一块吸引人的白色墓碑是加勒指挥官 E.A.H.Abraham 的墓碑，它位于教堂入口处的围墙下，墓碑上方装饰着沙漏和头颅。

作为教堂它前后存在了400多年，如今看起来依然坚实完好。

无论是内部祭坛和墙上华丽的墓贴，还是地上精彩的墓志铭，都在告诉我们建筑与文字可以如此神奇的共生共荣了数个世纪。

城堡内小街交错，无论是街道还是小路，荷兰住宅还是伊斯兰房屋，每一座每一条都延用荷兰路名和屋名，好像这座城堡从来没有改变过。

随着历史的变革和社会的进步，“加勒堡”也在悄悄地改变，也受到商业化的冲击。但是，久远的风俗和历史的传承从没改变过。这里即不收门票也没有夜生活，日落之后一起归于平静，为加勒堡增加了几分原始风情。

加勒古城里的唯一中餐厅

中餐馆的对面是一个女子修道院

两次来到古城都喜欢坐在炮台的豁口上远眺，看远处瓢虫般的五彩嘟嘟车，看墙下一堆卖鱼的花棚顶，还有远处绿草如茵的板球场…。任海风吹乱了头发，任思绪随风飞扬…

也就是从此刻开始喜欢上了斯里兰卡，很想驻脚在这里，于是便延迟了回程机票。

承载着岁月痕迹的古城吸引着来自世界的游人，也让历史爱好者在这里驻足。街道两旁那些错落有致地老宅，每一扇老木门、每一个花窗棂、每一盏吊路灯、每一声悦耳的钟鸣，都在诉说着悠悠的往事。

在周边的泻湖看到拖网捕鱼，有几组渔民进行拉网。听说两三个小时就可拉上一网，遗憾的是等不了这么长的时间。

这种拉网式捕鱼是早期渔民近海捕鱼的方法，工具简陋，方法简单。只需将渔网投入水中，以围网形式用人力拖动渔网捕鱼。渔网的底部有很多被绳子串联起来的网环，渔民透过拉蝇，把网环紧扣在一起，鱼便不能从网底逃走。

捕捉的鱼类一般为沙丁鱼、金枪鱼、鲭鱼…，以喜欢群体活动的鱼种为多，可惜没看见。

Unawatuna海滩距离加勒市区大约6公里。这里有奇妙的高跷渔夫和让游人放松的迷人沙滩，有数百米游泳海域和一排排的竹棚晒椅，也有丰富的夜生活和性价比不太高的酒店和度假村。

高跷渔夫这个名字来自英语 “ Stilt Fishermen ”，无论是名字还是人文景观都极具美感。这个延续了几个世纪的钓鱼习惯，如今成为斯里兰卡的特色招牌。

从 Galle 到 Marissa 的沿岸都可以看到高跷渔夫，现在以娱乐为主。他们的目标是游在浅海的沙丁鱼，时机对的话分分钟都有鱼上钩。我们只吊到了一只螃蟹，然后又丢回到了水里。

很早以前，买不起船的渔民在海浪中竖起木桩，每天涉水爬到木桩上，坐在简陋的木架上钓鱼，远远看去好像是踩高跷的钓鱼者。

这种世代相传的技巧，练出钓鱼者良好的平衡能力，又要扑捉海水中的猎物，又要经受海风和烈日的考验。

从加勒到坦加勒五十多公里的海边是斯里兰卡最美的海岸线之一，金黄的细沙滩一个连着一个。短滩百米，长滩数百米由高高的椰树和一片片海礁相连。

这段海礁中有一处巨大的天然礁石喷泉：胡马纳气孔（Hummanaya Blow Hold）。

　　“喷泉”来自海浪冲击岩石形成的强大力量，穿过了两石间的缝隙（气孔）喷向高空形成壮观的水柱。在涨潮或暴风雨期间，水柱可高达 80 到 100 英尺，非常壮观。

每次喷发间隔约 8 - 10分钟，可以听到 “呼” 声的 巨响。

英国政府从1796年接管斯里兰卡开始，大量的资金和精力都投入到科伦坡，很大程度上忽略了加勒堡。才使得这座城市保留下来了传统的荷兰古迹，成为荷兰重要的海外纪念碑。

坐在茶馆里，似乎像是穿越了时空，回到中世纪宁静的海边小城，简单又平静，充满了浓厚的历史氛围。这种即见证了历史，又有文化活化石的小镇在国内已经完全消失了。

整座古城除了博物馆外都是免费，每天日落所有的餐馆和商店都结束了营业回归了平静。没有音乐声、也没有喧闹声，更没有夜生活…。