自驾318进藏是我多年来的夙愿。从前让我发愁的行程规划、物资筹备、组队招人，还有复杂的攻略制作，在进藏十几次的资深旅游达人阿顺面前都迎刃而解。他帮我们把零散的想法归整成一份完美攻略，并说，只要带着这本路书就可以横闯天涯了。欣喜若狂啊，在一个阳光灿烂的日子，翻黄历，易出行，加起来超过200岁的四个心里没长皱纹的女人就这样踩着油门冲进了 318 的风里！ <p class="ql-block">身未动心已远</p> <p class="ql-block">踏上旅途的欢快，一路上的放肆嬉笑，我们憧憬着接下来二十多天的旅途相伴所遇见的美好，我们带着难以想象在世界之巅的心情......不觉中我们狂奔10小时，第一站我们按照攻略安全到达安康紫阳县。这里地处秦巴山区，富硒茶可是出了名的，不过我们到达很晚，商铺几乎打烊了，短暂的一宿，虽然没喝到富硒茶，这个藏在秦巴褶皱里的小城，早已把它的茶香和民歌装进了我们的行囊。</p> 这个小山城的夜景还是不错的<div><br></div><div>早上吃完当地的早餐汉江边的薄雾还未散尽，沿着G65包茂高速向南驶入雅康段，车窗外的秦岭余脉渐渐褪去，隧道群像时空穿梭的甬道提示着川西近了......<br><div><br data-filtered="filtered"></div></div> <p class="ql-block">下午抵达天全服务区，这个号称318入藏第一站，到处都是陈列的老照片和骑行装备，还有墙上充满文艺气息的涂鸦，瞬间把我们拽进了进藏的氛围里，连空气都好像带着自驾的 “热血味道”！看到别的车都贴着 “此生必驾 318” 的车贴，我们也得整的明明白白的。这可是进藏 “装酷” 的必备神器！在服务区一顿操作猛如虎，我们的车也被贴得花里胡哨，瞬间有了 “川藏线老司机” 的派头。引擎一发动，显得我们的车更酷更拽了！我们狂叫！我们大笑！管它海拔多高！318,将成我们的赛道......</p> <p class="ql-block">闲坐观天</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">晚七点半，我们到达泸定县城，这也是川藏线必经之路，远远望去大渡河畔的泸定县城，就像被挤在山缝里的火柴盒！我们从住宿的宾馆就能看到泸定桥，可惜太晚进不去，只能在街道上溜达。街道上到处都是红军勇夺泸定桥的宣传元素，仿佛能让人穿越到那段热血沸腾的岁月。</p> <p class="ql-block">夜晚的泸定桥</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">第二天一早，终于看到小学课本里的飞夺泸定桥了。白天看到的泸定桥和夜晚看到的差距很大：桥面木板间隙大，低头可见奔腾的河水，两侧康熙年间打造的铁索，历经岁月却依旧坚固。摸着铁索，脑海里不自觉地脑补出当年激烈战斗的壮烈场面。如今，桥上游客的嬉笑声和当年的炮声仿佛重叠在一起，让人感叹时光飞逝，恍如隔世......夜宿泸定县海拔1321米</p> 康定情歌人人都会唱吧，康定这个情歌之乡却不是人人都能来的，首先要适应高海拔的气候（海拔约3000米），有人说天全是进藏第一站，我怎么感觉到了康定，才算真正的开启进藏之旅了呢？不信你看，折多河穿城而过，藏式石砌建筑与川西风格的木楼交错而立，汉藏双语的招牌随处可见，这不就是西藏吗？康定街道不宽，很难停车，你看它小吧，却处处可见藏传佛教的痕迹！康定的美，在于它的刚柔并济，远处雪山的冷峻与河水的奔腾，藏地的神秘与汉地的烟火，信仰的宁静与人间的热闹都在这里和谐共存。 <p class="ql-block">折多河穿城而过</p> 康定城区<div><br></div> 康定情歌广场<div><br></div><div><br></div><div>我们到了折多山正逢下雪堵车，折多山，真的是山道折来折去盘旋而上，318线上堵车是常事，我们几个早备好了 “堵车生存指南”—— 别的不会，拍照我熟啊！本以为雪山才是 C 位，结果半路杀出一群酷炫骑手，风驰电掣间直接把雪山秒成了背景板！同伴们瞬间开启 “高反急救模式”，眼睛瞪得比铜铃还大，好家伙，果然帅哥的治愈力比氧气瓶还管用，刚才还蔫头耷脑的同伴们，瞬间支棱起来。</div> 同伴们以亲身经历告诉我帅哥绝对缓解高反！嗯，我信！看她们状态明显好多了，估计脑袋也不懵懵的了。 <p class="ql-block">一个多小时的堵车很快就过去了，我们以为今天的曲折就是堵车呢，不料渐渐地风霜雪雨就迎头而来了，接下来的盘山路，高海拔，无信号，大风雪，路茫茫，感觉把别人几次旅行才能遇到的 “倒霉事”，我们一次全体验了个遍。我称那晚的路程叫“风雪孤途”。回忆当时的情景，一车人屏息凝神身体前倾凝视着前方的黑暗和虚空，几双眼睛死死盯着磊紧握的方向盘，车前方的盘山路如一条冻僵的蛇，蜷缩在群峰之间，路面被积雪覆盖的一块块的，我的海拔表盘指向4800米了，氧气稀薄的连车载音乐都开始断续喘息了，雪粒横着抽打挡风玻璃，前方能见度五米不到，仿佛天地间只剩我们这台车在蠕动，后视镜里来时的车辙正被暴雪一寸寸抹去......</p> 海拔4200米的盘山路大雪茫茫的开车视线，简直就是盲开！<div><br></div> 风雪连天 最终我们还是一路前行，走到一个垭口时接到一个之前加油站偶遇的上海小俩口微信，听他断断续续的语音大概得知前方已经限流封山了，从他紧张的语音里又不难听出他们是怎样战战兢兢的走过了这段不堪的路程。这也是我们得知他平安的最好消息，很欣慰！这一路经历了太多不确定的事，后得知那一刻我们彼此脑子里都在想是继续前行还是停下，幸好没停，在这连鹰都不敢盘旋的风雪天地的荒野，停止前进比冒险更致命！ 路茫茫<div><br></div><div>其实没到雅江县城，看到路边的藏式民宿我们就不再前行了，以缓解紧张又疲惫的状态。民宿是个藏族老板，淳朴厚道，我们告诉他我们想吃松茸炖鸡，他的表述让我们误会了， 我们以为他会很麻烦的再给我们做，因为是淡季，他家里没住宿的，厨房好像也没开火，当他告诉我们对面的山下有家饭馆有松茸炖鸡，我们就毫不犹豫的让他开车送我们下山，并答应吃完晚饭再来接我们回去，这是我们旅途被宰的第一顿也是最后一顿，一个松茸炖鸡288.端上来的鸡块没有几块，而且还有黑白两色鸡腿，一看就是老演员出场的，松茸更是看不到，呵呵，出门在外不惹事！但我们记住了饭店名字！夜宿雅江海拔2530米</div> 天亮才发现我们居住的地方如此的宁静和美丽。 历经昨晚 318 路段的惊心动魄，在这个雨后初霁的早晨，围桌而坐，看山间云雾缭绕，心终于安稳下来，满是劫后余生的庆幸与对此刻宁静的贪恋。<div><br></div><div>从雅江出发，一路美景尽收眼底，今天将沿着318川藏线途径天路18弯，将过海拔4700多米的卡子拉山口，又一个考验我们的驾驶技术和身体素质的地标在等着我们去刷新。<br>在天路十八弯的停车场，一个流动咖啡车吸引了我们，现磨咖啡，牦牛奶打底，当老板把冒着热气的拿铁端上来时，咖啡的香气瞬间在空气中弥漫过来，背靠着雪山，眼前驶过的车辆，顿时感觉时间都慢了下来。旅游嘛，又不是赶场子，再说我们的西藏在路上....</div> 天路十八弯 一杯咖啡，静享独属于自己的惬意时光，生活的诗意就在此刻绽放。 静坐于此，让时光在奶香与咖香中缓缓流淌。<br><div><br></div><div>理塘，一个高海拔的美丽小镇，是川藏线318道上最具人文气息的藏地秘境，据说这里不仅有仓央嘉措的诗意传说，更有原汁原味的康巴风情！</div> 雪覆山峦，公路蜿蜒，天地间皆是寂静的壮美。 这个被仓央嘉措用一首诗预言这里将诞生命运继承者的理塘，中午时分，我们四人终于站在了大街上，理塘的静美让我们几个就像打了鸡血一样兴奋，完全不顾 4 千多米的高海拔。太反调了。<div><br></div> 转经筒永不停歇，铜铃轻晃，仿佛在说：人生如轮转，何必太匆匆。<br><div><br></div> 我们惊奇于仁康古屋的火山岩墙壁，惊叹于彩绘玛尼石的精美，兴奋于这里离天边如此之近的纯美...... 理塘小镇，海拔太高不易久留，我们头脑昏昏的竟然在这里吃个午饭 当车行至理塘的西门，我们再一次的回望，给理塘告别，我们将永远记住这个离天空最近的小镇，这里的慢生活是我们向往的，这里的时间更是以经筒的圈数来计算的...... 巴塘也是一个美丽的小县城，本打算我们补给了一些食材就继续赶路。但这里的红藏房太适合我们的品味了，很难在藏区能遇到一个田园式的民宿，体验感十分的好。<div><br></div><div><br></div><div><br></div> 巴塘又是一个充满人情味的县城，一大早教会了我们怎样做糌粑和酥油茶，感谢藏族同胞不辞辛苦的一遍遍的教导。<br>吃着自己做的早餐，满满的成就感！<div><br></div> 接下来我们将驶过巴塘，到达芒康，然后再经过怒江72拐，72拐，这个生死天路上的血色图腾现在就在眼前，这条折路其实就是一个个急弯，似乎比风雪中的新都桥折多山那段盘山路还要险峻，每道弯仿佛都是阎罗的朱笔勾画。一路上惊心动魄，听着一辆油罐车在我们前面急弯处划出尖锐的金属嘶鸣，望着骑行者紧贴岩壁躲避身边的一辆辆越野车，我们紧张的不行 我们以为走完72拐就万事大吉了，此时还不知前方更恶劣的路段等着我们！ <div>路过老虎嘴地段，那更是考验磊的超高驾驶水平了，车行其间，左临绝壁，右濒深渊，悬崖下的车辆残骸，铁迹斑斑，躺在谷底，令人不寒而栗。磊就这样稳稳的安全的带我们驶出到达前面山口的平路！此时发现前面又在堵车了，刚刚碾过老虎嘴那贴着悬崖的四公里，掌心的冷汗还没干透，反倒觉得堵车的间隙，像老天特意留给我们喘口气的轻松时光。</div> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">回望身后的 72 拐已被暮色笼罩的只余下轮廓模糊的剪影，而刚才让人心跳悬在嗓子眼的老虎嘴，像被岁月啃噬的青铜兽首，静静伏在渐浓的夜色里。</p><p class="ql-block">我们就这样在引擎的怠速声中发着呆，看着手机里的线路突然发现刚才没好好看看怒江大桥，早已在这段险峻又紧张的的路上被忘得干干净净。回想刚才还觉得惊心动魄的四公里险途，回想早已被遗忘的怒江大桥，很后悔没有向英雄鸣笛。此时此刻坐在家里回想一下，原来人在经历过仿佛要被大山吞掉的时刻后，连堵车都成了可以静静欣赏的美景。</p><p class="ql-block">夜宿八宿，海拔3280米</p> 看视频比描述更有感染力，这段路牙咬舌头，说话打颤......<div><br></div><div>从八宿出来就没有好路，颠簸，搓板路怎么形容都不过分，烂路直通然乌湖！远远看到湖，我们这群记性差的早就忘记刚才颠簸的被牙咬舌头的疼痛了。</div> 渐渐兴起的边旅游边卖咖啡的生活方式不错 要什么自拍杆，谁也猜不到我们的拍摄神器是什么 然乌湖的美无法拿它和谁比较，你就在湖边体验它的静美吧，按照阿顺指引的线路，我们绕湖一圈，来到旅行团到不了的地方，看到旅行团看不到的然乌湖的绝美！<div><br></div> 从然乌县到波密这段路，简直是老天爷给的 “VIP 极速通道”！一脚油门踩下去感觉都能给导航整不会了，不断的提示音：您已超速...... 本以为波密到墨脱的嘎隆拉隧道只是个 “路过打卡点”，！按照阿顺说的千万别进去隧道，就在旁边看冰川，我们记住了线路，同时也记住了“原生态、不花钱”这几个字，这羊毛必须薅！刚到冰川脚下，我们几个就开始在这无人的冰川上欢呼雀跃，早就忘掉这已是3750米的海拔了。说它是冰川，倒不如说它是近在咫尺的雪山之顶！我们就站在它跟前，无需仰望，冰川就在我们脚下，当别人还在仰望雪山，我们已经踩在 “雪山之顶的肩膀” 上了！ 墨脱通路纪念碑 我从雪山走来，追求洒脱的风采<div><br></div> 雪山下下，与同伴、爱车一起，把自由狠狠拥抱。<br><div><br></div> 在波密,我们住的 “隐于西 观景小筑”！当初选民宿主打一个 “看名字选美”，结果直接抽中了 “隐藏款宝藏”。老板娘那叫一个人间清醒，说起过往经历比电视剧还精彩，什么大风大浪没见过，但愣是把生活过成了 “阳光灿烂的日子”，浑身散发着 “姐就是女王” 的豪迈气息。入住海拔 4200 米的客栈，本以为会被高反 “拿捏”，结果被老板娘的热情直接 “治愈”，感觉我们不是来住宿的，而是来参加一场 “人生故事分享会” 了！ 如果去波密，就去她家吧，她有故事还有酒......<div><br></div><div><br></div><div><br></div> 一路只顾聊天了，通麦大桥差点从我们身边溜过去了。<div><br></div> 4000 公里的奔赴，在雪山与经幡下定格，318 的故事，从此又多了浓墨重彩的一笔。 <p class="ql-block">鲁朗这地界儿，石锅比明星签名还金贵，说什么也得搓一顿 —— 毕竟上次吃的那锅石锅鸡，至今还怀恨在心，一边往嘴里扒拉着能鲜掉眉毛的鸡块，一边暗戳戳合计：啥时候咱家楼下也支个摊儿？</p><p class="ql-block"><br></p> 就连这个石锅饭庄设计都这么文艺<div><br></div><div><br></div> 本想到镇上展览馆淘点故事，可惜淡季不开放。 更勾人的是鲁朗的颜值，活脱脱把瑞士风光偷来 “国产化” 了，连草甸子都带着股子洋气。 还是鲁朗小镇 <div>坐下就不想走的小镇</div> 扫街看景<div><br></div><div><br></div> 吃饱喝足歇够了<div><br></div><div><br></div> 鲁朗石锅鸡的后劲很大，甚至到了海拔 4728 米的色季拉山口，我们还能兴奋得登台狂欢、放声嘶吼，这战斗力，连我们自己都佩服！这可是离天空最近的隘口啊，趁着狂野劲还在，我们继续往色季拉山口攀登，刚才只顾嘶吼了，现在才感觉风刮得人脸生疼。那风里挟着细碎的冰粒，打在冲锋衣上沙沙作响。<div><br></div> 拍这张照纯属多余，冻的不行<div><br></div><div><br></div> 4700米的海拔还能打雪仗<div><br></div><div><br></div> 到林芝，没打算看桃花，因为这个季节（4月中旬）花期已过，可我们的到来，桃花居然还在盛开！居然也能看到草地、蓝天，白云、雪山和桃花同框的景色！<div><br></div> 好像今年林芝的桃花专门等着我们的到来<div><br></div> 尼洋河畔的佛掌沙丘<div><br></div> 落日余晖中的尼洋河<div><br></div> 尼洋河畔<div><br></div> 这种生活态度谁不向往？<div><br></div> 又见咖啡屋<div><br></div> 林芝堪比江南，不对，江南怎能和林芝媲美？！<div><br></div> 在林芝从下午到黄昏，终于在尼洋河畔，雅尼湿地的深处，我们等来了日照金山！<div><div><br></div><div><br></div></div> 七天后，我们来到了世界之巅的城市---拉萨 海拔3600米<br>夜宿拉萨腔调客栈，喜欢文艺范的一定去他家住宿，感觉棒极了 ，站在他家顶层，远处布达拉宫尽收眼底。 中午的拉萨阳光格外刺眼，我们先驱车沿着拉萨的主干道转一圈，布达拉宫的红白高墙在蓝天下静默，像一位闭目诵经的老僧，仿佛看惯了人间来去。<div><br></div> 大昭寺前，长跪的身影此起彼伏，额头叩地的闷响里，藏着一生的虔诚与执念。<div> </div> 八廓街 八廓街的喧嚣与寺庙的寂静只隔一道墙，一边是讨价还价的尘世，一边是酥油灯摇曳的佛前。人们在此进进出出，像在轮回里往返。<div><br></div> 我们闹中取静，在一家酸奶店驻足，酸奶店的藏族姑娘叫什么不知道，加的微信也是藏文一句看不懂，但不妨碍她做酸奶和冰激淋，我们没急着去逛街，而是在酸奶店里慵懒的呆了一个下午。<div><br></div> 我们提前三天预定的门票也只能买到B票。<br>踏入布达拉宫，我们找到一个藏族导游，真的是接地气的讲解，跟着他的讲解，不知不觉中我们走完了上上下下两个多小时的台阶。布达拉宫里，酥油灯在深褐木梁下明明灭灭，千年的酥油香渗进石墙，像凝固的时光。红宫的壁画从头顶漫到脚边，佛陀的衣褶里藏着矿物颜料的细闪，文成公主的眼睛追着每一缕透窗而入的光。鎏金灵塔嵌满绿松石与珍珠，在幽暗里泛着冷冽的贵气。 日光倾洒布达拉，红墙白壁间，信仰与岁月同辉。 石阶磨出包浆，每一步都像踩在历史的褶皱里。<div><br></div> 那些被信徒指尖摸得发亮的经筒，转着转着就把六字真言磨进了掌纹。 终于明白这个貌似联通图案是什么意思了，叫巴扎嗨！理解吉祥八宝的意思就行了<div><br></div> 大昭寺的讲解员是个小姑娘，地地道道的藏族女孩，讲解的都是原汁原味，尽管有些发音带有浓厚的藏音，我们还是感受到了这个小姑娘的虔诚和真诚，闲聊中得知这个小姑娘在勤工俭学，心里暗暗为刚才的讲解费讨价还价过意不去，小姑娘主动给我们把我们手腕上佩戴的小首饰拿去开光，主动把祭祀用过的香蕉每人发一个，说可以保我们平安，让我们汗颜，讲解完我把身上仅有的50元钞票送给她权当小费，才稍稍心安！ 出了大昭寺，指尖还残留着触摸过经筒的温感，远远望去，大昭寺檐角的铜铃声仍在风里晃荡。抬头看云团在宫墙红顶上投下移动的阴影，忽然觉得自己像一片被酥油灯熏过的茶叶，在历史的沸水里舒展开来。那些在壁画里凝固的朝代，在转经道上流淌的晨光，还有小姑娘攥着50元时眼里突然亮起的星点，都混着高原炽烈的阳光。<div><br></div><div>拉萨整休，缓解几天以来高海拔带来的多多少少的不适，伙伴们自由活动：豹子和艳梅两个拍旅拍了，磊是个吃货，见甜茶馆和藏餐馆就进，誓要吃遍拉萨犄角旮旯；而我呢，刷美团时被一家咖啡馆的 “文艺滤镜” 勾了魂，骑上共享单车就冲过去了，在咖啡馆里从中午坐到夕阳西下，完成了之前几天的游记补写。</div> 带有地域性的咖啡独一无二<div><br></div> 网红打卡美食店<div><br></div> 美味可口 西藏简缩掠影<div><br></div><div>无阿里不西藏！今天我们将离开拉萨，沿着349国道稳步前行。349国道在群山之间蜿蜒伸展，继续一路向西，奔赴我们心心念念的阿里。我以为阿里两天就到，我以为阿里一马平川，其实不是，如果穿越阿里，需要7天，如果路况复杂，可能会10天，所以接下来我们将接受大自然馈赠的高海拔，迷路，颠簸路，颠簸到怀疑人生和人间最美的风景</div> <p class="ql-block">继续前行，雅江河谷观景台就在眼前，能看到远处的雅鲁藏布江，河谷显得贫瘠，也没有多少水，全是土坡，没有植被。</p><p class="ql-block">车在行驶中，羊卓雍措就忽然出现在我们眼前了，蓝的近乎失真，按照阿顺所说的，一路上竟然没人盘问，背好的台词也没用上，比如：如果有羊卓雍措景点管理人员设卡问是否去羊卓雍措，我们就一致回答去江孜县，这样就不用买门票了，只要往浪卡县方向开个五分钟，就能和羊卓雍措亲密接触了。可能淡季原因，一路畅通无阻。弄的我们见到羊卓雍措都以为不是羊湖她了。眼前羊卓雍错的湖水如一块深邃的蓝宝石，镶嵌在群山之间。阳光洒落时，湖面波光粼粼，碎金般的光影随波晃动；云层掠过，青灰的涟漪便层层漫开，似被揉皱的绸缎。车子继续往前开，终于可以近距离的接触羊卓雍措了。</p><p class="ql-block"><br></p> 我蹲在羊卓雍措湖边，指尖触碰到湖水的瞬间，凉意像灵动的小精灵，顺着指缝窜上手臂——那是雪山融水特有的清冽，裹挟着高原的风、云端的雪，凉得透澈又温柔，仿佛把尘世的喧嚣都一并浸凉了。<div><br></div> 身边和远处，不知名的水鸟立在礁石上梳理羽毛，一点不怕人，同伴们的投喂惊得它们忽然振翅冲向云霄，身影被夕阳拉长在湖面。小鸟们的啼鸣混着浪花轻响，在海拔4400米的高原上，织就一首无拘无束的自由诗篇。<div><br></div> 自驾游的好处在这里真正体现了，常人体会不到的惊喜！<div><br></div> 也可以坐在羊卓雍措湖边慵懒的文艺一把<div><br></div> 红河谷电影拍摄地<div><br></div> 卡若拉冰川，就是常年不化的积雪，电影红河谷的部分场景就取自这里，很安静的地方，三两藏民在悠闲的用牦牛毛纺线， 我们走到5040米处就走不动了，只能相隔几十米观望那最高海拔5560米处的冰川风景。夜宿日喀则海拔4000米<div><br></div> 最高处5560米，走到一半就撤下了，只能远远欣赏了<div><br></div> 日喀则市的扎什伦布寺据说是藏传佛教六大寺之一，虽不懂藏传佛教的精深，踏入寺门时仍不自觉地放轻脚步 。 我们去的比较早，人不多，晨光里的扎什伦布寺鎏金闪烁，转经道上的藏民步伐轻缓，掌心的念珠与裙角的褶皱都浸着岁月的温厚。<div><br></div> 绕过寺墙，就能看到白塔群，一位藏族老人将额头轻触塔身，彷佛在和神明对话。<div><br></div> 湛蓝天空下，藏式白墙屋旁，老人静坐着，任时光流淌。<div><br></div> 她们手捧酥油，那一抹身影，是岁月中信仰的坚守。<div><br></div> 红墙下，藏装女子捻动佛珠，步步虔诚，似在与天地神明对话。 红墙下的时光是凝固的。几个藏族老人背靠红墙，黑色的藏袍彩条的裙摆与绛红的墙面相映，沟壑纵横的脸庞刻着岁月，皱纹里沉淀着高原的风雪，静静的伫立那里彷佛等风带来梵音，等云隙漏下的一缕圣光。这一刻，让人感觉岁月静好！<div><br></div> <div>318 国道 5000 公里，于拉孜站打卡，蓝天为笺，雪山为笔，我们在天地间续写自驾的浪漫诗行，更是对自我勇气的致敬。</div> <p class="ql-block">车子继续行驶在日喀则广袤的青稞田边，公路不断上升，云层在头顶时聚时散，经幡在风中翻飞，像无数破碎的愿望被重新拼凑。</p> 玛尼堆静立路旁，每一块石头都刻着陌生人的祈祷。我们也不例外的填上一块石子，不为许愿，只为证明自己也曾短暂地属于这里。<div><br></div> 午后我们到达珠峰大本营的北门，按照阿顺的指点，不走寻常路，我们继续前往珠峰古堡处，我们将在那里更近距离的等候珠峰的日落金山。<div><br></div> 珠峰古堡蜷缩在山坳里，断壁上的夯土层还留着赭红色的矿物颜料，风卷着沙砾从眼前掠过让人不敢睁眼，我踩着坍塌的石梯往上爬，碎石在靴底簌簌滚落，我有点气喘吁吁，珠峰的轮廓忽然清晰起来——它确实不算“雄伟”，至少不像教科书里的照片那样带着摄人心魄的压迫感。我和同伴们都不敢确定远处的哪个山峰就是珠峰，我拍照圈图发给阿顺看，阿顺回复，有什么好怀疑的，你站在高海拔处看珠峰，怎么可能是8848米落差呢？对啊，我们此时可是站在四千多的高海拔处啊 ！再说我们敬仰的不该是数字，而是山的本身啊。<div><br></div> 这个照片不说明一下，很难想象前面的山峰就是珠峰 <p class="ql-block">那天等到太阳落山，我们也没等来珠峰的日照金山。风从背后吹来，带着亘古不变的寒意，却又莫名温柔，仿佛在说：有些风景，不必灼热的金光加冕，它存在的本身，已是最动人的景色。</p><p class="ql-block">离开时回望，古堡废墟与珠峰渐渐融为一体，早已不是第一眼的形状了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第二天本想环绕珠峰大本营一圈的，无奈处处设卡，只要遗憾的往下站出发，也许海拔太高，也许越往阿里方向走，风沙就越大，到达佩古措，天空竟无一丝云彩。都被大风刮走了？</p> 看湛蓝晴空下，佩古错如宝石般澄澈，与皑皑雪山相映，勾勒出天地间的纯净与壮美。<div><br></div> 佩古措，牧羊老人赶着羊群，与雪山、碧湖相伴，时光在此刻绘就质朴而动人的牧歌画卷。 藏文翻译：风传思念至佩古.......<div><br></div> 湖畔，蓝天为幕，牧民筛动青稞，似在编织生活的诗行，每一粒都藏着高原的故事。 <div>浓缩一段视频更能表达想写的东西......</div> 从佩古错启程，谁也没料到，这场朝圣冈仁波齐的旅程，竟成了与沙尘暴的漫长较量。原本清晰的公路在滚滚尘烟中逐渐消融，天地间只剩混沌一片，车轮碾过沙土的声响，在呼啸的风声中显得微弱又孤寂。一路上海拔表的数字不断爬升，我们在车里呼吸稀薄的空气，当夜幕降临时，我们终于抵达仲巴，这座坐落在海拔 4772 米的小城。窗外，风沙依旧呼啸，但疲惫的身心却在这高原之地寻得了片刻安宁，而冈仁波齐的轮廓，仍在沙尘之后，神秘而令人心驰神往。 当我们裹着风沙赶到神山冈仁波齐山脚下时，已是下午时分，宿在旅行者营地是十万分正确的事，我们办理好住宿，行李都没来得及放就直奔玛旁雍措，一探玛旁雍措和拉昂措的双面传奇。 有幸在冈仁波齐居住的营地见到这幅行程图，详细画出我们在阿里的每一个足迹<div><br></div><div><br></div> 车辙碾过砂砾路，远远就看见玛旁雍措的蓝漫过地平线，那是一种近乎透明的碧蓝，云影掠过湖面时，仿佛雪山在水中轻轻晃动。给我们的感觉就是一片安宁的圣地。<div><br></div> 而和它仅仅相隔一条狭长土堤的拉昂措，却被人们名为鬼湖！尽管湖边有水鸟，但岸边却寸草不生，只有嶙峋的黑岩石狰狞的刺入水里，许是心里作用，感觉水鸟的叫声都格外凄厉，更诡异的是到鬼湖时风沙大的到什么程度，我在湖边站不住，想回车里却怎么也拉不开车门，费了九牛二虎之力才拉开车门<div><br></div> 慌忙拍照回来却发现一个若是人影的东西在我手机里，吓到我们几个大喊大叫，全然不顾高海拔的禁忌。细心的同伴定神后发现那却是一只水鸟倒拉耷下的翅膀，被风沙吹得糊成一团，活像穿了件破披风的湖底侠客。这下好了，原本不信邪的我们，这回真信了鬼湖的传说：这是人和牲畜都不能靠近的湖！我更相信这两个湖相邻又截然对立都是神明的刻意安排：一面映照天堂，一面倒影幽冥。一善一恶，相生相克！<div><br></div> 冈仁波齐，这座被万千信徒奉为世界轴心的巍峨神山，远眺不过是棱角如刀削的雪峰，披着万年不化的银甲，陡峭的山体恰似被天神巨斧劈开的冰墙，冷峻而沉默。<div><br><div>我们没去转山，只是远远凝望那些以身体丈量大地的朝圣者，而眼前的画面，却似一幅撼动灵魂的长卷：一位老阿妈三步一叩首，每一次全身伏地，布满厚茧的额头撞击青石板，都发出沉闷的回响，那声音仿佛是岁月与信仰的交响。她起身时，总会轻吻手中的度母像，铜制佛面在阳光下泛着温润的光，似在诉说着无尽的虔诚与祈愿。还有身着藏青氆氇的老者，左手转动经筒，右手捻着念珠，嘴唇无声地开合，吟诵着六字真言，那专注的神情仿佛已与天地相融。他们的身影在雪光中缩放成移动的经卷，每一道匍匐的弧线都是对来生的注解，每一次起身的停顿都是与神灵的对话。我握紧手机，却始终没去拍照， 不是技术的匮乏，而是深知手机镜头的方寸无法承载这份信仰的重量。那些在海拔 5000 米山径上叩出的印记，那些被风雪磨亮的眼神，本就属于天地间最神圣的留白，容不得任何现代工具的冒昧。于是我选择了以心为镜，让这一幕在灵魂深处显影，成为比影像更永恒的震撼。<br></div><div><br></div></div> 恍惚间，记起有人曾说，冈仁波齐承载了太多人的祈愿，正是这种无声的接纳，反而让信仰愈发纯粹 —— 因为真正的朝圣，绝非向山索取，而是向自己的内心求证。此刻，望着眼前这些朝圣者，答案已然清晰：他们追寻的，正是一场与自我灵魂的深刻对话。<div><br></div> 我与豹子立于山脚下，怀着敬畏与虔诚，也向神山袒露内心。那一刻，所有的纷扰与困惑仿佛都被山风卷走，身心前所未有的放松，好似找到了心灵的归处。夜宿塔尔钦镇 海拔4700米<div><br></div> 从冈仁波齐继续前行，将沿着219路段去札达<div><br></div><div><br></div> 雪山即将驶过，接下来的冈底斯山脉依然震撼着我们的视觉<div><br></div> 寸草不生的冈底斯山脉<div><br></div> 冈底斯山脉下，我们以天地为幕，留下笑容，定格与山川相拥的瞬间。<div><br></div> 之前我对札达土林一无所知，第一眼看到土林，感觉就是成片成片的沟沟壑壑，像被梳子梳理过一样。据说这里远古的时候是湖泊，经过地壳的变动湖水褪去就留下这片独一无二的地质奇观。车子行驶在土林深处，延绵百公里的土黄色场景更是震撼！<div><br></div> 苍凉也是一种美 那些被风化称各种形态的土柱，被我们想象成城堡状，宫殿式的，甚至都能看到古代上朝的大臣们头上的帽子轮廓，活龙活现的呈现在我们眼前！<div><br><div><br></div><div><br></div></div> 古格王朝遗址离土林不远，建在一座土山上 说是王朝，如今只剩下些断壁残垣。远远望去，那些土墙还顽强地站立着，上面布满了蜂窝般的洞穴。观光车很快把我们拉到山脚下，来都来了，爬呗！脚下到处都是散落着刻有藏文字和符号石块的小路，仿佛在诉说着曾经的故事。<div><br></div> 沿着羊肠般的陡坡往上蹭，最先撞见的是奴隶居住的洞穴，塌陷的洞口像缺了牙的嘴，黑洞洞地咧着，露出里面深浅不一的阴影，仿佛还凝着旧时光里的叹息 继续前行，便来到了寺庙区域，红庙和白庙格外显眼。庙中的雕刻造像精美绝伦，壁画色泽鲜艳，虽历经岁月，却依然清晰可见......<div><br></div> 越往上爬，路越陡得不讲道理，喉咙像塞了团风干的草，心跳声震得耳膜发疼。终于蹭到山顶，国王的王宫却铁将军把门，雕花木门闭得严丝合缝，只能从门缝里窥到半点残砖碎瓦，想象当年王室在里头端茶看雪山的派头，议事殿旧址更惨，四壁还在，只是没了议事声，只剩下山风穿过窗洞时，发出长长的 “嘘” 声...... 古格残垣间，僧人是否在聆听历史的梵音袅袅 遗址洞穴窥望，外间黄沙漫卷、残垣神秘，仿若藏着被岁月尘封的古老秘语。 身后又发现一扇很小的门洞，弯腰进去，里面阴冷潮湿，壁上烟熏的痕迹犹在。角落里堆着些干草，不知是当年的遗存，还是后来牧羊人的作为。洞顶有个小孔，一束光线射进来，照亮了浮动的尘埃。三百年前，可能也有这样一束光，照着末代古格王的愁容....<div><br></div> 我站在山顶，俯瞰着整个古格王朝遗址和环绕四周的土林，这片博大、雄奇又苍凉的土地，见证了古格王朝的兴衰。曾经繁荣昌盛的王朝，如今只剩下残垣断壁，让人不禁感慨历史的无常和生命的脆弱。<div>古格王朝的消失，如同一个未解之谜，留给后人无尽的遐想和思考。王朝究竟怎么灭亡的，有好多个版本，后来在阿里博物馆，馆长讲解到这段历史时，告诉我们是打了8年才逐渐灭亡的，看着周围的环境诡异又荒凉，我却更愿相信那个一夜消失的传说，我更相信，每个夜里，那些坍塌的墙缝里都会传出细碎的脚步声，更相信那是古格的魂灵在月光下重走当年的路......这样的传说是不是衬的古堡更神秘？古堡不神秘还叫什么古堡？夜宿札达县。海拔4000米<div><br></div><div><br></div></div> 从古格王朝遗址往狮泉河方向出发，一路上的苍凉风景总是给我们一种不真实的感觉，仿佛穿越在宇宙的另一端 旷野孤山，天地间，是岁月晕染的苍凉，就喜欢这种苍凉带一点点萧条的美！ 山峦沉默，大地广袤，苍凉之美，在荒芜中肆意流淌。 要不是这些散布在荒原上显得渺小却充满生机的藏羚羊，藏野驴，真得以为我们穿越了，是这些野生动物提醒着我们还在地球上<div><br></div> 穿越漫漫荒凉之路，心渐蒙尘，忽一抬眼，皑皑的夏岗江雪山撞入眼中，那冷冽圣洁之景瞬间点亮心空，欣喜与震撼如潮水翻涌。我们手握某品牌啤酒的破易拉罐，左拍右拍的，弄的个个都晕乎乎的，后来听说夏岗江雪山最高海拔6800多米，不晕才怪！ 阿里被人们封为“一措再措”的地方，措是湖的意思，比喻阿里地区有太多的湖， 在去往扎日南木措的路比想象中艰难——全程碎石路+搓板路，部分路段沙土松软，车轮还容易打滑<div><br></div> 尽管我们开的四驱越野车，还是一个车轮陷入碎石坑，越挣扎陷得越深。只得往坑里填硬石块慢慢倒出来。<div><br></div><div><br></div> 好容易来到扎日南木措，湖水是一种近乎不真实的蓝，湖边也没有水鸟，没有湖水拍岸，一切静静地，周围没有树，没有草，只有无尽的风蚀地貌和粗粝的碎石，在阳光下泛着铁锈般的暗红。眼前的一切让我联想一路走来的苍凉风光突然感觉扎日南木措就是世界尽头的孤寂之湖，太适合荒野派的旅行了。看远处藏野驴藏羚羊低头觅食，近处耳边除了风声啥也没有，没有炊烟，没有经幡的舞动，只有永恒的荒芜。 就在我们回去的路上，糟糕的事还是来了，手机信号时有时无，导航失灵，我们迷失方向了…… 我们几个凭着记忆在以为是原来的路上一错再错的反复指挥来回的行驶，直到夕阳西沉时，天地褪成铅灰色时，我们也没走出扎日南木措，于是，趁着天还没黑下来，我们选择了报警，在信号若有若无的情况下，我们居然拨通了110，接警员了解情况后，迅速帮我们转接阿里当地交警，警察通过我们的描述和手机定位（勉强发了个模糊坐标），远程指挥我们。电话连线警察先指引我们观察周围地形，描述看到的湖泊方位（扎日南木措在西北方向），确认我们偏离主路约2公里时电话那头又没信号了， 按照警察电话里说的，我们调整路线，这时手机那端又连上了，警察让我们一直往前开，并提醒看到桥的方向走（附近有牧民架设的简易喷水头，是重要路标）。在警察的“语音导航”下，磊缓慢往前开着车，我们三人睁大眼睛的极力寻找来时的路，全程半个多小时的电话连线，直到确认我们找到了来时的车辙印，并驶入主路警察才挂断。 <br>经验总结： <br>1. 西藏偏远地区报警有用！即使信号弱，110可能会优先接通（用的是不同频段？）。 <br>2. 迷路后先停車，保存体力，尽量详细观察身边地标（湖泊/山脉/电线杆）和警察有效沟通。 <br>最后致敬西藏警察！ 没有他们，我们可能真要在羌塘无人区过夜了……宿在措勤，海拔4700米 <div><br></div><div><br></div> 昨天的教训，我们今天去当惹雍措和文布南村选择317国道，尽管扎日南木措 旁边有个直通当惹雍措的路标，我们视它为陷阱，也希望后来者别让急切奔赴的心，因牌子的指导而误入难返之境 。<div><br></div> 文布南村，西藏阿里中线的最后一个村庄，静卧在当惹雍错湖畔，我们到达那里时，已是午后。村子很小，不过几十来户人家，房屋低矮，墙壁用石块和泥土垒成，屋顶压着石板。<div><br></div> 一个皮肤黝黑的男孩，大约5、6岁，正推着小自行车往村后白塔群跋涉，见到我们，指着我，指着车，又指指山顶，我瞬间明白，这是让我把车带到山顶啊，我提起小车数着石阶往上走，68 级台阶在海拔 4500 米的高原成了严苛的考卷，等我把自行车稳稳搁在白塔群旁，小男孩仰着红扑扑的脸说 “谢谢”，我顾不上回复他的答谢，扶着膝盖直喘气，眼瞅着他从一旁的缓坡一溜骑下山去了，这是什么操作啊，知道有这个缓坡我还费那劲啊？唉，我就当是修行了。<div><br></div><div><br></div> 文布南最高处的白塔群如一串素白的珍珠，沿着缓坡依次排开，在蓝得发脆的天幕下泛着温润的光。每座白塔都裹着岁月的包浆<div><br></div> 塔基周围嵌着斑驳的牦牛角，这些牛角斜斜插入玛尼堆，有的尖端还挂着褪色的经幡碎片。<div><br></div> 站在高处望去，当惹雍措就在村旁，远处的当惹雍措像一块靛青的绸缎，蓝得发黑，倒映着周围的雪山。<div><br></div><div><br></div> 此时高原的阳光，高原的风，小孩的撒欢，狗的叫声，加上刚爬上几十节阶梯后的我们，慵懒的不想走了，磊忽然说想喝酥油茶，于是我们下去在村里晃悠，问了几家都摇头 —— 直到遇见个放学的男孩。他大眼睛一转，主动拽住磊的袖子："我知道！跟我来！"小家伙领着我们七拐八绕，推开一扇木门，暖意与酥油香扑面而来。屋里干净整洁，唐卡与习主席像并排挂在墙上，炉子里的火苗舔着铜壶，咕嘟咕嘟煮着琥珀色的茶汤。男孩进门就喊妈妈，原来是他自己的家！男孩的妈妈——一个脸颊上有高原红的年轻女人给磊到了一壶，说最后剩下的，不收钱。磊过意不去，带着男孩又喊着刚才骑行车的孩子，还有正在帮家里干活的孩子，就这样七七八八的喊来一群的孩子，从车上搬下来的零食，眨眼间就被村里的孩子们瓜分的所剩无几，边吃边老道的说不要拍照啊。<div><br></div> 时候不早了，我们还要干到尼玛县，不得不离开了。<br>都说文布南村是净土，是灵魂的归宿。我倒觉得，文布南村不过是一个普通的小村庄，村民们过着平凡的生活，生老病死，爱恨情仇，与世上其他地方并无二致。只是它恰好坐落在高原湖畔，恰好坐落在当惹雍措旁边，而当惹雍措恰好被当地奉为圣湖，又被雪山环绕，于是便被过客们赋予了太多想象。不知我这个臆想的对不对？ <br>我们的车驶离村庄，后视镜里扬起一片尘土，或许所谓净土，不过是我们在喧嚣世界中短暂停留时，内心片刻的安宁罢了。宿在尼玛县，海拔4700米 纳木措，又一个圣湖等着我们！一路风沙一路乌云的我们到纳木措时天空竟然放晴了。远远看纳木措的湖水像是天神遗落人间的调色盘，我们迫不及待的打开车门，顿时感受到了高原清新而凛冽的空气，听着湖水轻拍岸边的声响，内心满是欢喜，仿佛尘世的喧嚣都已被隔绝在千里之外。<div>我们几个兴奋向湖边走去，时不时能遇见身着色彩艳丽藏袍的牧民，他们脸上带着淳朴的笑容，热情地和游人打招呼。一切都显得那么和谐自然。然而，这份美好的氛围却被一个意外插曲打破。当我走到一辆电动车附近，一个看上去不过七八岁的藏族小姑娘突然拦住了我的去路。她眼神直直地盯着我，张口就说：“给我钱。”我有些诧异，问她什么钱？她道：“十块钱。”我说没有，只有糖果。没想到，她竟脱口而出一句脏话“我操”，随后又用一连串听不懂的话语咒骂起来。那稚嫩的脸庞与满嘴的污言秽语形成了强烈的反差，让我震惊又生厌。我愣在原地，看着她恶意的驱赶岸边的水鸟后离开的背影，我满心的困惑与失落。我不明白，这样一个本应天真无邪、在纯净环境中成长的孩子，为何会变成这样。是外界不良风气的侵蚀，还是过早地沾染了世俗的功利？她的出现，像一颗石子，打破了纳木措在我心中完美的镜面，让我陷入沉思。我心不在焉的胡乱了拍了几张照片。</div> 磊在给水鸟投喂 <div>离开时回望纳木措，湖水依旧澄澈，雪山依旧巍峨。或许这片圣湖承载了太多人的向往，也不经意间裹挟了世俗的尘埃。那个满嘴脏话的小姑娘，成了我记忆里的棱镜！夜宿那曲市，海拔4500米</div> <p class="ql-block">越野车行驶在G317国道上，车窗外，那曲广袤的羌塘草原在晨雾中若隐若现。离开那曲这座因青藏铁路而闻名的高原城市时，天空还飘着细碎的雪粒，随着海拔不断攀升，连绵的山脉渐渐退去，取而代之的是褐红色的冈底斯山脉的雄浑轮廓。</p> 今天算是一直穿行在云端的公路。那曲到丁青县城大约230公里的路程，几乎全程都在海拔4500米以上的高原穿行。<div><br></div> 在去丁青的路上一个叫索县的地方，我们邂逅了一场原汁原味的藏族大集。<div><br></div> 正宗牦牛干<div><br></div> 在西藏一路上喝的奶茶大都是用的这种藏茶煮出来的<div><br></div><div><br></div> 藏式配饰<div><br></div> 暮色降临时分，终于抵达丁青县城。<div><br></div> 这座镶嵌在群山怀抱中的小城，一样充满着浓郁的康巴风情。街道两旁，传统藏式民居与现代建筑都是彩色的房子，整座县城都感觉在一种独特的氛围中。<div>丁青还很神秘。先说是藏东唐卡艺术的重要发源地。再则这里至今还有一妻多夫制的家庭，是一种当地传统习俗的独特婚姻现象，和法律并无关。在这里无法细说，也不懂。知道就行了。从丁青是我们进藏以来第一个早晨能见到学生的地方，并且我们的住宿下面就是学校，一览无余，一大早好多孩子在操场郎朗读书。可是因为丁青是虫草之乡，现在正值虫草采挖季，所以好多学生都被家长喊去挖虫草了，教室的学生缺少一半。这是磊在小吃店吃饭偶遇一警察闲聊得知的，警察也是疲惫不堪，每晚都会去山上抓那些非法采挖者，警察说这里的教育抓得紧，和内地一样，也卷得很，自己两个孩子，天天很晚放学，要接要送的。真是令人意外啊，地处高原的丁青，教育竞争程度竟和内地一样激烈，在生计与学业的拉扯间，虫草带来的经济收益，让许多家庭看到了生活的希望，但也让教育在生存压力面前显得有些苍白无力了。<br>夜宿丁青，海拔4600米</div> 从丁青县城出发时，晨雾还未完全褪去，车子转入乡道后，颠簸陡然加剧。所谓的路，不过是车轮在砂砾与泥浆间碾压出的痕迹。<div><br></div> 三个小时后，我们看到了成片的赭红色的建筑群，我们看到了悬空镶嵌在海拔4800米峭壁之上的孜珠寺，层层叠叠的经幡如彩色瀑布从山巅垂落，风掠过时，千万片经幡同时翻动，仿佛整个山体都在诵经。<div><br></div> 我们穿梭在错落有致的寺庙建筑之间，恰巧一群身着绛红色僧袍的年轻喇嘛迎面走来，他们怀里抱着经书，三两成群地低声探讨经文，指里还拿着着手机——现代科技与古老信仰在此刻形成奇妙的对冲。他们笑着向我们致意，脚步匆匆奔赴下一场修行。当我们示意拍照时，他们个个遮住了面容，反倒有一种羞答答的感觉！<div><br></div> 刚结束一场修行的僧人们在海拔 4800 米的云端旁辩经 古寺檐下，两位小僧人相对而坐，手中的手机成为了连接现代与传统的纽带，他们专注凝视的模样，似在探寻着屏幕中别样的 “经卷”。 孜珠寺的制高点就是天空之境了，沿着陡峭的木栈道向上攀爬，稀薄的空气让每一步都变得沉重。 就这样我们在海拔4500米以上的山体间迂回。<div><br></div> 看到了罗丹宁布大师的脚印 也看到了才旺仁真大师的脚印<div><br></div><div><br></div> 继续攀爬，崖壁上隐约可见的木栅栏，深处有一洞口，我摸索着钻进去，发现是一个叫泽旺仁增大师的修行洞，巴掌大的洞口挂着褪色的经幡，洞口内侧嵌着一盏酥油灯，灯芯虽已熄灭，却凝着一层琥珀色的油垢，仿佛凝固的时光。我伸手触碰洞口的岩石，粗粝的质感里透着一丝暖意，想象着泽旺仁增大师在漫长的岁月里，如何与孤独、严寒和内心的执念共处的......<div><br></div> 继续向上时，风更大，呼吸也困难了，好容易登上天空之境最高处，放眼望去，远处的孜珠寺主殿悬于崖边，仿佛伸手即可触碰云端。 站在天空之境看到的雪山 视频更详细 在孜珠寺的蜿蜒山径上，两位僧人着深红僧袍，似在奔赴信仰的远方。 下山的时候遇见藏族同胞一家四口，男主人健谈，他指着山下一处说，那里就是天葬的地方，巧了今天没有天葬，喇嘛们都在寺里修法呢。他说这话时，语气平静如讲述一场日常的农事。我们却紧张又惊奇。顺着他手指的方向我们看到那个黄色小房子......<div><br></div> 孜珠寺这个历经千年风雨洗礼的寺庙，那些被风雨侵蚀的岩石、被香火熏黑的洞穴，还有大师的大脚印，在这里修炼的苦行僧，想到这里内心不禁泛起一阵难以言说的触动。<div><br></div> 从孜珠寺出发时，已是下午时分，接下来大约10小时的路程才能到达德格印经院，我们几个商量一下趁着夜色赶路，并且磊擅长开夜车，我们怀着对格德印经院的向往，毅然踏上了这段夜间行程。盘山公路蜿蜒如巨龙盘踞山间，车轮碾过碎石的声响在寂静中格外清晰。夜色中，前方忽隐忽现的车辆灯光成了我们唯一的指引。明明看见那团暖黄的光就在不远处，转过一个急弯，却又消失得无影无踪，仿佛被黑暗吞噬。蜿蜒曲折的山路，加上忽明忽暗的车灯，让人心慌意乱，我小心翼翼的问磊刚才明明看到的前面那辆车呢，惹的磊大叫，不让我代入这种情绪，其实后来证实是盘山路，前方车辆肯定转过山的那一段去了。所以每一次转弯都伴随着未知的忐忑，我们只能紧紧盯着前方，在黑暗中谨慎前行。<br> 经过漫长的跋涉，终于在凌晨12:30抵达印经院附近。疲惫不堪的我们匆忙住下，满心期待着黎明后的探寻。<div>夜宿德格印经院附近，海拔3200米</div> 德格印经院 进入德格印经院，仿佛穿越了时光的甬道。我们进去的很早，阳光透过木窗斜斜地洒进来，空气中弥漫着酥油与墨香交织的气息。令人心神宁静。工匠们各司其职，在幽暗的光线中勾勒出一幅流动的画卷<div><br></div> 几位年长的匠人蹲坐在水槽旁，手持鬃毛刷，一遍遍洗刷着经版上的旧墨。水流冲刷着木纹间的沟壑，露出清晰如初的藏文刻痕<div><br></div> 二楼靠窗处，校对师傅正俯身审视新刻的经版。他指尖划过木纹，时而蹙眉，时而点头，偶尔用红笔在样纸上圈出谬误......<div><br></div><div><br></div> 印刷区,两组工人相对而坐，一人蘸取朱砂墨均匀涂刷经版，另一人迅捷铺上藏纸，滚筒滚过的瞬间，经文便如神迹般浮现。纸页翻飞间，他们叩首、推滚、呼吸，动作如仪式般精准，日复一日印刻着流转千年的智慧......<div><br></div> 看视频更详细且震撼<br><div><br></div> 一旁那些印刷用的牦牛毛，看似普通，却在印刷过程中发挥着重要作用，承载着藏族人民的智慧与勤劳，见证着古老印刷工艺的代代相传。<div><br></div><div><br></div> 走进经书库房的瞬间，实属震撼了。无数经卷整齐排列，堆叠如山，散发着古朴而庄重的气息，仿佛在诉说着千百年来的信仰传承。在这里，仿佛每一道工序都是修行，每一块经版都在诉说永恒。<br><br>当车轮碾过最后一段高原公路，城市的霓虹逐渐取代雪山的银辉，我才惊觉，这场跨越山海的西藏自驾之旅即将落下帷幕。二十多个日夜，我们用方向盘丈量高原的辽阔，用双眼收藏每一寸秘境的壮美，我们踏遍西藏的湖泊，揽尽高原的群山，而最珍贵的收获，是身旁这群并肩同行的伙伴，让雪域高原的风里，都藏满了温暖的故事。<br>忘不掉高原上迎风喝咖啡的闲情逸致！<br>忘不掉第一次看到湖的那份疯狂和心灵的震撼！<br>忘不掉在海拔4700多米的色季拉山口上的狂野摇滚！<br>忘不掉驱车前往阿里，穿越无人区时，是伙伴们的欢声笑语让迷路的旅途充满趣味。<br><div><br></div> 感谢磊的超一流的车技！<br>感谢磊和豹子无论白天还是深夜赶路时轮流开车的默契，感谢你们对突发状况时的冷静与担当。 感谢我们的财务精算师艳梅！记账细致入微，清晰得像高原的蓝天。遇上找住宿、采买物资帮厨等这些琐事，总是主动扛起责任，有她在，安心感拉满！<div><br></div> <p class="ql-block">感谢我们的掌勺大神豹子，白天和磊轮流开车，还得兼顾厨师，总能把简单的食材化作惊喜，在每一个清晨用营养又简便的美食为旅程续航！这份独属于豹子的“厨艺魔法”，让整个旅途都飘满幸福的香气。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西藏之行能如此顺利，全靠我们那位默默付出的宝藏队友！我们的幕后军师---阿顺！！虽然没能并肩驰骋高原，但每一段路线规划、每一处住宿安排，都藏着你的心血。你就像导航仪后的“大脑”，用细致的预判扫清未知障碍，让我们无论走到哪，心里都揣着稳稳的踏实。感谢阿顺这份跨越山海的守护，你的远程指挥像隐形的翅膀，让我们的旅途少了焦虑，多了从容。二十几多天的旅程，每一个安心的清晨、每一次无忧的赶路，都离不开你精心规划的行程表。你用文字和电话编织起安全网，让未知的远方变成踏实的征途。这份藏在幕后的付出，这份未见面却始终温暖的陪伴，比我们看到任何风景都更令人动容！</p> 结束语：西藏的山高路远，让我读懂了自然的伟大；而伙伴们的陪伴，让我更明白了旅行的意义。这一路，我们不仅征服了高原，更收获了超越风景的情谊。愿未来的日子，我们依然能以梦为马，继续奔赴下一场山海。