幽廊深处，谁共我低吟(8)

闲人

——穿越千年恋你，飞过万里赴你， 终在诗里别你 变奏：伊拉克 –命运的伏笔，写在遗迹的尘埃里 6. 萨马拉 - 螺旋塔上逃不出的宿命 昨天下午，Linda开始感到肠胃不适。晚上在酒店房间，她告诉我，想提前结束旅程，前往下一站休整，因为接下来她还有更大的行程。看着她苍白虚弱的样子，我也觉得她已无法承受伊拉克的艰苦条件。等她最终决定脱团并买好机票后，我们坐在各自的床上天南海北地闲聊，似乎决定离开伊拉克后，她的精神也恢复了不少。最终，又是在“明天还要赶路赶飞机，不得不睡”的情况下不得不睡了。

半夜，我的胃也开始隐隐作痛，午饭吃了鱼，又着了凉。不过，这对我而言再熟悉不过，我有足够的经验对付它。

清晨，依依惜别Linda后，我再次成为刘波棋盘上过了河的卒子。这次，他把我和Maggie安排在同一个房间，我又一次打扰了一个一直享受单间的队友。

从巴格达出发不到一个小时，就遇到了进入库尔德斯坦地区的第一个检查站。

伊拉克境内的库尔德地区通常被称为库尔德斯坦地区，是一个享有高度自治权的地区，但在国际上并未被承认为独立国家。

在波斯史诗《列王纪》中，菲尔多西对库尔德人的起源有一个传奇性的描述：暴君扎哈克因受魔鬼诱惑而堕落，肩上长出两条黑蛇，需要每日以两名青壮男子的脑髓喂养，以免自己受到折磨。举国恐慌之际，两位善良的厨师决定每天只杀一人，而将另一人偷偷送往深山避难。这些被放逐的人据说就是库尔德人的祖先，他们在札格罗山地生活，逐渐形成了独立的文化和身份，最终发展成为一个民族。

外国游客一般可免签或落地签进入库尔德斯坦，如果已有伊拉克签证，则无需额外办理库尔德斯坦签证。而非库尔德人的伊拉克公民，除非有特别理由，可能需要额外的通行许可。

我坐在车里较前的位置，看见刘波双臂紧夹，双眼茫然地盯着窗外，显然有些焦虑。伊朗护照持有者出入伊拉克无需签证，因此刘波未办理伊拉克签证，他担心自己无法进入库尔德地区，已经警告过我们，如果他被拦下，就只能回巴格达，而我们则由伊拉克地陪带领前往北部库尔德区，最后在巴格达与他汇合。

目前仍在伊拉克政府管控区，因此检查并不严格。荷枪实弹的士兵收集护照，清点车上人数，并拿到检查站进行登记，然后归还护照，放行。

离开巴格达后，沿着底格里斯河一路向北，两小时后抵达萨马拉，来到萨马拉大清真寺的院外。 萨马拉大清真寺 萨马拉大清真寺外围的栅栏院墙简陋，一扇同样简陋的门，仿佛是某户农家的后院门，门上挂着一把锁，将我们拒之门外。刘波告诉我们，清真寺正在维修，没有开放。我们隔着栅栏眺望，远处空旷的广场上，一座高塔静静矗立。伊拉克地陪打电话交涉，过了一些时候，一名长官模样的人，拎着钥匙来开门，一名身背步枪的士兵陪同我们进了大清真寺。伊拉克是一个人情社会。

公元9世纪，为摆脱巴格达的政治动荡，阿拔斯王朝决定迁都萨马拉，并开始大规模建设城市，其中这座清真寺便是当时世界上最宏伟的清真寺之一，建于公元848至852年。

我们远远望见的高塔原来是宣礼塔。一般的宣礼塔笔直或略带装饰，呈圆柱或方形，顶部设有阳台，用于宣礼员召唤信徒祈祷。而这座螺旋塔不同于一般的宣礼塔，它非常独特，塔体庞大，砖砌而成，高约52米，底座直径33米，外部环绕着一条坡道，可以步行登顶。坡道虽无护栏，但比较宽阔。

走到塔基，刘波毫不犹豫地沿坡道向上跑去。如此特别的体验自然不能错过，我也赶紧跟着跑上去，尤其是遇到坡道上有团铁丝网拦路，显然是阻止攀登的路障。既然导游都过去了，我自然也不能落后。然而，还未登顶，塔下便传来大声喊叫，示意我们下去。

心中甚感遗憾，未能站在塔顶俯瞰底格里斯河，遥望河畔的萨马拉城。

十三世纪，蒙古军队入侵伊拉克，毁坏了清真寺的主体结构，最终导致清真寺不再使用。只有宣礼塔和部分围墙得以保存。在2005年的伊拉克战争期间，宣礼塔遭到爆炸袭击，顶部部分受损。

萨马拉大清真寺长约240米，宽约158米，它的主祈祷大厅由25排平行的柱廊组成，朝向麦加方向排列。柱廊是砖砌的柱子，而不是独立的石柱。这是大清真寺建筑除螺旋宣礼塔之外另一大特点。

这些砖砌廊柱之间曾经有半圆形拱门，能创造出一种深邃的空间感，让信徒在祈祷时感受到神圣的氛围。在纳杰夫的伊玛目阿里圣陵，我曾体验过这种空间感的强烈冲击。

光线主要从庭院进入，透过拱门，在地面上投下明暗交错的几何光影。这种光影效果在伊斯兰建筑中常常被用来象征天堂之光，让人感受到虔诚与宁静。

准备要离开大清真寺，队友们对陪同我们的笑眯眯的士兵发生了兴趣，纷纷与他合影，轮到我时，他突然把枪塞给我，示意我握着枪与他拍照。

难道我看起来真的人畜无害？就不怕我露出内心狂野的一面，拿枪乱突突？

我像接了一个烫手山芋，手臂僵硬，浑身不自在，他看我不知所措，反而笑得更开心，随后给我摆了个姿势——枪托抵地，枪口朝上，我小心翼翼地握住枪管。低头一看，黑洞洞的枪口正对着我的脸，我更紧张了，尴尬地笑着。士兵见状，让我把枪斜抱在胸前，摆出了一个标准的“紧握钢枪”的姿势。枪口朝外，我就坦然多了。队友见我抱枪，兴奋地跑回来再合影，我趁机把枪赶紧塞回给士兵。 阿布·杜拉夫清真寺 萨马拉城以北十五公里的地方，同样是在底格里斯畔，矗立着另一座古老的遗迹——阿布·杜拉夫清真寺（Abu Dulaf Mosque）。它是萨马拉大清真寺的姐妹建筑。但规模较小，建于公元859年。鲜有游客前来，然而正是这种无人问津的寂静，使它更添历史的厚重感。

战火与时间同样未曾放过这座清真寺，主体建筑大部分损毁，只剩下零散的墙体和残缺的结构, 但它的螺旋塔依然屹立在荒凉的土地上。整个遗址未曾修葺过，保留着原始的面貌，还能看出当年的辉煌。螺旋塔的坡道非常窄，同样没有护栏，两人交错时必须侧身相避，而且越往上越窄。

极目远望，四周皆是荒芜的土丘，无声地守护了千年，不知其下埋藏着多少被遗忘的遗迹。

站在塔顶，天地辽阔，更觉孤独。这座螺旋塔，如同萨马拉大清真寺螺旋塔的影子，但此刻，只有我一人，独自俯瞰这片苍茫大地，聆听千年的沉默。

天色沉郁，与我的心境不谋而合，也昭示了萨马拉的宿命。

曾经有这样一则寓言，叫做“萨马拉之约”。

传说，一位巴格达的仆人，在市场上遇见了死亡。死亡朝他做了一个奇怪的手势，让他惊恐万分，立即奔回家，向主人哭诉：“我在巴格达市场上看到死亡，她盯着我，似乎在威胁我！请借我一匹快马，我要逃到萨马拉去，在那里死亡找不到我！”

主人同情地借给了他马匹，仆人日夜兼程，最终抵达萨马拉，以为自己安全了。然而，当他刚到达时，却发现死亡已经在那里等着他。死亡对他说：“我在巴格达市场看到你时并不是威胁你，我只是惊讶——因为我知道我们的约定是在萨马拉。”

这个故事成为西方文学的经典寓言，毛姆在他的带有自传色彩的小说《人生的枷锁》里引用过它。

这是一个关于命运无可逃脱的寓言。而萨马拉，似乎从建城之初，就被赋予了一种不可抗拒的宿命感——无论是它的辉煌与衰落，还是那场无法逃避的死亡约定，甚至它那独一无二的螺旋塔，仿佛都是命运精心编织的符号。它曾是世界的中心，却被时间遗忘；它建造了令人惊叹的螺旋塔，却再无后继者。它的故事，从开始就注定了结局。而这一过程，只用了半个世纪。

沿着螺旋缓步而上，以为是在攀登，但终究不过是绕着命运的轨迹旋转。塔的尽头，是往前无路的绝境，还是早已注定的归宿？仿佛“萨马拉之约”的仆人，以为自己在逃离，殊不知脚下的路，正通向命运的召唤。

每个人都有自己的宿命，有时候明知不可为，却仍执意前行；明知没有结局，却渴望开始；仆人以为逃往萨马拉就能避开死亡，但他不知道，萨马拉才是他最终的归宿。我站在萨马拉的螺旋塔上，走进了这个充满宿命色彩的城市，是否也有某种“萨马拉之约”般的隐喻？

或许，真正的勇敢，不是登顶，而是知道何时该停下，何时该转身，何时该走向属于自己的路。

萨马拉，是什叶派的圣城之一，这里埋葬了什叶派第十和第十一伊玛目。第十二伊玛目也是在萨马拉隐遁。什叶派穆斯林相信，世界末日时，他将再度出现，拯救世界。

当我站在螺旋塔上，面对苍茫大地时，探寻着这座城市深藏的宿命。这里不仅是阿拔斯王朝的遗弃之地，也是什叶派世界的希望之地——在废墟和信仰之间，而历史，在废墟与信仰之间，螺旋式上升。

2024年12月20日

（未完待续）