巴塔哥尼亚(Patagonia)是位于南美洲南端的辽阔而原始的地区，由智利和阿根廷共同拥有。这里以壮丽的自然景观和纯净的荒野著称，吸引着冒险者、自然爱好者以及追寻世界上最壮观自然风光的旅行者。<div><br></div><div>坐落在智利巴塔哥尼亚南部的百内国家公园(Torres de Paine National Park)，是南美自然奇观中的璀璨明珠。深度体验这个国家公园的最佳办法莫过于徒步，而其中最佳的步道便是号称世界最佳步道之一的“W步道(W Trek)”，这条总长约70公里的路线因其在国家公园山谷间所形成的“W”形而得名，而“W”字形的每一笔都代表着一次深入山谷的单日徒步，中间则有提供多种住宿的营地休息过夜，对于具有一定徒步经验的旅行者来说，这条路线在挑战自我与安全方便之间取得了完美平衡。走完全程一般需要4到5天走完，线路蜿蜒穿越国家公园的中心地带，并连接着公园三大最具标志性的景点：托雷斯峰（Torres del Paine），也就是华人世界常说的三塔；法国谷（Valle del Francés）以及格雷冰川（Glaciar Grey）， 沿途可近距离欣赏奇山峻岭、古老冰川、碧蓝湖泊以及广袤森林。毫不夸张地说，W步道上的徒步是触发我们组织这次南美之行的最直接的动因。 </div> 这是W徒步线路的地图，我们今天走的是最西边的那一撇。 2025年3月10日清晨，在经过了几天的休闲观光和时差调整后，我们一行19人终于乘由协助这次徒步活动的Chiletour Patagonia旅行社准备的大巴，在曙光未现之际离开了号称“百内大本营”的Puerto Natales镇，踏上了这条前后5天4晚的徒步之行。一个半小时后达到了公园的西入口(Laguna Amarga)处，这时天光已经大亮了。 大家下车后去入口处深红色单层建筑的走廊上排队验了一下事先就买好的公园入门票，整个过程有点草率感，颇具南美的漫不经心之风，如果真要人想逃票，估计也没人深究。<div><br></div> 上巴士继续开了十几分钟的，到了公园的游客中心（Welcome Center）。天气非常好，没有一丝传说中能把人刮倒的妖风，哈利路亚！ 旅行社随车来的4个向导已经迫不及待地跟大家说明了今天的线路和注意事项。今天徒步的总路程约20公里往返，海拔上下约900米，还是非常有挑战的一天。 当然，出发前留下大合影是必须要做的事情。 旅程起始于开阔的平原地带，这片广袤的区域被称为巴塔哥尼亚草原（Patagonian Steppe）， 背后是顶部总在云雾中的、海拔近三千米高的尼埃托海军上将雪山（Almirante Nieto）。 胡安·弗朗西斯科·尼埃托海军上将（Almirante Juan Francisco Nieto）是一位阿根廷海军军官，曾参与1928年对该地区的首次官方考察，因其对测绘和勘察工作中做了重要作用，这座山因此以他的名字命名。一个阿根廷官员跑来智利做工，这是什么精神？ 巴塔哥尼亚草原一篇祥和的田园牧歌似的画面，令人心醉。 出发不远就看到了拉斯托雷斯酒店（Hotel Las Torres），这是百内公园内景色和条件最好的酒店之一，相比另一个著名的土豪酒店Explora Patagonia Torres del Paine，价格要亲民得多。 百内国家公园内的大多数地方都没有公路，将物资运输到园内各个Refugio（山间营地）的工作主要是靠马队来完成。那些由于各种原因受伤无法行动的人也是靠马匹驮出来。与新西兰Milford Trail徒步伤者都是由直升飞机运出来的待遇相比，显然是更接地气。 外墙面是深色木结构的拉斯托雷斯酒店在阳光和雪山下显得很宁静而又和谐。 导游说这一带的草原上体形硕大的巴塔哥尼亚野兔很多，它们是美洲狮（puma）喜爱的猎物，因此看到美洲狮也是有可能的，但我瞪大了眼睛，仍是没有看到任何狮踪，不免有点暗暗失望。 草原上河谷纵横，因此也有许多木桥。 这一部分百内国家公园原来曾被当地的农场主作为养牛的牧场，后来国家出资将牧场收回，并给予了农场主一些利益来作为交换，比如特许经营公园内的某些服务业。跟北半球欧亚大陆许多国家的国有化手段相比，智利政府的方式显然比较温和。 这座横跨在阿森西奥河（Ascencio River）的木桥每次只能两人同时通过，过了这座桥， 草原就被山地代替了。<br><br> 回头望，映入眼帘的是白色的雪山、绿色的山林、蓝色的湖泊和辽阔的大地。 经过一段稳定的上坡后，路线进入阿森西奥山谷（Ascencio Valley）， 榉树林背后的雪山令人心旷神怡，仔细看还能观察到其表面的冰川层。<br> 路上有些地方比较平缓，相对还容易走。 有些路段则坡度则比较大，往上爬一会儿就气喘吁吁了。 路面上大小不一的碎石很多，得时刻注意脚下，一不小心很容易摔倒。跟我们同行的美国宾州大学沃顿商学院的五十多个年轻学生中就有好几位因摔伤而不得不退出多日徒步。 19人的大部队陆续抵达半山腰，清点人数，都在，导演们也放心了。他们只会陪同我们一天，以保证在这个强度和难度的起始日大家都平安，至于后面4天的徒步是否无事就不归他们管了。 队伍继续在山谷中前行。 女士们不忘处处留影，这也让导游们有点着急，他们的目标之一就是让大家在2点半之前开始下山。 峡谷很美的，虽然身体疲劳，眼睛还是很享受。 路的一侧是平缓的山坡，视野很开阔。 不断有马队经过，在狭窄的路面山大家都只能靠边让他们先行。 山谷中的瀑布给行者带来一丝的惊喜。 这一段路边的山脉有滑坡的迹象，暴露出的黑色山体略显粗犷，似乎在诉说大自然严酷的一面。 山间峡谷的小溪清澈而湍急。 大部队达到奇连诺山间营地（Refugio Chileno），这里依山傍水，提供洗手间、小吃、基本的休息和住宿服务，是很好的歇脚点。许多想大清早爬到三塔观景点拍日出和倒影的人也住这儿。<br><br> 营地的住宿通常有两种，一种是住木屋（hut)，里面有暖气和淋浴，每个房间根据面积不同安放着数目不一的上下床，男女同住也是常事。另一种是帐篷（camp)，搭在地上和坡上的样子又有所不同，比如建在坡上的双人帐篷，硬体底部放置着床垫，进出需要一个梯子爬上爬下，黑灯瞎火的夜晚对那些身体柔软度差一些的人来说是不小的体能挑战。好在很多人在高强度徒步后晚上如厕的需求会降低，基本都能一觉睡到天亮。 奇连诺山间景色很美，但我们没有敢多逗留，远处的山峦在招呼我们继续前行。 离开奇连诺营地后，路线继续穿越茂密的亚高山（Subalpine） 森林，逐渐向冰碛地带攀升。<br> 这一段的遍布风冷杉属树种，如冷山山毛榉林（Lenga），还能不时望见白雪覆盖的山峰，为徒步之旅增添几分原始与苍茫的美感。 Lenga树林很有气质，智利的旅游商店里常能看到这种木材制作成的各种纪念品。 山林中清澈的溪流随处可见，渴了的人饮用毫无问题。 茂密的榉树林令人想起了新西兰南岛步道上类似的景象，这一类树种特别适宜在这种气温较低的高纬度山谷中生长。 远处的雪山与绿色的森林相互映衬，在蓝天下很秀丽。 景色虽然如画，但我心中想着是否推迟一个月来，这绿色的森林会不会变得更五彩斑斓。人就是这么一种贪婪的动物，拥有了许多美好的东西但往往还不满足。 出了树林进入一个开阔地带，这里可以看到我们最后一段需要攀升的冰碛地带（Moraine Field）。导游告诉我们：虽然只有不到两公里的路段，但这一段路程是今天最具挑战性的，大家需在布满松散碎石和巨石间沿陡坡攀爬，而且手脚并用是常有的事情。<br><br><br> 这片森林中有片较小的营地，它的知名度不高但景色非常好，那些想大清早到去三塔观景点（Mirador Las Torres Base）的人住这儿也是最合适的。 巨大的石块间点缀着已经开始变得五彩的榉树，让人尝到了些秋意。 石头间的攀登不是件容易的事，需要全神贯注，一脚踏空或者踩在不稳的石头上，就很容易摔倒，但摔倒后有多严重，就由上帝控制了。 攀登了大约半个小时，身上已经是大汗淋漓了，眼前的景色也就更加开阔了。 但艰辛的山路还远远没有完，大家还在跟重力搏斗着，在石块间努力地行进，对于几位年长的团友来说，挑战有点大。 好在景色仍是很美，可谓是“身体在地狱，眼睛在天堂”。 山后的三塔观景点，也就是今天的终点似乎已经不远了。 山道不但陡峭而且很狭窄，大家得格外小心，不留神跌进山谷，就会成为隔天报纸上的新闻和隔年伤亡统计的数目了。 接近顶点时，视野愈加开阔，四周群山环抱，冰川地貌尽收眼底，令人不禁屏息赞叹。 三塔离我们也就更近了，加油！ 棕色的牌子上写着登山规则：窄道上上行的人有先行的权力。总的来说，这条步道上的人无论年龄、种族和国籍，都很有礼貌，见面都是点头微笑、礼让有加，真想喊一声“世界人民大团结万岁”。 达到三塔观景点的最后一段线路很平缓，但走了不但攀升的十公里山路，尤其是前面的那个陡坡，大家体力消耗还是很大的，最后这段路就感觉十分漫长。 L美女刚才倚靠在石头上休息起来了。 茫茫山间孤独的红衣行者，看上去是不是有点悲壮？ 终于看到三塔了，这三座高达海拔2800多米的花岗岩尖塔是巴塔哥尼亚最具代表性的景观之一。四个导游中的一个小伙子是个登山爱好者，几年前在花了不少银子和训练时间后，登上过最左边的那个山峰。 山路的另一边的雪山山谷，已经看不到任何植被，甚至连生命迹象都没有。 三塔观景点（Mirador Las Torres）看到的不止是三座形状辨识性极强的雄伟山峰，同时还有山峰下部表面覆盖着的冰川以及山下蓝色的冰川湖。 湖边的人还真不少，好在沿湖都是不错的拍摄点，才不至于拍张照片要排半天队的情形。 不能免俗地站在湖边的岩石上跟三塔留个影，而山峰后的天空已经由蓝变成白了，越接近山顶的地方天气就变化得越快。对摄友们来说，拍张好照片的时间窗口有时真的很短。 转身摆个人在旅途的pose。 有人趴在地上似乎在拍视频，真心不容易。 根据导游的要求2点半开始下山，来时的蓝天似乎已经被蒙上了一个灰镜了。 下山的路也同样不容易走，小心翼翼是必须的。 不用急着赶路，就有了更多时间来观察一路上的树林和花草。这是榉树林中低矮的植被，但未见到大洋洲丛林中随处可见的蕨类植物。 倒地枯干的树木具有有了恐龙的形状，怪哉。 茂密挺拔的山毛榉树林。 在桥上的合影，经过了大半天马不停蹄的徒步，大家疲劳中也透着成就感。 将相机架在桥栏上，用慢门拍摄山间的溪流。有人喜欢这种效果，有人觉得不自然，有点假。审美这东西有时的确是因人而异。 路边如地毯般的的绿色植被中点缀着许多白色的小花，挺好看。 我问美女导游这种全身上下都是尖刺的植物叫啥，她说是“mother-in-law's tongue (丈母娘/婆婆的舌头）”，为啥全世界已婚的人似乎心理上都跟丈母娘/婆婆有点过节？ 这种绿植则是点缀着许多小黄花，也挺有味道。 下山时从阿森西奥山谷看到的辽阔而又苍茫的百内大地。 阿森西奥河中清澈而湍急的溪流。 继续瞪大眼睛在传说中美洲狮经常出没的草原上找寻，未果，心中一丝失落。 拖着沉重的步伐回到公园的游客中心时，天已经明显地暗了下来了。 用山毛榉木（Lenga）做成的工艺品，因澳洲不让带木制品进关，想购买的念头闪了百分之一秒后便消失了。正在闲逛之际，司机M先生忽然冲到我跟前，很激动地用西班牙语嚷嚷着让我跟他走。 出了大门，在停车场前赫然看到了一只美洲狮悠然自得地从游客中心走过，一副满不在乎众多人类的眼神。狮子离我大概也就十来米，非常近。 另一个团友同时用手机拍的照片。 所有在场的人显然都跟我一样地惊呆了，大家都屏住呼吸，生怕弄出一点动静会打扰到美洲狮的正常行动，目送着这家伙从容不迫地穿过栅栏的大门和车道，消失在茫茫草原中。大家这时才似乎都缓过神来，长长地松了口气，似乎都不相信自己刚才所看到的一切。 临别跟陪了我们一天的美女导游S小姐合了张影。她三十不到，长年累月在这座大山中行走，体力和耐心都很好，虽然英文中有浓浓的西班牙口音，但跟我们交流还是没有障碍，另三个小伙子导游英文似乎要差一点，沟通起来难免需要比手画脚。 此时已经到了傍晚7点了，大家经过一天二十公里的山间徒步，已经是疲惫不堪和饥肠辘辘了，等在游客中心旁的巴士将带我们去附近的酒店休息。回望尼埃托海军上将雪山和山下的草原，心中却是无比的舒畅和惬意。这幅安宁和谐的画面，不就是我们无数人心目中的香格里拉般的世界吗？