东欧行之一（波兰）

向勇

2025年5月13-24日，我们老两口跟随旅行社前往波兰、捷克、奥地利、斯洛伐克和匈牙利五国游玩。头尾12天的东欧之旅，饱览了异国风光，而所见到的大都是“宫保鸡丁”（即宫殿、城堡、基督教、市政厅的谐音），相似度很高。为避免日后遗忘，特按照参观顺序做成美篇，谈不上构思创意，只是记一个流水账而已。

5月13日（星期二）厦门-北京

13日中午，我们从厦门飞赴北京，开始了这次的旅行。同行的还有另一对夫妻，都是老朋友，我们曾数度结伴出游。当天夜里，我们在首都国际机场 T3 航站楼找到全景旅行社的领队兼导游黄若枫，一个身材高大的80后北京小伙。他带领的这个团由25名来自北京、福建、甘肃、河北、江西和东北的游客组成。

5月14日（星期三）北京-华沙-克拉科夫

凌晨3时许，我们乘坐的国航空客A330准时起飞，经过近10个小时的飞行，于当地时间5月14日上午7点多抵达华沙肖邦国际机场。（图片来自网络）

华沙是一个美丽的城市，到处是鲜花和绿荫。听导游说，华沙名称还有一个美丽的传说。古时候有一对兄妹“华尔”（Wars）与“沙娃”（Sawa），他们彼此相爱，在维斯瓦河畔以捕鱼为生，后因水怪肆虐家园而与之战斗，最终在美人鱼的帮助下获胜。华尔与沙娃的传说不仅是华沙的起源故事，更浓缩了波兰民族的抗争史与集体记忆。

在华沙，我们第一站来到瓦津基公园。该公园始建于18世纪。因公园内竖立着肖邦雕像，游客便称其为“肖邦公园”。

瓦津基公园以英国自然风景园为基调，融合法国式园林的几何对称与浪漫主义元素，被誉为“欧洲同类公园中的独特典范”。

肖邦雕像高5米，重16吨，二战期间雕像被毁，1958年重建。雕像造型独特，坐在柳树下的肖邦，头发与斗篷随风扬起，象征其音乐与自然的交融。

我们在肖邦雕像前久久驻足，耳畔仿佛回响着《英雄波兰舞曲》。这座号称“全世界最飘逸的雕像”不仅是音乐灵魂的象征，更承载着波兰人对艺术的虔诚。美妙的音乐在此流淌，音符与绿荫交织，浪漫与坚韧并存。

公园内有露天剧场，舞台设于湖中小岛，观众席环绕着雕像。我们也坐在观众席，请导游小黄为我们拍了一张照片。

瓦津基公园旁边有一尊雕像，他是波兰近现代历史上著名的政治家、军事家约瑟夫·毕苏斯基（1867-1935），被誉为波兰的“国父”。毕苏斯基出生贵族家庭，学生时代因参与刺杀沙皇历山大三世被流放西伯利亚五年。回国后组织反抗沙俄的武装斗争。一战结束，波兰独立，毕苏斯基组建临时政府。在苏波战争中，毕苏斯基亲自帅军侧翼突袭，击溃苏俄红军主力，史称“维斯瓦河奇迹”。

毕苏斯基的一生是波兰近现代史的缩影：从革命者到国家缔造者，从民主领袖到威权统治者。他的军事天才拯救了波兰的独立，但其政治选择也暴露了理想与现实的矛盾。无论后人评价如何，毕苏斯基深刻塑造了波兰的民族认同，并在动荡的欧洲格局中留下不可磨灭的印记。墓前摆放的鲜花可以证明这一点。

我们乘坐的大巴车穿行在华沙的繁华街道，左前方一幢高耸云端的大楼吸引了大家目光。导游说那是波兰科学文化宫，是前苏联援建的地标性建筑，因其独特的外观被戏称为“斯大林注射器”。科学文化宫建于1952年，由3500名苏联工人建造。高230多米，有3288个房间，是波兰最高建筑。作为华沙战后重建的核心建筑，它既是苏联控制波兰的时代象征，也是苏维埃的政治宣传工具。1989年东欧剧变后，波兰曾打算将其拆除，但因体量庞大且承载复杂历史记忆而保留至今。

科学文化宫（局部）

圣十字大教堂始建于1679-1696年，为巴洛克风格建筑。二战期间，华沙85%的建筑被摧毁。1944年，波兰军民以教堂为堡垒，发动了持续14天的华沙起义，最终圣十字大教堂也在战火中被毁，成为战死者的灵堂。

圣十字大教堂外有耶稣背负十字架雕像。耶稣基督身披长袍，背负巨大的木质十字架，身体微躬，目光低垂，面部表情痛苦而肃穆，双手被绳索紧紧束缚，生动再现了《圣经》中耶稣走向受难场的画面。（图片为团友提供）

二战胜利后，圣十字大教堂于1946年重建。教堂的毁与建，成为波兰民族不屈精神的象征。其命运与波兰的国运紧密相连，见证了国家从亡国、瓜分到重生的历程。

教堂内安放着波兰音乐家肖邦的心脏。肖邦临终前嘱托将心脏运回祖国，现保存在教堂左侧第二根廊柱的壁龛中。石柱标注着“肖邦的心脏安息于此”。

音乐家的心脏与教堂共存，是艺术与信仰的双重神圣。战火曾毁掉墙壁，但肖邦的《夜曲》仍在彩窗间流淌。

教堂内的人物塑像。

华沙大学是波兰政治、文化的摇篮。其历史可以追溯到1816年，最初名为“华沙皇家大学”。该校是波兰最大公立研究型大学，在世界大学排名中列第262位，是“欧洲百强大学”之一，培养过7位诺贝尔奖得主。现有18个学部，学生5.35万人，教职工超7200人。

细心的游客发现校园大门插着黑旗，地上摆放着鲜花。导游说，就在前不久的5月7日，该校发生一起持斧袭击事件，造成1人死亡、1人重伤。

毕苏茨基广场。（图片为团友提供）

华沙无名烈士墓位于毕苏茨基广场，墓中保存着从战场收集的泥土，墓碑刻有战斗地点与日期，是波兰国家级纪念场所。

无名烈士墓供奉着长明火，两旁有持枪士兵守卫。墓碑铭刻“你的名字无人知晓，你的功绩永世长存”。

炽热的火焰与肃立的卫兵，是对战争最庄重的告慰。这里虽然没有个体姓名，但却铭刻了民族的伤痕与尊严。

波兰总统府早年是一贵族私宅。如今的建筑是1818年重建的。建筑以简洁对称的线条、高大的立柱和三角形山墙为特征，白色立面与灰色基座形成庄严对比。广场中央有一尊威武的骑士雕像，他就是波兰的民族英雄波尼亚托夫斯基。

总统府不仅是波兰政治权力的核心地标，更是国家历史与文化的缩影。从欧洲首部现代宪法《五三宪法》的诞生到《华沙条约》的签署，从拿破仑的司令部到现代总统官邸，其每一块砖石都承载着波兰民族的兴衰与重生。在这里，我们感受到历史与现代的交融，以及波兰人对自由与尊严的不懈追求。

约泽夫·安东尼·波尼亚托夫斯基（1763 -1813），他是波兰贵族后裔，曾在拿破仑手下任元帅，是拿破仑册封的唯一一位非法国籍元帅。他骁勇善战，个人座右铭是 “上帝、荣誉、祖国”。他风度翩翩，颇受女士青睐。法国人认可他的能力和荣誉，称他为 “波兰的贝亚德（意为英勇无畏的骑士）”。

（图片来自网络）

远处的这尊雕像，是波兰末代国王奥古斯特。斯坦尼斯瓦夫·奥古斯特是波兰立陶宛联邦的末代国王，1764-1795年在位。退位后流亡俄罗斯，1798年在圣彼得堡去世。在任期间经历了波兰三次被瓜分的屈辱历史，但也推动了启蒙运动改革，尤其是1791年签署了欧洲第一部现代宪法《五三宪法》，对欧洲民主进程影响深远。但奥古斯特国王因屈从俄国女皇叶卡捷琳娜二世而备受批评。波兰人对他的态度复杂，既肯定其文化贡献（如资助艺术家重建华沙），又谴责其未能挽救国家灭亡。这座雕像成为波兰人反思历史的重要载体。

雕像右手抚胸的姿势，象征国王对国家命运的反思；左肩搭着的外套则表明其兼具君主与改革者的双重身份，暗喻他在政治动荡中的复杂角色。雕像基座的青铜植物状装饰是波兰国花三色堇，隐喻“和平与繁荣”的理想，与国王推动的启蒙改革呼应。下方人物头饰的7根金属棒，代表波兰历史上的重大事件（三次国土被瓜分与四年的独立抗争），象征着波兰民族坚韧不屈的精神。

哥白尼雕像位于斯塔西茨宫（现波兰科学院所在地）前。是华沙最著名的地标之一，为纪念文艺复兴时期波兰天文学家尼古拉·哥白尼而建。他提出的“日心说”颠覆了中世纪宇宙观，奠定了现代天文学的基础。

哥白尼雕像身着文艺复兴时期长袍，手持地球仪与指南针，凝视远方，仿佛在思考宇宙奥秘。他推翻地心说的勇气，镌刻在每一寸铜像的纹理中。这座雕像是波兰人对真理永恒的致敬。（图片来自网络）

华沙皇家城堡曾是玛佐大舍公国公爵的住宅，波兰国王把宫廷从克拉科夫迁到华沙之后，该建筑成为波兰国王和中央政府的所在地。城堡融合风格主义与巴洛克风格，红砖立面长90米，中央钟楼高60米，是华沙地标之一。正面雄伟方正，背面花园则呈现文艺复兴风格。现为国家博物馆。

皇家城堡历史命运多舛，屡遭瑞典、普鲁士、德国和俄国的破坏与掠夺，尤其是二战期间被纳粹炸毁。波兰人冒着生命危险抢救出大量艺术品和建筑构件，为战后重建奠定了基础。皇家城堡不仅是波兰历史的缩影，更是民族韧性的见证。从历史上的屡建屡毁到二战后的浴火重生，每一块砖石都诉说着波兰的苦难与荣耀。

广场上，一群军人列队奏乐，举行反法西斯战争胜利80周年纪念活动。

一群小学生从皇家城堡旁边走过。

位于老城广场的青铜美人鱼雕像由雕塑家康斯坦蒂·黑格尔创作于1855年，其形象融合希腊神话的柔美与波兰民族的英勇特质，成为华沙的城徽和精神图腾。二战时，希特勒下令摧毁华沙，美人鱼雕像被市民秘密掩埋保护，战后重见天日。原件现藏于华沙博物馆，广场上展示的是复制品。

华沙的美人鱼雕像造型独特。与哥本哈根等地的传统美人鱼不同，华沙美人鱼双腿分明，腿部雕有鱼鳞，末端才合为鱼尾。她右手高举利剑，左手紧握盾牌，姿态充满力量感，象征战斗与守护。鱼鳞如铠甲，鱼尾似舵，整体设计融合柔美与刚毅，体现“力与美的结合”。

广场上，一群可爱的小宝宝也在凝望美人鱼雕像。

居里夫人博物馆位于华沙老城区的弗拉塔街16号，这位两度诺贝尔奖得主因发现钋（Po）和镭（Ra）而奠定了其在科学界的成就。居里夫人出生于1867年11月7日。一战期间，她指导战地医护人员使用X射线设备救治伤员，并推动放射性同位素用于肿瘤治疗。1932年，她参与筹建华沙镭学研究所，进一步推动波兰科学发展。居里夫人虽长期旅居法国，但始终心系祖国。钋（Polonium）的命名即源自波兰（Polonia），象征她对故土的热爱。

2013年，国际医学物理组织将居里夫人的生日定为“国际医学物理节”。

仅仅一个上午，我们在华沙的行程就匆匆结束了。华沙这座城市给大家的印象，是一座用伤痕锻造希望的城市。老城的每一块砖石、肖邦的每一个音符、无名墓的每一簇火焰都在诉说着，毁灭与重生从未割裂。在华沙，历史不是陈列，而是呼吸——沉重却鲜活。

午饭后，我们乘车前往距华沙250公里的波兰第三大城市克拉科夫。这座历史名城在古代曾经是波兰的首都。

来到克拉科夫，一行人直奔中央集市广场。这是是欧洲最大的中世纪广场之一，建于1257年，占地4公顷，2005年被评为“世界最佳广场”。广场上历史建筑众多。这里不仅是克拉科夫城市的历史核心，更是波兰文化的缩影。

广场上最醒目的是圣玛丽教堂。红砖黑顶，白色窗框，两座钟楼一高一矮。高塔为哥特式尖顶，矮塔为罗马式圆顶。遗憾的是矮塔正在维修，未能一睹真容。教堂每逢整点，高塔上就会吹响的号角。

高塔吹号的传统源自一个悲壮的故事：1241年，蒙古军队悄然包围了克拉科夫城。圣玛丽教堂的瞭望塔上有一名号手发现敌军后立即吹响号角示警，但被蒙古弓箭手射中喉咙，号声戛然而止。后人为纪念这位无名英雄，教堂保留了一项独特的传统——每天整点由号手在高塔吹奏《海纳特》（Hejnał），高亢的曲调中途戛然而止，模拟当年号手中箭身亡的场景。

圣玛丽大教堂的整点号声，通过一个悲壮的历史片段，将战争记忆、宗教象征与民族认同交织在一起。它不仅是克拉科夫的文化符号，更成为波兰人理解自身历史的一把钥匙——在号声的断裂处，听见勇气与信仰的回响。

一位修女从圣玛丽教堂门前走过。

圣沃伊切赫教堂，偏处广场一隅，很不起眼。但它却是波兰最古老的教堂之一，建于11世纪，完整保存了罗马式建筑风格。

密茨凯维奇雕像。亚当·密茨凯维奇是19世纪波兰浪漫主义诗人，被誉为“民族英雄”。雕塑的底座的四角，分别象征着“祖国”“科学”“勇气”和“诗歌”。

《青春颂》是密茨凯维奇的一首著名诗歌，表达了青春的激情和对未来的憧憬。诗中写道：“我要飞翔在这死灭的世界之上，我要飞向幻想的天堂，在那里，热情创造了奇迹，撒下了新奇的花朵。”

中央集市广场上的纺织会馆，曾是欧洲布料贸易中心，被誉为“世界上第一座商场”。

纺织会馆的拱型长廊，颇具文艺复兴风格，曾经的欧洲布料贸易中心，如今是琥珀与蕾丝手工艺品商店。当人们用指尖抚摸冰凉的石柱，可以想象着商人用金币交易东方丝绸的喧闹。二楼的画廊里，19世纪波兰画作中骑士的铠甲与贵族的裙摆，让时光在琥珀色的光影里重叠。

身处欧洲最大的中世纪广场，阳光洒在彩色的联排建筑上，圣玛丽教堂的双塔刺破天际，马车蹄声与街头艺人手风琴声交织，仿佛穿越回14世纪的繁华。

站在广场中央，鸽子扑棱着翅膀掠过，空气里飘着淡淡的咖啡香气。那一刻突然明白，克拉科夫为何被称为“波兰跳动的心脏”——历史从未死去，它活在每一块鹅卵石与每一扇雕花木窗里。

圣彼得与圣保罗教堂，是克拉科夫第一座纯巴洛克式教堂，建于16世纪末。它最大的特色是门前的12门徒雕像。据《新约》记载，耶稣与他的12个门徒吃完最后一次晚餐后，被使徒中一个叫犹大的出卖了。后来耶稣被钉死在十字架。因为参加最后晚餐的一共是13个人，从此，“13”被西方人认为是不祥的数字。

圣彼得与圣保罗教堂。

瓦维尔城堡。红顶白墙的皇家城堡雄踞在维斯瓦河畔。

一辆仿古马车行经瓦维尔城堡。 教皇约翰·保罗二世雕像。约翰·保罗二世1964-1978年曾在克拉科夫担任大主教，1978年被选为罗马教皇，成为入主梵蒂冈的首位波兰籍教皇。青铜雕像立于教堂广场一隅，教皇长袍褶皱如流动的河流，右手微微抬起，左手持握牧杖，姿态温和而庄严。基座前有虔诚的信众献上的新鲜玫瑰与蜡烛。印证了保罗二世在波兰人心中的精神地位。他们把这位从克拉科夫走出去的教皇当作自己心中温柔的锚——信仰在此不是教条，而是冬夜街角永不熄灭的一盏灯。

瓦维尔大教堂。这里是历代波兰君主加冕与安息之地，齐格蒙特钟悬挂塔顶，青铜棺椁上的国王雕像手握权杖，沉睡五个世纪仍威严逼人。不记得是哪位名人说过：“这里躺着波兰的脊梁。”突然想起肖邦心脏也在不远处的华沙——或许波兰人总要把灵魂埋进土地，才能长出新的春天。

瓦维尔教堂前是鲜花和绿草。 登上城堡城墙极目远眺，夕阳西下，河面碎金闪烁，对岸的房屋掩映在绿色的树丛中。克拉科夫城市的历史仿佛在此凝固——荣耀与战火，都在风化的砖石缝隙中沉默着。

天色渐暗，晚风吹得身上有些凉意。一天的参观行程已全部走完。下山途中我在想：在华沙，在克拉科夫，在波兰各个城市，历史不仅仅是博物馆玻璃后的标本，而是街角面包店飘出的香气，是马车夫鞭梢晃动的铜铃，是秋日河畔一片红叶。波兰的美，从不在别处，而是在每一寸‘活着’的旧时光里。就像草坪上盛开的小花一样。

5月15日（周四）克拉科夫-奥斯维辛

一早起来发现天变了。昨天阳光灿烂的天空今天变得阴沉沉的，气温也下降了。导游查了气象预报，降雨概率60-70%，让大家带好雨具。果不其然，大巴车刚开出市区，天上就下起雨来。

今天的行程首先是参观奥斯维辛集中营。奥斯维辛是位于波兰南部的一个小镇，距首都华沙300多公里。二战期间，纳粹德国在此修建集中营，有110万犹太人在这里被杀害，其中包括20万名儿童，大多数受害者是被毒气杀害的，这里被称为“死亡工厂”，是纳粹德国暴行的见证地，1979 被列为世界文化遗产。今天我们要参观的是奥斯维辛一号营和二号营。

上午10点，我们在凄风冷雨中下车。因为恰逢世界反法西斯战争胜利80周年，前来参观凭吊的各国游客非常多。大家打着伞站在雨中排队，个个表情凝重。

一号营1940年由党卫军头目希姆莱下令建造，有28栋双层红砖建筑，主要关押政治犯和战俘。初期容纳1.3万至1.6万人，最多时关押2万人。

一号集中营大门。门上用德文写着“ARBEIT MACHT FRE”（劳动就会得到自由）。当年多少无辜的人们误信了这句谎言，尽管在集中营从事繁重的劳动，最终也不免被送进焚尸炉。 囚犯的住房被电网包围。 监视囚犯的岗楼。

一张张老照片触目惊心，向人们诉说着人类历史上曾经发生的最悲惨的一幕。

4万多双童鞋、高跟鞋、军靴混杂堆积，皮革霉斑与尘土气息扑面而来。一只红色小皮鞋突兀地立在边缘，鞋带仍系成蝴蝶结。 遇难者遗留的衣物。 遇难者遗留的假肢。 遇难者遗留的眼镜。近10万副破碎的金属镜框堆叠成山，镜片折射着顶灯的白光，像无数双未瞑目的眼睛。

导游讲解时语音哽咽，游客中几位女士也不停擦拭着眼睛。

位于地下的毒气室入口。低矮的水泥房间，天花板的“淋浴喷头”实为毒气释放口。 这是二战期间纳粹杀害犹太妇女儿童的照片（图片来自网络）

德国纳粹研制生产的化学毒剂——齐克隆B。它的主要成份为氰化氢，并混有硅藻土做为安定剂，以及加入了警示用臭味剂，密封在铁罐中，当打开铁罐后，内含的氰化氢会飘散出来。

存放毒剂的铁罐。 伪装成浴室淋蓬头的毒气排放口。 尸体焚化室。

据说，奥斯维辛集中营每天能够毒杀15000多人，焚尸炉每天能够烧掉8000具尸体。导游说，当年在奥斯维辛，冬天下的雪都是黑色的，那是因为焚尸炉冒出的烟尘中，有大量燃烧不完全的骨灰颗粒！

绞刑架。 10号楼和11号楼之间的一堵墙被称为死亡墙，1941-1943年，有数千人在这里被枪决，墙面弹痕清晰可辨，鲜血渗入砖缝至今无法彻底清洗。砖墙前是游客献上的鲜花与蜡烛。 奥斯维辛二号集中营关押的大多是犹太人。这座集中营占地2平方公里，设计容量10万人，实际关押超20万人。300余座木质棚屋，每间塞入千人，屋顶漏雨、地面泥泞，无基本卫生设施。 这里有铁路直通营地中心，囚犯在此被分为“劳动”与“死亡”队列，后者直接送入毒气室。1944年，每天有数十列火车在此卸下“货物”，纳粹医生门格勒挥动手指，瞬间决定老弱妇孺的生死。

参观结束雨也停了，云层裂开一道缝隙，阳光斜照在锈迹斑斑的铁轨上的一束野花上。导游说，这些花是战后从灰烬里长出来的，没有名字，但波兰人叫它们Pamiec（记忆）。或许，人类的救赎不在于永不遗忘，而在于每一次讲述时，仍能因愤怒与悲伤而战栗。

大巴车缓缓启动，向着波捷边境驶去。回望奥斯维辛，那些生锈铁轨，橱柜中褪色的小皮鞋，毒气室墙壁遇难者临终前留下的抓痕，仍然萦绕心头久久挥之不去。当人类将工业流水线的效率用于灭绝同类，当毒气罐账单与头发交易成为商业行为，暴行便不再是疯子的狂欢，而是文明社会精心计算的恶。焚尸炉废墟旁，灰烬滋养的野花年复一年绽放，提醒我们：遗忘增加一寸，深渊便靠近一尺。前事不忘，后事之师。我们要永远铭记这段惨痛的历史，止戈为武，让人类远离战争。