我的2025年第三游山西——万荣、稷山县

青儿

万荣县位于山西省西南，是黄河与汾河交汇之处，是中华民族的发源地，是炎黄子孙修养生息的富庶之地，因而留下了非常丰富的历史文化遗产。万荣也与山西其他地区一样有着独特的旅游资源，从后土祠的古老祭祀到东岳庙的木构瑰宝，再到飞云楼和秋风楼，每一个地方都让我深深着迷。

从壶口出发来到万荣县后土祠，由于山西名楼秋风楼在后土祠里，本来对后土祠没有多少概念，没有想到后土祠也相当值得看看。中国有“皇天后土”一说，这里就是最早为黄帝祭祀后土之处。汉武帝元鼎四年（前113年）在黄河与汾河交汇处建祠，将其定为皇家祭祀地神的专属场所，其一生六次亲祀，并留下《秋风辞》这一文学瑰宝。唐代玄宗、宋代真宗等帝王亦多次扩建修缮，至北宋时规模达“海内祠庙之冠”。明朱棣迁都北京，在此地携黄土至北京建地坛祭后土。

据说这就是北京天坛的原型

后土祠为全国重点文物保护单位，被誉为“中华祖祠”“海内祠庙之冠”，轩辕黄帝曾在此“扫地为坛”祭后土，尧舜夏商周接力“盖庙”，汉武帝更是一生六刷，留下《秋风辞》千古绝唱。汉到宋24位皇帝亲临祭祀，宋真宗甚至在此立碑自夸“我超虔诚”，连北京天坛都得叫它一声“老祖宗”。

后土祠的大门，门岗大爷告诉我们这个大门不来个省长是不能开的，还帮我们拍了合影，从他的神情里可以看出他对故乡的后土祠相当自豪，我们笑笑从旁门进去。

一进祠门就看到一座过亭台，又名过路戏台。每逢庙会，台上唱戏，台下过人。戏台上联：游哉悠哉，头上生旦净丑。下联：演也艳也，脚下士农工商。生旦净丑演员着华服在台上载歌载舞，各行各业行人悠闲地从台下且行且停，让人顿悟人生如戏，戏如人生。

再往前走就是相连的两个戏台，与前面的过厅台形成一个品字，品字戏台：古代版“沉浸式剧场”。后土祠每年的祭祀和庙会活动时三个戏台同时唱戏，分别是：河南豫剧、山西蒲剧和山西梆子。我惊讶的说：这三台戏同时唱，都是高亢的曲调，这得有多热闹啊！

过了戏台就是五嶽殿，面宽三间，进深三椽，单檐硬山顶。殿内供奉五岳大帝，即东岳大帝黄虎、南岳大帝崇黑虎、中岳大帝闻聘、北岳大帝崔英和西岳大帝蒋雄。殿内楹联：嶽府称大帝，睢宫为御林。殿前盘龙石柱为大明正德年间所立。由于历史上黄河多次泛滥，后土祠在原址被毁，很多宝贝都被冲入黄河，据说这两根盘龙石柱都是从黄河里捞出来的，不知道黄河的泥沙里还有多少宝贝等待重见天日。

秋风辞：“秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。 兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。 泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。 箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。 少壮几时兮奈老何！”，在后土祠正殿后的秋风楼，因楼内藏有汉武帝刘彻《秋风辞》碑而得名。秋风楼创建年代不详，因黄河淹没，曾于清代康熙、同治年间重修，现存建筑为清代同治九年（公元1870年）重建。由于 从2000年开始就不允许登楼了，因此我们无缘得见碑刻，实在是有些遗憾。

秋风楼现存建筑为清代木构建筑，高326米，两侧下方共有28根吊柱，据说是代表汉武帝的云台28将。楼身比例适度，结构灵巧，斗拱密布，凭河而立，巍峨壮观，下部则是高大的台阶，东西贯通。

秋风楼下有东西穿通的道，东门上雕刻着“瞻鲁”二字，西门则刻着“望秦”。这简单的两个词，却蕴含着深远的意义，让人不禁联想到古代山西在地理位置上的重要性，它处于中原与西北、华北的交通要道，连接着不同的地域文化。这条道称为张仪古道，又名汾阴道，古为车马官道，也是一条盐道。战国时期魏国张仪（今万荣人）经汾阴道入秦拜相。1937年秋，朱德、邓小平、任弼时、左权率领八路军三大主力、共计32000余人，经张仪古道北上太行，奔赴抗日前线。

在秋风祠旁，有一萧墙碑，此碑为宋真宗赵恒亲自撰文丹书，刻于宋大中祥符四年（1011年），为后土祠镇祠之宝。全碑共5块，1365个字，碑名《汾阴二圣配飨之铭》。圣”指宋太祖赵匡胤、宋太宗赵光义，将二圣配飨于后土祠受祀，取“功高德隆，配享天地”之意。

到过秋风楼后必到飞云楼，秋风楼和飞云楼同属于山西四大名楼之一。山西有四大名楼鹳雀楼、祆神楼、飞云楼、秋风楼。今天我们来到飞云楼，过两天再去看看鹳鹊楼四大名楼就看全了，想想挺有意义。

运城飞云楼，山西四大名楼之一，由于是全木结构，因此也与应县木塔并称为南楼北塔。相传为唐太宗李世民平叛后所建乐楼，现存建筑主体为清代重建（清乾隆十一年，1746年），融合了唐宋与明清风格。飞云楼坐北朝南，平面呈方形，高23.19米，为“明三层暗五层”的纯木结构楼阁，十字歇山顶设计。楼里中央有四根通天巨大圆木贯穿全楼，四周32根木柱构成棋盘式支撑，斗拱多达345组，形态各异，如云朵簇拥，故得名“飞云楼”。

走进楼内，我们可以看到十二根金柱直通楼顶，它们就像一个个忠诚的卫士，支撑着这座古老的建筑。四周围廊环绕，一、二层四面各出抱厦一间，二、三层檐下密布斗拱。这些斗拱，是中国古代建筑的独特装饰与结构部件，它们相互交错，层层叠叠，既起到了支撑屋檐的作用，又增添了建筑的美观性。在古代，建造这样一座结构复杂、工艺精湛的楼阁，需要大量的人力、物力和高超的技艺。山西的古代匠人用他们的智慧和双手，创造了这样一座令人叹为观止的建筑杰作。图中石马为唐代留存。

我们今天最开心的决定就是临时决定去了稷山县，这里有全国重点文物保护单位稷王庙，它是为了祭祀我国古代农业始祖后稷而创建的庙宇。在古代每年农历的4月17日，百姓都会举行隆重的祭典。稷王庙始建于元代，清道光十六年间，这里曾发生过一次火灾，致使大殿和部分的建筑被烧毁，至清道光二十三年重建。目前庙内仅有姜原殿为元代建筑，琉璃饰似为明代遗物。正门前的两根蟠龙石柱，更为特殊，犹如鬼斧神工之作，一柱是云腾浪涌，鱼跃龙飞，一柱是火焰熊熊，朱雀穿跃，真是摄人魂魄，蔚为壮观。稷王庙木刻也是一绝，主要内容为祭祀谷神场面和稷王教民稼穑图，其刻线流畅，造型生动。如手持谷穗的稷王，耕耘播种的农夫以及辛劳的牛马和碾滚的碌毒与扬谷的扇车等，全都表现得栩栩如生，活灵活现。

一位游客告诉我们离这里不远就有金元砖雕墓和青龙寺，让我们很高兴，金元砖雕墓我在央视上曾看过介绍，于是我们立刻驱车前往。稷山县马村金元砖雕墓，据《段楫预修慕记》和墓葬形制，为金大定（1161—1189年）以前的段氏家族墓地。一号墓室是整个墓群中雕刻得最精细的墓室，为一处砖雕仿木结构的四合院，由前厅后院共同组成。上层为双层斗拱榫卯结构，中间一圈围廊，正面的门楼正中间是妇人启门图，有前庭后院寓意。后侧为戏剧表演雕刻，将中国的戏剧文化向前推动了二百多年。

首先进入的是一号墓室，相当精美哦。墓室里的砖雕和壁画与地面上房屋建筑一样，如果不是面积有限你甚至感觉不出是在地下。在这个不大的空间里你可以看到一个院内，墓主夫妇隔桌对坐，戏台上乐人正在表演，还有妇人开门露出半个身子对外张望，栩栩如生。这些雕刻不仅展示了金代工艺的精湛，也为我们提供了一个窥探古代生活的窗口。特别是那个推开门探出头的妇人，让你很是惊奇。据说当年盗墓贼刚进入墓室时看到有人在探头看他，愣是把盗墓贼给吓跑了。

这是八号墓室，也是保存最完整面积最大的，墓室的四壁上雕刻着精美的砖雕，廊柱、斗拱、飞檐花窗等细节一应俱全，仿佛是一座微缩的四合院。

这个村子里不仅有金元砖雕墓，还有青龙寺。青龙寺始建于唐龙朔二年（公元662年），由工部尚书王政奉敕而建。‌寺庙坐北朝南，占地面积约6000平方米，分为前后两进院落，大小殿宇八座。由于来之前没有很好的对青龙寺做功课，对这座寺庙没有概念，进去之后让我们大吃一惊。

由于对这个的寺庙的无知，牛老爷和晓晓说你们去吧，我们在外面吃点东西了，结果是我和高莹两个人进去了，当我们进到寺庙里看到墙上的壁画时，让我们大吃一惊。

各殿中的造像早已荡然无存，但立佛殿和大雄宝殿殿中的精美壁画却为后世留下了绝世瑰宝。这些800多年前的壁画，因为画匠采用矿物质颜料作画，使得几百年后，依然线条流畅，色彩鲜艳。环墙浏览，沧桑之感扑面而来。四周的人物神祇相互顾盼，令人有身临其境之感。

庆幸在青龙寺里只有我们俩个游客，并且可以尽情的拍照（比如在永乐宫是不可以拍照的），太高兴啦。民间流传，寺内“水陆画”的画匠，是永乐宫壁画绘者朱好古的师傅，青龙寺的壁画要早42年。这里保存的壁画技巧精湛、色彩浑厚、线条流畅，与永乐宫壁画一脉相承。

青龙寺壁画中，最著名的便是立佛殿的‘水陆画’。它是佛道儒三教组成的水陆道场图，虽仅有120余平方米，但其内容庞杂、物象众多，壁画中人、神、仙、鬼，各具神态，栩栩如生，被我国著名的壁画研究专家潘洁兹先生誉为‘稀世绝品’。

壁画中所有神祇的名称，都用长方形墨框圈起，附以文字注解。

《说法图》壁画，释迦牟尼端坐中央，身穿朱色佛衣，面部慈祥端庄，袒胸露肚，左手下垂放置于左膝之上，右手上举屈指呈“说法印”的佛手状。左右两旁分别为文殊菩萨和普贤菩萨，下侧画有释迦牟尼的两位弟子，阿难、迦叶左右分别排列有十大护法金刚。还有听法的天帝、凌空的飞天，琼楼玉阁，气势宏伟，很是壮观。

在青龙寺我们俩人没有请讲解员，加之没有作过功课，对壁画内容不能很好的理解，很是遗憾。匆匆看过后走出古寺，夕阳西下，微风轻拂，回望这座千年古刹，抬眼间，壁画古韵四溢，历史厚重感扑面而来，二者交织相融。千百年风雨，未曾磨灭其艺术锋芒，只留不朽传奇。

带着意犹未尽的心情离开稷山县，下一步将开启运城游，还有好多景点等着我们。