西澳之旅--荒野篇

Tim YU

在珀斯自由地游荡了四天后, 我们加入地接团开始了西澳内陆和印度洋珊瑚海岸之旅...。 离开珀斯一路向东约行驶约1.5小时车程，便进入到了一望无际的金色田野，这里是西澳小麦带（Wheatbelt）拥有独特的乡野风光与体验。在这里我们遇见西澳第一座内陆小镇--约克！ 小镇被一大片连绵起伏的美丽乡村和牧场所环绕。 约克是西澳大利亚州最古老的城镇, 始建于1830年。当珀斯还只是天鹅河畔的营地时，约克就因淘金热而得到了蓬勃发展。 历史悠久的约克市政厅建于 1911 年, 小镇名字由英国约克郡复制而来 , 殖民时期风格的建筑和遗迹会令人想起英格兰的约克郡。 　　小镇有许多年代久远的维多利亚式建筑。徜徉其间会有一种穿越时空的历史感。 主街两侧的维多利亚式拱廊下，铸铁路灯在暮色中会显示煤气时代的光晕。 新哥特式的圣帕特里克教堂。 老邮局墙壁仍可见淘金热时期矿工用烟头烫出的留言。 作为西澳大利亚早期殖民地居住点，这里保留着当年移民文化的魅力。这是我的游历生涯中遇到的第三座约克城：美国纽约、英伦老约克和西澳约克！不知盎格鲁-萨克逊先民们的乡愁在世界上筑就了多少个“约克”。 康迪寧是著名的花岗岩之乡。这里的土地因富含氧化铁而呈现红色！ 我们继续向东，去探寻澳大利亚最大的海浪之一——这里离海洋很远，但却是世界闻名！ 在荒原深处，一块高15米、长110米的花岗岩巨浪被永久冻结——它是大自然经27亿年写就的诗篇。波浪岩以违背物理法则的姿态矗立，岩壁上流线型的黑色纹路如潮汐指纹，暴露出远古海洋的暴烈记忆。波浪岩被称为“世界第八大奇观”。 原住民Noongar人称其为Katter Kich，意为“哭泣的岩石”。传说每当东南风吹过岩壁孔洞，就是大地之母在哀悼被殖民者屠杀的族人。 昼夜温差使岩体表层剥落，暴露出氧化铁染血的赭红肌理。 可爱的Hippo's Yawn 河马哈欠石！位于的波浪岩附近,它们岩脉相连, 因岩石外形酷似打哈欠的河马，因此得名。 穿越滚滚红尘和荒芜的旷野, 千里颠簸只为一睹这凝固的石浪！在它面前, 重新审视自我, 顿感个人在自然之力下的渺小。 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ 从珀斯出发，沿印度洋公路一路向北——所见到的不是温柔的度假地，而是一片不羁荒野；当公路撕开荒原，海风裹挟着盐粒撞击车窗，西澳以其最原始的姿态，展现在我们的眼前！ 兰斯林是西澳最大的沙丘，沙非常白且细小，绵延 2 公里，非常适合滑沙。 缓缓地爬到沙丘顶端一滑而下，风在耳边呼啸，瞬间感受到了一种自由驰骋的快感。 站在沙丘顶端远眺:一边是绵延的白色沙滩，另一边是蓝天白云下印度洋的万顷碧波。 印度洋的海水色彩是翡翠色的，较之太平洋的似乎柔温些！ 湛蓝的天空下，这片海就如同蓝宝石一样反射着天空的光！迎着轻柔的海风, 呼吸着略带咸湿的空气, 瞬间有种“浩浩乎如冯虚御风，飘飘乎如遗世独立...”之感。 西澳的珊瑚海岸(Coral Coast)是一片延绵1100公里壮丽的海岸线，印度洋公路向北沿线有不少著名的景点：尖峰石阵、粉红湖、卡尔巴里国家公园...。 尖峰石阵沙漠位于澳大利亚珊瑚海岸的南门户，穿越扬切普森林和无边无际的灌木丛，从印度洋公路拐入南邦国家公园！（Nambung National Park ), 我们看到了尖峰石阵（Pinnacles Desert），这是一片充满超现实感的沙漠景观。成千上万的石灰岩尖塔从黄沙中拔地而起，形态各异，阳光将它们的影子拉成利剑，荒诞与永恒在此同框。 在太古时代，这里曾是森林覆盖。从海边吹来的沙让原始森林枯萎、大地被风化后，沙沉下去了，残存在根须间的石灰岩就像塔一样遗留了下来。“尖峰石阵”这是ー个沧海桑田的传奇！ “尖峰石阵”的石柱也可以说是远古生命的“活化石”。 走入石林，近距离一探石柱的究竟。在怪石嶙峋的沙漠中行走，身边环绕的荒凉地貌与神秘石柱让人们仿佛瞬间离开地球。 我们地球的万物在进化过程中, 以其自身的基因和逻辑而演绎, 适者生存...！ 在印度洋公路某个无名的弯道旁，有棵倾斜怪树（Leaning Tree）以近乎羞辱的姿势着宣告胜利——它的躯干与地面平行，根系如暴怒的章鱼触手般抓进红土，而树冠却倔强地昂起，将叶片织成一面逆风的旗。 这是南半球咆哮西风带（Roaring Forties）的杰作：每年冬季，南极奔袭而来的气旋以时速130公里抽打海岸，盐雾蚀骨，砂砾如子弹击穿树皮。普通树木在此活不过三年，而这棵澳洲赤桉（Eucalyptus camaldulensis）选择以柔化刚, 甘愿折断脊梁永世面朝内陆！它是一则存在主义寓言, 是最高傲的生存宣言！当你在它身旁摆出直立的人类傲慢时，这棵树已用卧姿丈量了六个世纪的风暴。 格里诺 (Greenough), 1863年英国移民在此钉下第一根界桩，将天鹅河殖民地的野心向北大举推进。这片曾被誉为“西澳面包篮”的冲积平原，被1890年那场淹没整个河谷的大洪水，把600公顷麦田和殖民梦一同冲进了印度洋。 傍晚时分我们进入格里诺中央历史定居区 (Central Greenough Historic Settlement), 落日的余晖将荒芜之地罩上了一层金色, 若大的小镇寥无人迹 ,只余十余栋先驱小屋，教堂，墓地和学校的废墟建筑孤零零地戳在荒野，如同被上帝丢弃的棋盘。 黑色的羊驼似一鬼魅在小教堂前闲逛, 寂静的旷野透着一股诡异！ 1865年的先锋学校（Pioneer School）教室，黑板上的算术题未及擦净。 格里诺修道院, 1899年，新西兰修女来到这里，开办了修道院和学校。 圣彼得礼拜堂的彩窗已褪色，但门廊铁钉上仍挂着淘金热时期农妇的祈祷披肩。 当地原住民Yamatji族的长者说，每当东南风摇响教堂残破的铜钟，就能听见土地在复述两个世纪的伤口与愈合。 印度洋在10公里外翻涌，而这里，被遗弃的麦田正被沙生灌木缓慢吞噬。 夜宿杰拉尔顿（Geraldton）, 小镇距珀斯以北424公里是西澳大利亚州中西部地区最大的沿海城市！ 杰拉尔顿教区的罗马天主教大教堂。该教堂于1916年开始建造，并于1938年竣工。 一大早从杰拉尔顿继续向北行驶，沿着印度洋公路，再转入通往港口格雷戈里（Port Gregory），探访浪漫的粉红湖 赫特泻湖（Hutt Lagoon）是一个粉色湖泊，杰拉尔德约100公里车程。这是一种盐湖，由于存在可产生类胡萝卜素的藻类杜氏盐藻而呈现红色或粉红色色调。 无人机升空，捕捉这滴坠落在蔚蓝海岸线的少女口红，而地平线处，印度洋正用它的湖蓝色温柔包裹这份暴烈。这是属于西澳的浪漫悖论：越是荒蛮之地，越藏着惊心动魄的温柔。 卡巴里国家公园（Kalbarri National Park）的断层峡谷，是地球撕开的伤口。沿着崖壁行走，20亿年的砂岩地层在身侧层层剥落，赭红岩壁被季风切割出尖锐的几何线条。 国家公园环绕着默奇森河的下游。这条河在红白相间的带状砂岩中凿出了一条长达80公里的壮丽峡谷。 四亿年前，古老的潮汐滩形成了绚丽的红色砂岩，雄伟的默奇森河浩浩汤汤地流向海洋，沿途冲刷下切形成一道道深壑。 踏上卡尔巴里天空步道，巨大的露台伸向峡谷，可以欣赏到峡谷的壮丽景色。 赭红色的的残岩和美国的大峡谷有点像, 那波光粼粼的默齐森河好似峡谷中的科罗拉多河！ 自然之窗（Nature's Window）如同巨型画框，框住默奇森河在谷底蜿蜒的血脉——，整片峡谷呈赭红色。 坐在画框里你会听见风中有远古的叹息。 珊瑚海岸边的龙虾小镇, 塞万提斯！ 塞万提斯镇本身于 1962 年建立，其名字取自 1844 年在此沉没的美国捕鲸船“塞万提斯”号。 龙虾小屋位于塞万提斯小镇(Cervantes)的海滨区，据说中国餐桌上的澳龙大多来自此地。 Lobster Shack 餐厅提供各种龙虾菜肴，从经典的龙虾卷到烤龙虾尾，再到整只龙虾，所有龙虾号称均新鲜捕捞并现场烹制。 西澳特色岩石红龙虾, 龙虾的价格不菲，味道一般对于我们这些老澳洲人并没有什么吸引力！ 游西澳,吃龙虾是一标配, 吃的是仪式感！ 黄昏时分我们又回到了杰拉尔顿，登上斯科特山参观皇家海军悉尼二号纪念馆。 这座纪念碑是为了永远缅怀在西澳大利亚海岸被德国“科莫兰”号击沉的“悉尼”号皇家海军舰艇上645名遇难船员而建。 645只不锈钢海鸥组成的精致穹顶，组成银色漩涡，每只翅膀都镌刻着一位二战水兵的名字。站在“永恒之穹”下，印度洋的风穿过镂空金属发出呜咽，浪涛在400米悬崖下撞成碎玉——这是大海的安魂曲， “等待的女人”始终希望她所爱的人能够回来。迎着印度洋吹来的凛冽风，斜倚着身子。她手捧帽子，凝视着大海，象征着所有在“悉尼号”上失去父亲、丈夫、兄弟或儿子的女性。 夕阳将砂岩纪念碑染成金色，湛蓝天幕下澳洲国旗在劲风中猎猎作响。风掠过十字星徽的褶皱发出远古号角般的呜咽，仿佛被某种穿越时空的庄严所凝固...！ 山下的杰拉尔顿在印度洋的臂弯中结束了一天的忙碌, 宁静的港口小镇正升腾起人间烟火！