寻找历史的文化印记——晋陕11天自驾游记（四）

老袁

故地重游平遥，追忆往昔繁华

参观完镇国寺，我们来到平遥古城北门外。远远望去，巍峨高大的古城门矗立眼前，瞬间勾起了我们共同的回忆。停好车后，在客栈前台小伙子的引领下，我们走进古城。脚下的青石板路，被无数游人踩踏得平滑乌亮，仿佛一面时光的镜子，映照出岁月的流逝。然而，曾经熙熙攘攘的人流却已不见踪影，如今稀稀落落的游客，可以在古城中随意漫步，再也不用担心在人潮中与伙伴走散。虽然当下正值旅游淡季，但街上稀少的游客、街边时而紧闭的店铺，还是让人不禁心生感慨。客栈的小伙子告诉我，自新冠疫情防控开始，平遥古城的游客数量一直未能恢复到往日水平，元气大伤。

来到客栈，古色古香的院落、高高挂起的大红灯笼，充满浓郁的晋地风情，令人心旷神怡。放下行李，我们早已饥肠辘辘，恰好客栈旁边有一家干净整洁的饭馆。推门而入，我们点了著名的平遥牛肉、一盘山野菜炒鸡蛋、两碗面，还有一壶平遥白酒，大快朵颐起来。酒足饭饱后，脸上泛起红晕，身体也热乎乎的。饭馆老板、厨师和服务员竟是同一个人——一位40多岁的女士。我们边吃边与她聊天，得知这家饭馆她独自经营了十多年，房东对她很好，房租也不高，再加上政府一直免税，所以饭馆生意还能维持。但近几年生意愈发难做，虽然客流量尚可，但游客们消费更加谨慎，过去一顿饭愿意花400 - 500元，现在只肯花200 - 300元。谈及她的两个孩子，小的10岁，大的已经25岁，大学毕业后却一直待在家里“啃老”，整天沉迷于游戏。她曾带孩子去看心理医生，孩子也在服用抗抑郁症的药物。生活的艰辛，在这位普通女性的话语中缓缓流淌，让人不禁感叹老百姓生活的不易。不过，当地政府让利于民、免征商户税费的举措，着实值得称赞。

吃完饭，回到房间稍作休息。傍晚时分，我们再次走上街头，试图重温平遥古城昔日的繁华。

平遥古城，地处山西省中部，始建于西周宣王时期（前827年—前782年），明代洪武三年（1370年）进行了大规模的重建与扩修。它是现今中国境内保存最为完整的古代县城，整座城池的布局宛如一只向南爬行的乌龟，因此有着“龟城”的美誉。

平遥古城由城墙、店铺、街道、寺庙、民居等共同构成一个庞大的建筑群。整座城池以市楼为轴心，以南大街为轴线，对称布局，形成了左城隍、右衙署，左文庙、右武庙，东道观、西寺庙的封建礼制格局，总占地面积达2.25平方千米。城内街道呈“土”字形，整体布局遵循八卦方位，由四大街、八小巷、七十二条蚰蜒巷构成八卦图案，南大街、东大街、西大街、衙门街和城隍庙街则形成了干字型商业街。古城内的街道商铺都尽力还原历史原貌，其设计布局充分体现了明清时期的城市规划理念和形制分布，展示了五个世纪以来中国建筑风格和城市规划的演变过程，堪称研究中国古代城市的“活样本”。

1937年11月9日，日寇侵占平遥古城，半月后撤离。1938年2月13日，日寇第二十师团再次包围平遥城，炮轰太和门南一段城墙，东南角城墙被炸毁，日寇进城后，残忍杀害城内外军民近千人，这段惨痛的历史，成为平遥古城永远的伤痛。

大同古城的整修改造离不开耿彦波，而平遥古城得以完整保留，则要感谢中国古建保护专家柴泽俊。1977年8月5日，平遥古城遭受特大洪水灾害，古城被淹，大批房屋倒塌，古城墙垮塌34处。1979年，平遥县委原本计划拆除城墙进行旧城改造，关键时刻，柴泽俊面见山西省主要领导，极力要求留下平遥古城，这一建议最终被省、地、县各级采纳。同年，国家文物局开始投资修葺平遥城墙。1990年，平遥对城市布局进行划分，确定了古城保护区和新城发展区。联合国人类居住中心专家分别于1990年、1992年考察平遥古城，称赞其为“世界珍宝”。1995年，在平遥古城南开辟新城区，将古城内的一些机关、医院、企业及居民迁出。到2000年底，平遥古城基本恢复了明清时期县级古城池的建筑风格与历史风韵。我们二十年前来的时候，恰逢平遥古城旅游市场的高光时刻。

我们所住的客栈位于古城北大街，而保留明清时期古街巷风貌最完整的当数南大街。我们沿着街道随意漫步，昔日熟悉的票号、镖局、酒馆、醋坊一一映入眼帘。各家酒楼前，身着晋商襟袄、头戴瓜皮帽的店员卖力吆喝，热情邀请游客入内进餐。与之形成鲜明对比的是，一位醋坊门前的老爷子，因门前冷落，竟无聊地打起了瞌睡。街头偶尔出现的古装美女，为冷清的古城增添了一丝亮色。古城内的制高点“市楼”，见证了平遥古城的兴衰沉浮，从晋商称雄天下的繁荣时期，到如今成为旅游胜地，它始终屹立在古城中心，默默记录着这座城市的发展变迁。平遥市楼因日有“朝”“午”“夕”三市而得名，它是平遥古城商业繁荣的象征，昔日这里车水马龙、驼铃声声，尽显平遥作为商业重镇的辉煌历史。衷心希望平遥能够早日走出困境，重现往日的繁华盛景。

回到客栈，红灯依旧高挂，一轮明月静静地洒下银辉，温柔地注视着渐渐进入梦乡的古城。

第二天清晨，用过客栈准备的早餐后，我们告别平遥古城，前往城外西南6公里处的另一处古寺庙——双林寺。

据寺内现存北宋大中祥符四年（1011年）《姑姑之碑》记载，双林寺原名中都寺，创建于北齐武平二年（571年），后毁于兵火。宋代时，寺庙得以修葺一新，并取佛经上“佛陀双林入灭”之说，更名为“双林寺”。双林寺院坐北朝南，建在3米多高的土台基上，四周围绕着夯土高墙，远远望去，宛如一座坚固的城堡，这种独特的寺庙建筑风格，我还是第一次见到。据说因为双林寺位于晋中富庶地区，且拥有大量珍贵的文物壁画。其历史上屡遭劫难，多次被战乱毁坏，还经历过火灾等危机。明代在重建寺庙时，为了抵御可能的兵患、盗匪以及其他自然灾害等，在寺庙外围修建了一周高大的夯土围墙，并在围墙上设置箭垛，外观形似一座小城堡，以此来保护寺院中的建筑、彩塑等珍贵文化遗产。

双林寺内布局完整，两条轴线将寺院分为东西两部分，经堂、禅院在东，寺宇殿堂居西，由三进院落组成。中轴线上，堡门、天王殿、释迦殿、大雄宝殿和佛母殿依次排列。前院两侧分布着罗汉殿、地藏殿、武圣殿、土地殿，释迦殿两侧钟、鼓二楼遥相对峙。中院宽敞开阔，千佛殿和菩萨殿左右对称。寺内大小10座殿宇内，现存宋、元、明、清历代彩塑2056尊，这些彩塑大小不一，大者高达丈余，小者仅有尺许，涵盖了佛、菩萨、天王、罗汉等各种佛教人物形象。这些彩塑以当地红黏土为原料，多采用悬塑手法制作，许多塑像前倾10度 - 20度，巧妙地解决了观者的视觉差问题。每一尊塑像都注重眼睛的塑造，个性刻画细致入微，没有任何两尊是雷同的。双林寺彩塑继承了唐、宋、辽、金、元时期的优良传统，高度写实，将形体与线条完美结合，融入绘画和书法的线条艺术，使彩塑灵动鲜活、充满力量，是我国明代塑像中的杰出之作，被誉为“东方彩塑艺术宝库”。大雄宝殿、千佛殿和菩萨殿内还存有明代壁画，这些壁画与彩塑相互映衬，内容丰富、色彩鲜艳，具有极高的艺术价值。

在寺内，许多来自美术学院的学生正在专心写生作画，他们沉浸在艺术的世界里，从古人令人惊叹的艺术成就中汲取灵感。

双林寺门前，赫然树立着《黑神话：悟空》游戏的打卡拍照点。此次山西之行，不知不觉间竟成了《黑神话：悟空》游戏的打卡之旅。据不完全统计，该游戏画面在国内有36个取景地，其中27个都在山西，平遥双林寺便是其中之一。随着游戏的持续火爆，越来越多的游客因《黑神话：悟空》慕名来到双林寺，他们渴望一睹游戏中的场景。寺内精美的彩塑和独特的建筑风格，为游戏提供了丰富的创作素材，游客们在游览时，仿佛真的穿越到了游戏世界之中。

参观完双林寺，我的平遥古城之行也画上了句号。下一站，我将前往介休市，那里因春秋晋国名臣介子推不贪名利，隐居山林，最终被焚，背母抱树而死的故事而得名，想必又会是一段充满历史韵味的旅程。

探秘神奇的介休张壁古堡

平遥、介休两市相邻，40公里驱车倏忽即到。介休最著名的景点就是介子推被焚，成为清明寒食节起源地的绵山。不过夫人长途驾车已经非常辛苦了，不适合再安排爬山的行程，我安排去“中国历史文化名村”张壁古堡去参观。

张壁古堡又名张壁村，位于介休市龙凤镇张壁村，始建于北朝十六国时期。最初是为了屯军后备粮草军械，历经坞壁、军镇、设防性村落三个阶段。先后有后赵将领张平、东魏“南朔州”以及隋唐时期刘武周等相关传说与它的建造有关。金元时期由军堡转型为民堡，明清时期又因社会动乱、信仰兴盛等因素得到多次修缮和扩建。

由于古堡的特殊性，我们俩专门请了一名解说员陪同我们一起游览。怀着对历史的敬畏与好奇，我们踏入了张壁古堡，这座隐匿在介休绵山北麓的神秘之地。

刚到古堡，我就被它独特的选址所吸引。它三面环沟，一面靠山，宛如一座天然的军事堡垒，站在高处俯瞰，堡内建筑错落有致，与周围的山水融为一体，构成了一幅古朴而宁静的画面。北堡门外的关帝庙和堡墙之上的魁星楼，彰显出张壁村民崇文尚武的优秀品质。

解说员告诉我们，张壁古堡遵循中国传统星相和堪舆理念建造，地上阴阳五行，地下六壬奇门，有30多处建筑与星座相对应，张壁古堡村名的来由也源于二十八星宿之张宿、壁宿。

张壁古堡是中国唯一具有军事、民用双重用途的城堡遗址，地上城池古堡、地下万米地道特色鲜明。堡内生活相对封闭，庙宇建筑自成体系。古堡建有南北两座堡门，北堡门为砖砌，门外建有一座提升防御能力的瓮城，瓮城之上还建筑了多座宗教祠庙。瓮城城门面向正东偏北开设，与北堡门构成了两道堡门。两道堡门不在一条中轴线上，这既遵循了古代军事防御的原则，同时又寓有风水不外流之意。南堡门为石砌，堡门上有一座石雕龙头，象征龙首；门外有九条红石铺路，象征龙须。古堡呈长方形，东西374米，南北244米，城堡周长1300米，堡墙为板筑夯实，高约5至7米，大多构筑重修于唐代到明清时期。古堡依塬傍沟而建，南高北低，左、中、右三面临沟，背靠绵山，属易守难攻、退避有路的风水宝地。清朝年间，堡中居民出于谐调风水和兴盛文运的考虑，由堡外花费人力财力运入石材，将街道中央的青石板挖起，铺设了三列平行的红色长石条，一直从南堡门延伸到北堡门，它象征着龙脊。古堡主次街道分明，街巷格局严整，房屋门楣考究，砖、木、石雕精美，保存完好。步入堡内，脚下的石板路布满深深的车辙和印痕，仿佛在诉说着往昔的故事。街道两旁的明清宅院，虽历经岁月洗礼，仍能看出当年的精致。

张壁古堡的古地道，是这次旅行的一大亮点。我怀着忐忑的心情走进地道入口，里面昏暗而神秘。地道深20米，分上、中、下三层，长达万米，蜿蜒曲折、四通八达。行走其间，能看到指挥所、马厩、士兵窑、窥探孔、战俘窖、水井等设施一应俱全，完全就是一套完备的地下防御工程。地道匍匐于整个堡村的下方，由于多次地震造成塌陷，大部分地道已经淤塞，清理出的仅有1000余米，现在能看到的仅是原样的十分之一。在昏黄的灯光下，我不禁感叹古人的智慧和毅力，这是怎样的工程奇迹啊！如此庞大而复杂的地下工程，绝非民间建造，而是古代按兵法所说“明堡暗道”而修筑的地下军事设施。据说可藏兵万人。

堡内的宗教建筑也别具一格。可汗庙供奉着可汗，建筑风格独特，殿顶正脊中央的金黄色琉璃饰件，彰显着它与众不同的地位。空王行祠前的两通琉璃碑，通体孔雀蓝釉，书黑字，精美异常，是全国仅有的琉璃碑，在阳光的照耀下，散发出神秘的光彩。

介休琉璃的历史至少可追溯到唐代。唐贞元十一年（795年）“法兴寺碑”碑文表明介休在唐代时即有“琉璃寺”。历经宋、元时期的发展，介休琉璃制作技艺不断传承和改进。到了明清时期，介休琉璃的生产达到了巅峰，成为皇家贵族和文人墨客喜爱的艺术品。

介休能成为古代琉璃产地，主要因其具备独特的自然条件。洪山地区的黏土适宜用作琉璃的烧制材料，源神泉提供了水资源，充足的煤炭资源为烧制琉璃提供了燃料。此外，介休历史上交通发达、经济繁荣，寺庙民居大量修建，也促成了琉璃产业的繁荣。而且介休琉璃工匠还把琉璃工艺带到全国各地，对明清琉璃艺术的传播推广起到了重要作用。

穿梭在古堡的街巷，时间仿佛静止。偶尔碰到的当地人，脸上洋溢着质朴的笑容，他们的生活似乎与这古老的城堡早已融为一体。这里的每一块石头、每一片瓦，都承载着千年的历史，每一处建筑、每一条地道，都诉说着曾经的辉煌与沧桑。

张壁古堡，是历史的馈赠，是岁月的沉淀。离开时，我们频频回望，期待有机会再次聆听那些被岁月尘封的故事 。

从介休驱车向南19公里，一路穿行于蜿蜒山路间。行至高处，俯瞰脚下，黄土高原那雄浑壮阔的特有风貌，仿若一幅磅礴的画卷在眼前徐徐展开。

在介休与灵石的交界处，隐匿着一座被誉为“中国民间故宫”“山西紫禁城”的建筑瑰宝——王家大院。二十年前，我曾到访祁县乔家大院，那时便听闻，灵石王家大院更具魅力，此番终得一见。三晋大地之上，大院星罗棋布，祁县乔家大院、灵石王家大院，以及晋中市榆次区的常家庄园、祁县渠家大院、太谷县曹家大院等众多院落，无不诉说着这片土地往昔的富庶与繁华。

抵达王家大院景区停车场时，正值午饭时分。我们走进附近一家饭馆，点了一盘太原名菜糖醋丸子，还有当地招牌烧黑白豆腐。酸甜酥脆的丸子，鲜香嫩滑的豆腐，每一口都令人回味无穷。自踏入山西境内，每一顿美食都让我们深深领略到山西饮食的独特魅力，实惠的价格更是让人倍感惊喜。