埃及行记【下】（副本）

桥笙

《埃及行记》的下篇，今天开始动笔。 4000多年前，在尼罗河中游，曾经雄踞着一座当时世界上无与伦比的都城——底比斯，它就是卢克索的前身。 还记得吗，我们在上篇的末尾，认识了卢克索，曾经说过：没有到过卢克索，就不算到过埃及。 卢克索的辉煌，就在于它拥有卢克索神庙、哈布城、帝王谷、卡纳克神庙…… 卢克索神庙，就是方尖碑被送给了法国的那个神庙，上篇已经说过。 今天，我们就从哈布城谈起。 👆 这就是哈布城，虽说称“城”，其实主体部分是神庙，确切地说，它是拉莫西斯三世的陵庙，是专为拉莫西斯三世的葬礼而建，距今已3100多年。 还记得那个一生政绩、战功都十分出色的传奇法老拉莫西斯二世吗？活了90多岁，在位67年，娶过34个妻子，生了100多个子女，生命力足够旺盛。 我特地查了百度，拉莫西斯三世，并不是我们熟悉的拉莫西斯二世的儿子，他们之间甚至连一点血缘关系都没有。不知道是什么原因，却使他承袭了“拉莫西斯”这个名字。 👆 拉莫西斯三世是埃及新王国时期最后一位拥有实际权力的国王，也是新王国时期最后一位被冠以“伟大”一词的法老。 但拉莫西斯三世却死于被谋杀，他的一位妻子为了让自己的儿子篡位登基，竟然伙同儿子密谋杀害了自己的丈夫。 拉莫西斯三世在位31年，是埃及最后一位大法老，他的死标志着一个时代的结束，埃及从此开始走向衰落。 一般的旅行社都不光顾哈布城，它因此显得较为落寞，人烟稀少。我们算是幸运的，旅行社有眼光，没有让我们错过它。 清雅、恬淡、与世无争的哈布城，既是落寞的，也是辉煌灿烂的。我喜欢它的质朴无华，也赞叹它的巍峨、壮观！ 👆 哈布城的第一庭院。 庭院的一侧有七根方柱体的立柱、立柱前塑有法老们的立身雕像；另一侧有八根圆柱体的立柱。 立柱挺拔、高耸、气势不凡，十五根立柱合围而成的庭院阔大、恢宏。 👆 第二庭院是一环形的石柱走廊，保存完好，上面的浮雕壁画清晰可见，绘有太阳、圣蛇、神鹰等图案。令人惊奇的是，3100多年前的色彩，至今居然没有消退、依然如故。 这使我想起在西安出土的那些兵马俑，刚出土时色彩艳丽，暴露在空气中几小时后，色彩消失殆尽，还原成大自然的泥土色。 究其原因：中国多用由植物制成的有机颜料，掩埋在土中颜色还能保持不变，一旦见光，很快就会氧化脱落；而中东和西方用的是矿物质制成的无机颜料，不仅不易氧化脱落，而且色彩更鲜艳夺目。 哈布城就是以其精美的浮雕壁画而闻名于世的。 👆 非常得意我的这张照片，取景不落俗套，体现了石柱走廊的巍峨气势，以及庭院的层层递进方式，尤其是石柱上的浮雕壁画，色彩依旧、清晰可辨、历历在目。 👆 第二庭院的后面是多柱厅，在公元前27年的一次地震中，整体塌毁，“厅”和“立柱”都已不复存在，只剩下立柱的底座暴露于光天化日之下。 光秃秃的底座庞大、坚实，它执拗地向后世的人们证实着哈布城曾经的辉煌！ 👆 在埃及，除了金字塔，最令人神往和期待的，就是“帝王谷”。帝王谷是古埃及时期，法老和贵族们的陵墓区。 金字塔和帝王谷同为法老的陵墓，金字塔主要建造于古埃及的古王国时期，从公元前2686年开始，延续了约1000年。帝王谷则建造于古埃及的新王朝时期，大约从公元前1539年到公元前1075年。历史的长河中，一前一后，它们相差1000年。 照片中，人们正朝着帝王谷走去，它隐藏在一片荒无人烟的石灰岩山崖之中。 神奇的是，远处的石灰岩山崖，像不像一座天然的、巨型的金字塔？！ 👆 帝王谷，目前已发现的陵墓有62座，共埋葬着古埃及的64位法老，其中一半已经确认归属，有图特摩斯三世、拉莫西斯二世等最著名的法老。 为什么古王国时期的法老陵墓，是堂而皇之地建于地面之上的金字塔；而新王国时期的法老陵墓却躲躲藏藏，埋葬于深山幽谷，越无人知晓越好？！ 原因大约如下： 其一，帝王谷所依傍的底比斯山，形似天然金字塔。 其二，帝王谷地势远高于尼罗河河谷，避免了尼罗河泛滥的影响。 其三，帝王谷谷口狭窄，易守难攻，易于法老陵墓的保护。这应该是最重要的原因，一言以蔽之，那就是防盗！ 其四，帝王谷的石灰岩质地非常适合墓地的壁画绘制和着色。 考虑虽然很周到，但还是无法降低法老陵墓被盗挖的风险。事实上，已发现的所有墓穴，除了图坦卡蒙的陵墓外，全都已被盗墓洗劫过。而图坦卡蒙的陵墓最终还是被考古学家挖掘出来，从而引发了举世闻名的诅咒。 （以上的内容，大部分取自于女婿发在朋友圈的一段文字。） 👆 墓穴入口往往开在半山腰。 👆 通向墓穴深处的墓道。 “美篇”写到这里戛然而止、开始停顿，停了差不多三个月。原因是多方面的，当然，主要是生病后不间断的治疗，让我身心疲惫。另外，杂事也太多，不得不应对。 写作这件事讲究一鼓作气，稍有懈怠就一蹶不振😅，要想再重新拾起，不是那么轻而易举。 今天开始重拾拙笔。写作是我愿意去做的事、乐此不疲；但也是一件辛苦劳累的事，它源自热爱，它需要积淀，需要沉下心来、一字一句、孜孜不倦。 👆 这是哪位帝王的棺木？时间间隔久了，实在回忆不起来，而且也无从查找。 这张照片好像是女婿拍的，画面左边仰头拍照的正是女儿哦。 看起来帝王的棺木也就仅此而已，没有想象的那么奢华、威严。 👆 我拍摄的这段视频，由于场地狭窄、人流攒动，拍摄很受限制，石棺没有完整拍下来。 但却一反上面那张照片带来的感受：墓室金碧辉煌如宫殿，石棺沉沉、重若千钧、威风八面。四周的壁画、壁雕令人目眩，来不及一幅幅细细观看，只觉得惊艳！ 帝王陵，是最令人期待和神往的所在。几十年前，我到过位于北京的明十三陵之一的定陵，它是明朝第13位皇帝神宗朱翊钧及其孝端皇后、孝靖皇后的合葬陵，定陵好像是十三陵中唯一被发掘的陵墓。 墓室中，三具巨大的棺木赫然肃立，皇帝居中，两位皇后分列两旁，阴气森严。那时的我很年轻，无阅历、无定力、无胆量，初次面对这样的场景，倍感神秘、诡异、惊惧。 去年又去了西安，亲眼目睹了秦始皇陵、汉武帝的茂陵、武则天与唐高宗李治合葬的乾陵，但它们都没有被发掘，仅只是远眺，一片青山、几座枯草掩没的荒塚而已。 埃及帝王谷的陵墓，时间跨度更加久远，动辄三、四千年前，神秘感已降低，诡异、惊惧更谈不上，似乎仅只是一种观赏、一种猎奇、一种历史的回顾。 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 这是放大的壁雕，3900多年前的遗留，不得不感叹古埃及匠人的高超技艺、匠心独运。 👆 壁画、壁雕记载了古埃及的历史、文化、神话、传说…… ，恕我不能一一列举，观者可以发挥想象力，自由驰骋。 👆 终于到了卡纳克神庙，这是我们在埃及游览的最后一座神庙。 本来神庙早已有些使人审美疲劳了，但最后一座压轴的神庙却没有让我失望。 卡纳克神庙始建于3900多年前，是古埃及帝国遗留的一座壮观的神庙。神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹。 它是古埃及最大的一座神庙，它也是卢克索（古称底比斯）最闪耀、最厚重的遗留，它的规模、气势，是其它神庙无法比拟的。 它的入口处，或者说它的大门，却并不起眼，看似土坯堆砌（当然不是），一片令人沉闷的土黄色，隐约可见的脚手架，好像是正在施工中。 唯有道路两旁成排的狮身公羊石像，才让我捕捉到了一点神庙的感觉。 👆 进入卡纳克神庙不远处，矗立着一座高15米的石雕，他是我们熟悉的拉莫西斯二世与他的爱妻奈菲尔塔丽的雕像。拉莫西斯二世的脸部已部分损毁。 令人不解的是，爱妻怎么处于这么一个尴尬的位置？！ 卡纳克神庙是为祭祀太阳神阿蒙而建造的，它历经13代法老的修缮、扩建才最终完成，13代法老中，拉莫西斯二世无疑最负盛名。 👆 顶部有一圆盘的石柱，被称为纸莎草石柱，在卡纳克神庙内，这样的石柱随处可见。 石柱损毁也很严重，表面的涂层和雕饰已经剥落，露出了内部凹凸不平的石块。 据说原来尼罗河的水位远远高于卡纳克神庙，纸莎草石柱的底部常常被尼罗河水浸泡、淹没。 3900多年过去了，依旧挺拔、巍峨的石柱，见证着历史的沧海桑田！ 👆 纸莎草石柱的重围之中，又见方尖碑。 卡纳克神庙中矗立着几座方尖碑，它们都是历代的法老们修建的。 👆 我好像对方尖碑的兴趣超过了金字塔。 都是因为那个愚蠢的埃及总督穆罕默德·阿里，把方尖碑赠送给了法国，只换来一座平淡无奇、微不足道的小小的铁制钟楼。😅😂 👆 最令人叹为观止的是卡纳克神庙的多柱厅，134根巨型石柱，每根大约高20米以上、直径3至5米，十二、三个人手拉手才能将其合围。 人在石柱下何其渺小！抬头仰望，真有泰山压顶、扑面而来的感觉！ 称其为“根”显然不合适，应该称其为“座”！ 👆 134座石柱组成的石柱厅、石柱阵，用“恢宏”、“震撼”这样的字眼来形容，已经远远不够！ 👆 石柱外表面布满的石雕，即使你对它所包涵的故事、传说、神话、文化、历史等一无所知，也会为匠人们的高超技艺而惊艳、而叹服！ 那可是3900多年前啊！ 👆 卡纳克神庙最吸引我的，还在于上世纪七、八十年代的那部英国悬疑电影《尼罗河上的惨案》，曾取景于此。 与我同年龄的人，可能没有谁没看过这部电影吧，那时候的茶余饭后、街谈巷议，几乎都是它。 这是一部根据英国侦探小说家阿加莎·克里斯蒂的同名小说改编的电影。阿加莎被称为侦探小说女王，她的小说曾风靡一时，我们这一辈，或多或少都读过她的作品。 电影《尼罗河上的惨案》的大致情节为： 一对未婚夫妇，密谋杀害女方的闺蜜，以骗取闺蜜（富家女）的钱财，设计将男方介绍到闺蜜家的庄园工作。 不久后，男方如愿以偿地赢得了闺蜜的爱情，并迅速与闺蜜成婚。婚后两人乘坐尼罗河上的游船，去埃及度蜜月。 丧心病狂的女方紧紧尾随，也上了此艘游船，一对狗男女寻找着机会，随时准备杀害可怜的闺蜜。 当蜜月中的两人上岸游览卡纳克神庙时，猝不及防，一块巨石从天而降，差点使闺蜜丧命。那么，推下巨石的是谁？！ 照片中，石柱顶端的那块巨石，再现了当年那块罪恶的石头！ 👆 此次旅游的行程安排，几乎都是游览埃及三、四千年前的古迹，对现代的、现实中的埃及，似乎不屑一顾！ 参观完卡纳克神庙，对埃及人“祖先的坟墓和老庙”（余秋雨先生的话）的游览终于结束。 对于现实中的开罗，此次埃及之行，就只到过阿斯旺水坝、哈利利集市和红海度假村。 上面的照片就是红海度假村一景，中间的湛蓝色水带，是度假村的游泳池，它几乎贯穿整个度假村。游泳池的两侧，就是游客们住宿的客房。 👆 围绕着埃及的周边，红海、地中海、波斯湾、亚丁湾，都是些如雷贯耳的、神秘的、令人敏感的名字。 为什么叫“红海”？我查了百度，大致有这两方面的原因： 其一，红海里有许多色泽鲜艳的贝壳，使得水色变红；红海近岸的浅海地带有大量黄中带红的珊瑚沙，使得海水变红；红海是世界上温度最高的海，表层海水中大量繁殖着一种红色海藻，使得海水略呈红色。 其次，从文化和历史角度来看，古埃及人称沙漠为“红地”，因此与沙漠相邻的这片海域就被称为“红地的海”、即红海。 真到红海一看，它的颜色其实跟普通的大海没有什么区别😜。 从上面的照片中也可以看到，红海与印度洋、大西洋、太平洋泛着同样的青蓝色😅！ 👆 红海度假村位于赫尔格达，埃及名副其实的海滨城市，整个城市沿着红海呈现狭长的一条，独享红海海滨。 一踏进度假村，度假村的风光和舒适的居住环境令我不住地赞叹。孙子暘暘说，姥姥，以后我带你们到比这更好的地方去。我笑说，我能等到那一天吗？他说，能，我赚钱很快的！ 我当然很高兴，为他能有这份孝心，更为他的自信和未来的远大前程！ 👆 到了度假村，主要就是休憩，享受阳光、沙滩、海水，享受美食、慵懒、闲情。 特别是我，能坐在海边的沙滩上唠唠嗑、发发呆，就心满意足了。 👆 客房。 👆 客房的阳台。 👆 卧室。 👆 第二天，我们这个旅游团的年轻人都乘越野车去领略沙漠的风光，女儿一家三口当然也不例外。 留下几位年龄大的老人，在度假村享受悠闲。 女儿传回来的照片，一改我对沙漠的固化印象。 我以为沙漠深处一定是乱石粗粝、狂风呼啸、飞沙走石；没想到却颇具“大漠沙如雪，燕山月似钩。”那样的宁谧、安静。 👆 孙子英姿勃勃、风华正茂。 👆 荒原、广袤、大漠落日圆， 旷野、苍茫、英姿出少年。 👆 沙丘，黄沙覆盖，“黄沙白草路人稀”，又是一番景象。 👆 红海之滨、白浪逐沙、滑沙嬉戏， 涓涓沙流、丝滑似水、细腻如绸。 👆 这几张日落的照片，应该是女儿拍摄于从沙漠归来的途中，好有意境啊，王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”跃然于胸。 好的意境能使人顿生诗意、诗情。 👆 越野车的一角出现在照片中，增添了几分活力和现代气息。 👆 落日余晖下，奔驰在沙漠中的越野车，掀起一路尘灰，颇有“一骑绝尘去”的气概！ 👆 哈利利集市，是埃及开罗最著名的传统工艺品市场，类似于中国的小商品市场。它也是中东地区最大的露天集市，拥有600多年的历史。 在国内就久闻其名，很期待。 集市内道路狭窄，曲里拐弯，小店铺密集，很容易走失。 据说集市里的商品，很多都来自中国义乌，不仅雷同，而且品质也不高，很难找到埃及当地的手工制作，这让我们大失所望，购买的欲望瞬间降低。 其结果是什么也没买，匆匆逛了逛集市的几条小街，就结束了本来期望值很高的哈利利集市之行。 👆 哈利利集市却让我想起了《一千零一夜》，想起了从小就熟悉的“阿里巴巴与四十大盗”、“阿拉丁神灯”等脍炙人口的阿拉伯民间故事。 你看，墙壁上挂满的，不就是阿拉丁神灯吗？！ 画面中揹着背包的大胡子，阿里巴巴大概也就是这般模样吧？！ 集市体现了浓浓的阿拉伯风情！ 👆 埃及人属于白色人种，也被称为欧罗巴人种地中海类型。这让我有些意外。 埃及虽然地处非洲，但与传统的非洲黑色皮肤有所不同，通常呈古铜色或棕褐色。黑头发、黑眼珠、身材通常较为健壮，但并不高大。 从埃及的男人让我联想到了中东地区的伊斯兰男人，想到了伊斯兰的风俗。埃及的风俗还算是较为开明的，至少埃及的女人们不必头巾、长袍严密裹身、裹得只露出两只眼睛。 尤其是伊朗更甚，男人们可以在家养几十个老婆，干任何荒淫无耻的勾当，却不允许妇女露出身上的任何部位，甚至不允许穿裤子，说裤子会令人联想到大腿…… 妇女若违反，甚至可能判刑坐牢。如此倒行逆施，令人咂舌！完全是彻头彻尾的倒退、文明的倒退、历史的倒退！退回到了中世纪的愚昧、野蛮、黑暗！ 👆 从哈利利集市出来，铁栏杆的后面，是埃及最古老、最负胜名的艾资哈尔清真寺。它建于公元975年，历史悠久、超过一千年。 与拥挤、喧闹的哈利利集市仅一街之隔，艾资哈尔清真寺却略显寂寞，独处一隅、默默无闻。 曾经，艾资哈尔清真寺和艾资哈尔大学合二为一，现在却一分为二。虽然分开了，但目前仍然有来自于世界各地的学生，到此攻读古兰经和阿拉伯语言。 👆 在开罗城，我们亲自走进开罗的大街小巷、逛逛开罗城的机会几乎没有，行程安排全部被帝王墓和神庙占据了。 我只能在前往帝王墓和神庙的途中，在乘坐的大巴上，透过车窗一窥开罗的城市风貌：管中窥豹、一鳞半爪、一闪而过，留下的印象当然是碎片似的，难免失之偏颇。 尽管开罗给我的印象令我有些失望，但开罗的地位却不可小觑。它是埃及的首都，是埃及最大的城市，也是非洲及阿拉伯世界最大的城市、整个中东地区的政治、经济、文化、商业和交通中心。开罗作为埃及和阿拉伯世界的政治中心，是阿拉伯国家联盟总部所在地。 开罗也是世界上最古老的城市（拥有一千多年的历史），是当今世界上少有的遭受战争破坏最少的古城（这一点令我惊讶万分）！ 它地处中东，地处战争硝烟四起的火药桶，却能抽身远离而自保，怎么做到的？！ 从现在开始，将有五段视频，带你周游开罗城。这些视频都是我在大巴上，把手机紧贴大巴的车窗玻璃而拍摄下来的。 视频没经过裁剪、修饰，没经过任何加工，直截了当地呈现在你的眼前，它显得粗糙，却非常真实地再现了开罗城的风貌，应该值得一看哦。 遗憾的是，因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 不知上段视频给你留下了什么印象？你对开罗是否有了一个初步的了解？ 开罗人口2200万，面积2700平方公里。我查了一下百度，纽约人口860万、面积780平方公里，伦敦人口756万、面积1572平方公里。 本段视频，拍到的多为开罗的老城区、贫困区。埃及60%是贫困人口或弱势群体，近70%的城市居民生活在大开罗都市区周边，有超过100个的贫民窟。 其中最大的贫民窟被称为“死人城”，人口高达100万。“死人城”本是安放死人的地方，却有大量的穷人住在里面，与死人共眠、共生活，据说其中还有大量的逃犯。真令人瞠目结舌、不可思议！ 在我的这段视频中，并没有拍到“死人城”，我们也没有去“死人城”参观。但当大巴车路过一片废墟般的区域时，我想，这大概就是“死人城”吧。 视频中，讲话的是导游，一个埃及中年男人，能讲一口还算流利的中国话，但他并没有到过中国。他说，今年一定要去一趟中国，去北京、去上海。 他在讲解埃及人的饮食、工资、几岁可以退休等游客们关心的话题。 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 本段视频凸显了开罗城市建筑的拥挤、混乱、无序。 城市交通更是如此，街道上的车辆，行人，无视交通规则的存在，红绿灯🚦无效、斑马线无效、交通指示标志也无效。 曾看到有文章认为，如今的开罗是世界上最为破旧、肮脏、拥挤、混乱、无序的城市之一。 加了“之一”，还算是为开罗留了一点面子。 开罗虽然混乱、无序，但最令人欣慰的是，它却远离战争，没有山河破碎、生灵涂炭，没有流离失所、民不聊生。 开罗离以色列、叙利亚那么近，它到耶路撒冷的直线距离大约只有425公里，中东火药桶的战火会波及到它吗？真让人替它担忧！ 全世界都在关注着中东，中东什么时候能实现和平？！ 1978年埃及总统萨达特获得诺贝尔和平奖，颁奖词是这么说的： 当战争英雄难，当和平英雄更难； 当中东地区的和平英雄难上加难。 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 这段视频，可以看到带有十字架的大片基督教坟墓，令我不解的是，墓地怎么建在城市的较繁华地带，而且与居民的住宅区仅一街之隔？！ 埃及的国教是伊斯兰教，开罗95%的居民都信奉伊斯兰教。 自然而然地，想到了三大宗教。犹太教、基督教、伊斯兰教被称为世界三大宗教；佛教、基督教、伊斯兰教也被称为世界三大宗教。 身处埃及，当然更多地想到了犹太教、基督教、伊斯兰教。想到了余秋雨先生的《千年一叹》里谈到的耶路撒冷。 耶路撒冷是世界上被投注信仰最多的城市，犹太教、基督教、伊斯兰教都在这里争夺耶路撒冷。 “有人说，在今天，世界的麻烦在中东，中东的麻烦在阿以，阿以的麻烦在耶路撒冷。灾难而又神圣的耶路撒冷，在现代又成为最大的是非之地。”（余秋雨先生语） 朋友给我发来了一段话，谈到了佛教、基督教、伊斯兰教的不同，高度的浓缩和提炼，是不是三种不同教义的精髓所在？！挺有意思的，我一字不漏抄录于下： 基督教：你信上帝，上帝爱你；你不信上帝，上帝还是爱你。 佛教：你信我，我救赎你；你不信我，我不管你。 伊斯兰教：你信我，我爱你；你不信我，我消灭你。 呵呵！ 当今世界最大的三种宗教——基督教、伊斯兰教和佛教。其中前两种都是一神教，且都起源于犹太教。 我对宗教没有研究、知之甚少、连皮毛都说不上。 当今世界、尤其是中东，纷争、仇杀、战乱，与宗教之间的争端密不可分。三种宗教既相生、又相克，关系错综复杂，剪不断、理还乱！ 这样的局面，何时是个头啊？！ 虽然我的篇幅已经很长了，但我还是忍不住一定要把朋友的这两段话抄录于此，真使我长知识，获益匪浅： 从世界历史看，凡“一神教”都有独占排他性：强制传播教义，甚至不惜从肉体上消灭异教徒。比如“十字军东征”，比如伊斯兰教在全世界的扩张。这也是到目前为止世界上多次发生宗教争端或战争的原因之一吧？ 而多神教如佛教、道教，则本着“我自在此，爱信不信”的“无为而治”态度，几乎没有发生过大规模宗教战争。所以，佛教甚至在起源地印度都敌不过印度教，退避三舍。道教则更是日渐式微，退隐山林了。 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 当然，开罗也并不都是破旧、肮脏、拥挤、混乱、无序。 以尼罗河为界，开罗的西部，高楼大厦林立，气魄雄伟、风貌壮观，称其为现代化大都市、并不为过。在本段视频中有所展现。 但开罗最繁华、最具现代化的地段，视频中并没有拍到，我们的大巴车没有经过这些地区，我们也因此与之失之交臂。 开罗之所以被称为埃及、非洲乃至阿拉伯世界最大的城市、整个中东地区的政治、经济、文化、商业和交通中心，绝不是浪得虚名。 上千座清真寺遍布开罗全城，式样各异的宣礼塔（教徒们祈祷的地方）高耸入云，开罗因之被誉为“千塔之城”，我想，这也是开罗伊斯兰情调最浓烈的所在吧？ 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 👆 结束了帝王墓与神庙的游览，进入了购物阶段，琳琅满目的埃及旅游纪念品，并没有勾起我购买的欲望。 女婿劝我，难得来埃及一次，至少买一样吧，最后我选中的就是这座雕像，第一眼看到她，就眼前一亮，被她的美貌、典雅、高贵所折服。 当时我对这座雕像一无所知，猜测她是否就是大名鼎鼎的埃及艳后克利奥帕特拉？那个迷倒凯撒、征服安东尼的克利奥帕特拉？那个电影《埃及艳后》中，伊丽莎白·泰勒饰演的倾国倾城的美人克利奥帕特拉？！ 当然不是，但她也是埃及的一位王后，一位绝世美人，号称全世界第一美人，她的大名：纳芙蒂蒂。 纳芙蒂蒂与克利奥帕特拉所处的时代相隔1300年，纳芙蒂蒂在前，克利奥帕特拉居后。 👆 纳芙蒂蒂雕像的原件，是柏林国家博物馆的镇馆之宝，估价约3.9亿美元，谁能相信，它竟然出自3000多年前的奴隶艺术家之手。 纳芙蒂蒂生于公元前1370年，她是古埃及十八王朝法老阿肯纳顿的王后，她的权利至高无上，曾受到人民如膜拜女神般的崇敬、爱戴！ 古埃及素有父女结婚、兄妹结婚的习俗，阿肯纳顿和纳芙蒂蒂就是一对同父异母的兄妹。据说阿肯纳顿奇丑无比。 令人意想不到的是，大约在公元前1336年，纳芙蒂蒂突然从埃及历史上销声匿迹，当时她仅34岁。 消失的原因，至今成谜。 👆 为什么纳芙蒂蒂缺失一只眼睛？！众说纷纭。有说是因为雕刻失误，也有说是故意为之…… 不管何种原因，就像断臂的维纳斯一样，反倒成就了一种“残缺之美”！ 我对纳芙蒂蒂雕像一眼看中、慧眼识珠，说明我的审美趣味、审美能力还不错，因此挺高兴、挺得意！ 👆 已经到了在埃及旅游的最后一站了，那就是悬空教堂。 悬空教堂位于开罗的科普特区，科普特区是埃及的基督教圣地，那里的圣母玛利亚大教堂是埃及最古老的教堂，始建于公元三至四世纪的罗马时期。 由于它建在古开罗巴比伦碉堡西南门的上方，圣堂悬吊在过道上，所以又被叫做悬空教堂。 此为悬空教堂的大门。 👆 悬空教堂的主殿。 那天在悬空教堂，没有导游、也没有讲解，就这么漫无目的地逛逛、瞧瞧，两眼一抹黑，错过了很多看点、实在遗憾。 为了写这篇美篇，我只能查百度，百度上的精彩讲解，吸引了我，特地转述于后。 👆 “这座埃及最美的教堂虽然规模不大，但是无论是装饰还是壁画都散发着浓郁独特的中世纪气息。 圣堂里供奉着圣乔治、圣约翰和圣母的祭坛。 还有一座13根石柱支撑的小祭坛，据说象征着耶稣和十二门徒，其中的一根用黑色玄武岩制成，代表出卖耶稣的犹大。” 👆 “据传两千多年前，圣母玛丽亚在巴勒斯坦怀上了耶稣，那时的巴勒斯坦国王因为听信巫师的预言，说有一位影响世界的人很快会诞生，因此他下令杀死境内所有两岁以下的儿童和怀孕的妇女。 圣母玛丽亚为了保护自己的孩子，从巴勒斯坦逃往开罗，来到了悬空教堂所在地，于是这里就成为了埃及的基督教圣地。 在玛利亚来到开罗两个月后，巴勒斯坦的国王去世了，玛利亚得知消息带着耶稣回到了耶路撒冷。” 我拍的照片，当然与这些动人的传说对不上号，但可以一睹教堂的风貌。 👆 为朋友拍摄的照片，感觉不错，很喜欢。 👆 也为女儿拍了一张，位置、角度变了，但感觉也不错，也很喜欢。 👆 鸽子餐，这应该是在埃及的“最后的晚餐”。 我在上一篇曾经说过，埃及的食物真不敢恭维，一路走来，就没有吃过一顿可口的饭，每每看到端上来的饭菜就唉声叹气。 比较之下，那只烤鸽子还算对我们的口味，这鸽子餐应是最好吃的一顿了。 👆 吃鸽子餐的女儿一家三口。 我坐在他们的对面，自以为很隐蔽地拍下了这段视频，他们似乎并没有察觉。 因为出书的原因，视频只能删除，用照片替代。 　 以鸽子餐作为本篇的尾声，结束了本篇的写作，似乎太匆匆？！ 埃及的古迹，称得上是世界之最。“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，看过了埃及的古迹，以后到任何国家，对于古迹，可能都会不屑一顾。 现在，网络上，对埃及古迹真实性的质疑越来越多，首当其冲的就是质疑金字塔，质疑建造的时间、方式、手段、材料…… ，细细读来，似乎也言之凿凿、有理有据。 我已超过“古稀之年”，以后出国旅游的机会不多了。但我还执着于两个国家：英国和加拿大。以后若能实现，我将更关注它们的现实、现代、现在！ 马上我将要去迪拜，这又是一个中东国家。翻开地图，从埃及跨过西奈半岛、沙特阿拉伯，即可到达波斯湾，在波斯湾的湾口，接近阿曼湾的地方，就是迪拜。埃及和迪拜的地理位置相距也不算远，它们应该有很多的相似之处。 埃及留给我的，是厚厚的古埃及文明和浓浓的伊斯兰风情；是沉沉的关于中东和宗教的思考！ 我希望迪拜能够将它们延续下去！ 说到这里，听到了反对的声音，有人说：迪拜是一个没有历史、只有现代，没有文化、只有金钱的完全由人工建造的现代化城市怪胎！ 这话挺令人惊诧，是否太武断、太危言耸听？！ 为此，我查了百度，看到了很多与以上完全相反的观点。到底谁是谁非？！ 百闻不如一见，带着这样的疑问，等我从迪拜回来，咱们再议？！