202503 斯里兰卡 科伦坡二

江水悠悠行

科伦坡不仅是伊斯兰卡的首都，也是南亚和僧伽罗历史遗迹的宝库。城市的收藏不逊色于越南、柬埔寨、缅甸、印尼等国家的首都，好像散落在城市角落中的珠宝滚满了灰尘。

寻觅科伦坡的风情和味道需要时间，凭着爱好和嗅觉去寻觅，在杂乱无张的民居里，在不起眼的小巷间发现它们，发现那些古老的遗址，满足自己的惊喜。

有两千多年的悠悠历史垫底，又多了三个世纪的殖民遗留，让这些瑰宝隐藏在城市的各个角落，等待着人们的寻觅和发现。

科伦坡的第二集从印度洋的灯塔开始，它就坐落在科伦坡顶端的礁石上。1820年由英国人修建，与印度的根尼亚古马里隔海相望的就是这座灯塔。

环绕着锡兰岛有无数个灯塔，它是探索城市历史和文化的导航灯，也是城市发展的历史见证者。

站灯塔下，可以欣赏印度洋清晨和黄昏的美景。

　　数百米之外就是科伦坡堡的钟楼 Colombo Fort Clock Tower。建于1829年，由当年总督的妻子设计，时钟由总督在 1814 年以 1,200 英镑的价格委托英国钟表商建造。因经济原因，尾款一直拖到 1857 年才付清，时钟才得以运回锡兰安装在钟楼上。

钟楼高 29米，顶端带有阳台和方形灯笼。它同时附带灯塔的作用，在1865年灯塔投入使用。钟楼是在1952年停摆，运行了百年。

钟楼周边是英殖民时期修建的科伦堡老建筑，目前仍在使用中。除了政府机构和总统办公厅外，都改为各种博物馆。

重要的政府机构都有铁丝网和岗楼护卫，但卫兵很友善，容许游人隔着铁丝网拍照，但拒绝与他合影。

这座英式老建筑现在是历史博物馆，承载了帝国的辉煌记忆。建筑与市景的交融，与窄小街道成强烈的反差，营造了独特又老旧，却有着优雅的氛围。

这些英式老建筑有着历史的魅力，展示着当年的辉煌。漫步其间，透过石墙可以品味历史的醇厚和岁月的沉淀；触摸斑驳的墙面能体会城市从未褪色的骄傲。

位于港口对面的东方大酒店（Grand Oriental Hotel）是一家殖民时代的酒店。最初是1837年修建的荷兰医院，后改建为豪华酒店。

时间已经走过了两个世纪，东方大酒店因破旧由五星掉落到三星。但是，内部依然保留着当年的经典的装饰，散发着旧时的魅力。

酒店对面是科伦坡港务局，被严防在铁网之内。

这是科伦坡港的重要入口之一，建于1919年，百年之后的高架桥飞跃过上空，形成强烈对比。

整个港口是军事管制区，隔着铁丝网可以看到军舰和很多老式的、在童话故事书中才能看到的木质仓库。

返回新加坡前居住的 Colombo C1 Hotel 酒店，位于科伦坡堡的一侧，在房间里拍到的 Fort 街景。

这座精美的历史建筑是科伦坡的标志建筑，属于一家著名的嘉吉（Gargills) 公司，建筑也称为嘉吉大厦。

这栋精致的红色大楼建于1844年，用建筑的两位拥有者的名字来命名：Cargills-Miller 。外墙采用了红白配色，带来视觉上的强烈对比， 嘉吉大楼也风光了一个多世纪，成为科伦坡的商业代表。

漂亮的白色建筑是 17 世纪荷兰殖民者建造的医院，为荷兰东印度公司在该地区的医疗服务中心。

医院经历了多次改建和翻新，最终在二十世纪被废弃。2011年，政府启动了修复工程，将这座历史建筑改造为商业、餐饮和娱乐中心。

街道的对面是科伦坡艺术中心，展示和售卖绘画、陶艺及民间编织工艺品。

热闹的商业艺术街夜夜笙歌，在喧闹嘈杂的街头，欢快的小乐队奏出的声音吸引很多路人和街头餐馆的食客。贝斯的低吟如深海的召唤，吉他的旋律像风一样在人群中穿梭，流行曲将每一个人都卷进了音乐的漩涡中。

整条街都是洋人，多数是来自欧洲的旅行者，老人占了大多数，其中伴有少数的亚洲年轻人，像我这样的独行者很少。

国外几乎每个退休者都在旅行或计划旅行，通过旅行可以找回年轻时的激情与梦想，珍惜和把握一切美好的时光。

Ministry of Crab 是艺术中心内的米其林餐厅，必须提前在网上预约才行，我是走进去的唯一客人。

因为是一个人，而且刚刚开张才破例加歇。要了一只最小的螃蟹花了 11000卢比， 一盘青菜1500卢比。完全是斯里兰卡的味道，没有想要吸吮手指的冲动。

除了优雅的环境和热情的服务之外，主要是食材非常新鲜。海鲜端出来供客人选择，有龙虾、明虾、螃蟹、鱿鱼…，看起来样样都非常诱人，但是味道一般。

中斯友谊象征的班达拉奈克会议中心建于1973年。是一座洁白的八角形建筑，也是中国政府无偿援建的第一个项目，中斯友谊的象征。

建筑由 48 根大理石柱子支撑，花格镂空的外墙。内部的中心是一个大剧场，围绕着它的是一个圆形宽阔的走廊。建筑既有热带特色，也有锡兰本土的亮点。

进入馆内的正前方矗立着一尊斯里兰卡国父的雕像，墙壁的浮雕叙述了斯里兰卡的历史。

在内部的玻璃窗下有毛泽东主席和周恩来总理的塑像，以感谢中国的无私援助。

会议中心正在进行英国 Kingston University 的毕业典礼，现场一片欢庆的气氛。

馆外的台阶坐着很多当地人，乍一看与印度很相似，肤色相似，举止也相似。细看就会发现：斯里兰卡人比印度文明很多，礼貌很多，没有恶习，并尊老爱幼。虽然社会条件差，但环境整理的很干净，初见这个国家的印象就相当好，这是一个有尊严的民族。

社区邻里间的小教堂，伊斯兰卡独立以来都不支持和扶持宗教。教堂近百年几乎都处于停顿状态，幸运的是，没有关闭和拆除。

120年历史的维多利亚眼科医院，医院在1903年由当时锡兰总督的妻子奠基，1905年开业。

眼睛的专科医院在当时的亚洲是屈指可数，英国将当时最先进的技术引进到了锡兰。医院运营了一个多世纪，直到近年才被新医院所取代。

加着黄色条纹的红砖建筑就建在繁忙混乱的十字路口上，异常的亮眼。久不维护，老建筑破败又沧桑。欣慰的是，它已经进入城市历史名录，受到了保护。这样的建筑很多，政府无钱维护吧。

圣玫瑰圣母堂就在眼科医院的对面，人们称为 “圣婴耶稣堂”。教堂规模虽小，但非常漂亮。

“圣婴耶稣”雕像位于教堂的左侧，在入口处的穹顶上方也放置着一个类似的巨大的圣婴雕像。

斯里兰卡虽然破产，但是老百姓并非很贫困，几乎没见过讨饭的，这种破衫褴褛的人今晨是第一次看到。

高架桥下建房屋也是科伦坡一景，各种材质都有，很多都是小二楼，有旅行社、维修店、小饭馆和旅馆…。

高架桥建成好几年了也没通车，下面的小生意做的红红火火，桥成了遮阳伞，地盘很快被占满。

冈嘎拉马寺（Gangaramaya Temple）是科伦坡第一大寺庙，里面的供奉很丰富，五花八门。

寺庙建于 1885年，起初只是一栋房屋和一棵菩提树。随着时间的推移，寺庙越扩越大，成为汇聚多种风格的佛门重地。融合了斯里兰卡、泰国、印度和中国等多国特色，庙门口还有个关公耍大刀的雕像，听说都很有历史了。

寺内最珍贵的是一撮佛陀的头发，被锁于佛像下的保险箱中，一般人无缘得见。

主殿里有一个博物馆，收藏有数尊高大的佛像和巨大的象牙，还有罗汉舍利、珠宝、纯金和象牙法器…，还有来自日本、泰国、中国等地的精美佛像。

　　这尊木刻是该寺的祖师的雕像，水米不进之后依然活了二十年。

这尊菩提树下的石菩萨据说已经存在数百年了，在冈嘎拉馬寺庙之前就已经香火不断。

冈嘎拉馬寺现在包含了宝塔、僧舍、菩提树、佛学院、博物馆和冥想中心等多个建筑，水上寺庙也是它的一部分。

圣安东尼天主教堂初建于1806年，荷兰殖民初期，供奉一位叫做帕多瓦-圣安东尼的神父。

入口处墙壁上的浮雕呈现了圣安东尼的一生轨迹。

当年安东尼奥神父来到锡兰向渔村的民众布道，在海滩上立起十字架，祈祷海水和疾病不要侵害村民，深受渔民的爱戴，很多人皈依天主教。

荷兰当局分配给他一片土地，修建了一座泥砖教堂，安东尼奥神父去世后就葬在教堂内。1828年在原址上重建了新古典主义风格的新教堂，就是现在的样子。

圣安东尼奥的圣骨就保存着一个特殊的圣物盒中，与他的雕像一起安放在教堂入口处的玻璃柜中。

这是我在科伦坡第一次看到实枪核弹的士兵，后来发现重要的宗教场所都有，是为防止 2019年4月21日复活节的暴乱再次发生。

斯里兰卡并不是我所看到的平静，它三十年内战（种族间）才刚刚结束，就迎来了三年疫情，腐败的政府被彻底拖垮，宣布了斯里兰卡的破产。

教堂极富异国情调，在圆锥形的中央尖顶周围环绕着 7个拜占庭风格的小圆顶。设计融合了东南亚的气候特点，走出了西式教堂的传统建筑风格。

2010 年 6 月 13 日，斯里兰卡政府发行了面值 5 卢比的邮票，纪念该教会成立 175 周年。

在斯里兰卡的二十天几乎每天都与嘟嘟车司机打交道，从没经验乱砍价到接受现实学会放下。司机有好有坏，好代表着老实巴交，坏代表着花言巧语。现在想想，无论哪一种都是为儿为女，为了生计。

斯里兰卡人的工资水平每月 5万卢比，折合人民币大约是一千元，合新币才两百元，周边城市的工资更低。想一想，我们可以把讨价还价当成旅行中的趣事，他们却是挣扎中一把子心酸的序曲。

在市内游走我从不包车，点对点临时叫车就好，很多时候都是依靠两条腿完成的，轻松又自在。今天的凯拉尼亚寺距离市内约10多公里，叫了一个打表的嘟嘟车，才70卢比。于是就和司机说好，回去还是这台车，往返150卢比。

　　凯拉尼亚是科伦坡郊外一个因佛教而闻名的小镇，有着非常悠久的历史，著名的凯拉尼亚大学也在这里。

凯拉尼亚寺位于一座小山丘上，两座白色的僧伽罗式牌楼给人一种宁静安详的感觉。自古以来斯里兰卡人都将这座 “皇家大佛寺” 视为圣地，佛祖释迦牟尼曾三次亲临这里，在佛教历史上拥有极高的地位。

爬一段坡陡的台阶就登上露台。正前方是黄色的正殿，右边是白色的佛塔，左边是葱郁的菩提树。祈福的人群插肩接踵地坐在地上，或汇聚在菩提树下。

菩提树的四周有金色栏杆围绕，一尊素雅的石雕佛像立在树下，为前来进献的香客提供一片绿荫。

寺庙的历史最早追溯到公元前，在佛陀宣讲教义的地方修建了一座寺院。后来，寺院绝大部分建筑被印度侵入者和葡萄牙殖民者破坏，直到荷兰殖民时期才得以重建。

尽管寺院拥有两千多年的悠悠历史，但现存建筑却是 19 世纪才开始修建。

进入内殿，进入眼帘的是满满的壁画，房间四面及天花板都是美丽的彩绘，没有一丁点儿突兀的感觉。上部是佛像，中下部描绘了宫廷和僧侣的生活。

金属丝网隔开了一尊巨大的卧佛，依墙的地上坐满了朝拜的人们。佛祖安详的躺着，周围是一片合十的祈祷者。

绘画没有保护措施，访客可以触摸墙上的壁画。壁画中的故事大多是虚构的，即便在印度历史上实有，也都被夸张和神化了。

这些故事在各种佛经中的记述都互不相同，因教派、国家、民族、时代的不同，社会生活、思想感情和审美风尚的不同，让故事发生了不同的变化。而绘画的流派及画家的风格也会影响和复杂了佛教题材的真实性。

细腻的壁画主要讲述佛祖的生活和寺院的历史，还有佛祖第一次圣临斯里兰卡的情景，以及佛牙舍利到达此地的盛况。

这颗舍利现就保存在康提的佛牙寺内。

整座寺庙的非凡绘画要感谢一位西方的朝圣者——亨利·斯图尔克特。 1880年，他来这里朝圣并为重建寺庙捐款，同时邀请了当地著名艺术家绘制了壁画。

正门口走廊两侧的象头柱，形象充满童真。

凯拉尼亚寺的命运也折射出斯里兰卡的命运。民间有一个说法：凯拉尼亚寺兴，斯里兰卡则兴；凯拉尼亚寺衰，斯里兰卡就命途多舛。似乎它映射着斯里兰卡的兴衰，带动着斯里兰卡的命运。

位于科伦堡（Fort）的中央火车站，1905年投入使用，是锡兰最早的火车站，也是当年亚洲最早的大火车站。

车站仿照维多利亚时期的英国火车站，与曼彻斯特、伯明翰线上的老车站极为相似。

老旧的火车站完全融化到科伦坡人的生活里，好像家中的厅堂，无人不知无人不晓。

在英伦漂亮的外表下是混乱的进出人群，小小的购票窗口人头传动。出入的铁栅栏有一人看守，进进出出都要经过此门，但并无检票功能。

斯里兰卡的铁路乘车管理与英国相同，并一直沿用至今。车站自由进出，火车自由上下，座位自由选择（一等箱除外）。

除了始发站外，没有拥挤抢座的混乱，黑色的皮肤下流着一半文明的血。百多年的英国统治，让锡兰最受宜的就是他们带来的文明。

车站内灯光昏暗，一座高架铁制楼梯横跨了三道铁路线。如果你携带沉重的行李，很难登上这座百年的楼梯，还好有很多热心人愿意帮忙。

每日从这里出发的火车很多，车资也极便宜，是当地百姓出行的首选。通常乘客多的车次会安排在第一月台，而观光火车都安排在第三月台。

每个月台都有一两个小卖店，卖些简单的火车零食。

我在这里暂别了科伦坡，跟着火车奔向加勒，那里更精彩！后来的十几天里火车成为我的主要交通工具，留下了很多与其相关的照片，感触极为深刻。

从科伦坡电视塔看到的风景中没有林立的高楼，遍地都是破败的民居和铁锈斑斑的铁路，塔下那片红的屋顶就是英殖民时期的科伦堡。

走在街上看到的都是黑炭一样的男女，跑的是破旧不堪的公交车和满街的嘟嘟车。偶尔跑过的现代大巴车载的都是外来客，没有招牌的出租汽车都停在高端酒店的门口。

这就是科伦坡。但是，停顿了一个世纪脚步的城市依然保留着古老的优雅，英殖民时期的文明体现在人们的日常生活里。科伦坡呈现给你的是十九世纪的老城风貌，而潜在的文明和二十世纪的风采同时在城市中开花。