幽廊深处，谁共我低吟(7)

闲人

——穿越千年恋你，飞过万里赴你， 终在诗里别你 变奏：伊拉克 –命运的伏笔，写在遗迹的尘埃里 4. 卡尔巴拉 – 忠诚与命运的分岔口 从纳杰夫出发，两个小时后抵达卡尔巴拉(Karbala)。这座城市位于伊拉克首都巴格达西南约100公里处。是继麦加，麦地那和纳杰夫之后，什叶派穆斯林的另一座圣城。这里埋葬着什叶派第三伊玛目侯赛因及其弟弟阿巴斯，他们的殉难成为伊斯兰历史上最悲壮的篇章之一。

时间回溯至七世纪，伊斯兰世界正处在风云变幻的时代。麦加的倭马亚家族——一个曾反对先知穆罕默德，后归顺伊斯兰教的显赫世族，在第二任哈里发欧麦尔的任命下掌控大马士革，并最终建立倭马亚王朝。哈里发制度从选举制转为世袭制，叶齐德一世继位后，要求所有穆斯林领袖向他效忠。然而，什叶派的第三伊玛目侯赛因拒绝向他低头。

什叶派的追随者邀请侯赛因前往库法，领导起义。侯赛因率领约72名亲属和追随者从麦地那出发，然而，在卡尔巴拉，他们被倭马亚军队围困，断水数日，最终爆发了著名的卡尔巴拉战役。战斗惨烈，侯赛因及其追随者共七十二人全部殉难。

其中，侯赛因的弟弟阿拔斯在断水之际单骑突围，冲向幼发拉底河。他装满水袋，准备带回营地，却遭敌军猛攻。士兵砍下他的双手，他仍用残存的力量紧咬水袋，拼尽最后一丝力气试图将水送回去，然而，敌人的长矛刺穿了水袋，水洒落在炽热的沙地上。阿拔斯战死，他的忠诚与英勇成为什叶派信徒无尽的哀悼与敬仰之源。

侯赛因被安葬在殉难地卡尔巴拉，阿拔斯则长眠在他的身旁。

在圣陵广场对面集市的小巷里，有一个四，五米高的神龛，青绿色圆顶，大理石外墙，镀金的门窗，叫做“手之墓”，据说这里埋葬了阿巴斯的一只手。 卡尔巴拉战役深刻影响了伊斯兰历史，加剧了什叶派与逊尼派的分裂。如今，每年有数千万什叶派信徒来到卡尔巴拉朝圣，特尤其在阿舒拉节等纪念日，朝圣者的数量仅次于麦加和麦地那。他们来此，不只是祈祷，更是缅怀那些以生命抗争暴政的先贤——不畏牺牲，忠诚无畏。

在纳杰夫与卡尔巴拉，什叶派穆斯林保留着一项古老仪式：将亡者的遗体抬至伊玛目圣陵，在圣龛前完成最后的祷告与祝福，方才入葬。在阿里圣陵与侯赛因圣陵，偶尔还能看到这样的仪式。 5. 巴比伦 –伊什塔尔门内，众神不语 苏美尔人的城市早被黄沙掩埋，化作乌尔那一片寂静的废墟，然而，他们并未从历史中消失，而是融入了后来的巴比伦人。苏美尔文化的光辉仍然闪耀——楔形文字得以延续，神庙中的诸神仍被奉祀，史诗在吟游者口中流传，这一切，拉开了古巴比伦文明的恢弘序幕。

从卡尔巴拉北上，行驶一个多小时，便抵达了巴比伦。

我们的午餐设在当地人阿布·阿里的家中。刚下车，扑鼻而来的炭火香气便令人垂涎欲滴。后院里的长条餐桌已备好，地灶中埋着烤肉，架上则是即将成熟的玛斯古夫（Masgouf）——伊拉克最具代表性的烤鱼，尤其在巴格达、卡尔巴拉、纳杰夫等靠近幼发拉底河的城市尤为有名。

这种选自幼发拉底河的鲤鱼，从背部剖开成蝴蝶状，夹在烤架中，至于炭火之上慢烤。鱼皮微焦，鱼肉香嫩，一口下去，香甜鲜美，完全没有河鱼的土腥味。

等候之余，我在院中四处闲逛。阿里家不仅有常见的牛羊鸡鸭，竟然还有几只孔雀自在游走，见我靠近，便警觉地飞上围墙。阿布的妻女正抬了一扎干草去喂牛，院子后方则是一片绿色的椰枣林，尽管树上落了一层厚厚的黄土，仍透出几分生机。

我回来时，众人已吃得差不多了。Lin Ling见我狼吞虎咽地解决眼前整盘鱼，便把她们的大盘也推过来。。后来翻看照片才发现，众人都在聊天，只有我低头猛吃，俨然一个饕餮之徒。第二天，我为这场毫无节制的盛宴付出了些许代价。

听说阿布家养了一只狼，立刻让阿布的侄子带我们去。乍一看，与狼狗无异。它对阿布的侄子十分亲昵，任由他搂抱，我问是否能摸一摸，年轻人笑着摇头。毕竟狼不是狗。

阿布告诉我们，原本他们的村庄并不在此地。萨达姆统治时期，为了修建他的总统宫殿，整个村庄被迫迁徙至此。

站在萨达姆宫殿，俯瞰整个巴比伦遗址，视野开阔，三百六十度无死角。我不禁想，他将宫殿建在巴比伦之上，是妄图超越它的辉煌，还是试图在历史之上书写自己？然而，再巍峨的殿堂，如今不过一片黄土。他和太子乌代，终究没能逃脱命运的嘲弄。

阿布带我们走进巴比伦遗址。二十世纪八十年代，萨达姆下令重建部分巴比伦古城墙与宫殿，然而，现代砖块的粗糙拼接，非但无法还原历史，反而显得突兀且拙劣。阿布在墙角一堆破烂砖头堆里翻出一片完整的泥板，楔形文字清晰可辨，向我们展示后，又随意地将它丢回废墟之中。如此完整的泥板，在发达国家的博物馆里，那一定是保存在玻璃罩里的。

伊什塔尔门，是古巴比伦最宏伟的入口，建于公元前七世纪。第一座门已被德国考古学家拆解运往柏林，曾经把守过巴比伦的蓝色釉彩大门，如今矗立于佩加蒙博物馆，现存的第二座残垣，则是萨达姆时期粗劣修复的遗迹。

如今我们所能见到的遗址，属于新巴比伦时期（公元前626—前539年），而其下还掩埋着更古老的旧巴比伦文明，而旧巴比伦最辉煌的象征——汉谟拉比法典，曾经在这里颁布，后被波斯人掠走，现存于法国卢浮宫。

废墟之上，唯一仍然屹立的，是那尊新巴比伦的狮子雕像，象征着巴比伦帝国权力与威严，脚下踏着败敌，见证了从帝国的盛极而衰，到王者的登场与谢幕。千年更迭。众神不语，秘密被层层黄沙掩埋，而它，守望着眼前发生的一切，直至时间的尽头。

广袤的平原上，干燥的空气中弥漫着尘土的气息，远处几只狗在荒野间嬉戏，然而距离太远，远得连它们的叫声都听不见。冬日的斜阳洒在红色的遗址上，将天地浸染成一片橘黄，却透着金属般的寒意，仿佛时间本身已在这里冻结。是气温使然，还是我内心的冷寂？我站在残垣断壁间，耳畔唯有风带来的诗句： “苏丹与荣华，住不多时，又匆匆离去。”是此刻有人穿越千年向我倾诉，还是我穿越千年，聆听诗人在我耳边低吟？

2024年12月19日

(未完待续）