我眼中的云冈石窟

天雨

云冈石窟如同北京颐和园和济南趵突泉般声名远扬。每当有人提及晋北旅行，总会问及:“去看过云冈石窟了吗?”这个萦绕心头多年的文化圣地，终于在今年初夏得以成行。怀着异常兴奋的心情，一家人驱车千里去云冈石窟游览。

我们穿过仿古景区大门，检票进入景区。同行的游客惊叹：“这就是云冈石窟吗？我曾来过多次，怎么改造的这么好，我一点都不认识了。”导游接过话来：“是啊，这里是新建的景观区，政府斥资十多亿元，对周边环境进行了彻底整治，昔日运煤公路改道，原先的破旧房屋和小煤窑都拆了，眼前的礼佛大道与灵岩寺等建筑群，取代了过去的破败景象！”从同行游客吃惊的表情就可以感到：云冈石窟今非昔比，不知好了多少。

去石窟群有两条路径：坐摆渡车或步行。徒步可以参观礼佛大道、灵岩寺等景点。我们初来乍到心气正高，怎能错过眼前的美景！我们一家人，佩戴导游讲解耳机，随导游沿礼佛大道向西慢慢徐行。

礼佛大道上13对千佛柱巍然耸立，驮柱的六牙白象在松林间若隐若现。导游耳机里讲述着《帝后礼佛图》的往事：这组复刻来自龙门石窟的浮雕，展现的是北魏皇帝和皇后礼佛的场景，可惜原物已流落异国博物馆。

移步前行，走过古朴典雅的七孔石桥，来到四面环水的灵岩寺。虽为依历史资料仿建，寺内的山门殿、千佛殿、大雄宝殿、石雕造像塔、木雕佛像等，建造的依然气势恢宏。

穿过“入佛知见”门楼，真正的震撼方才降临。云冈石窟依山建造，绵延一公里的崖壁上，布满了252个窟龛，规模之大超出我的想象。哒哒拉着我的手，抬头说：“姥爷，这些洞窟像蜂巢吗？”滴滴接过话头：“我觉得密麻麻的洞穴更像穿越时空的窗口！”姐弟俩争前恐后地发挥着想象。

昙曜五窟前，导游有声有色地讲了一个“马识善人”的故事：北魏文成帝东巡，路遇由中山赴平城的高僧昙曜，本不相识。御马见之，张嘴衔住其衣再不前行。文成帝认为这是白马识人，以师礼待昙曜，遂命之为“沙门统”，组织开凿云冈石窟，成为云冈石窟的创始人。昙曜主持开凿的第16-20窟，被后人称为“昙曜五窟”。

昙曜五窟是早期石窟的代表，也是西域造像艺术东传的顶级作品。椭圆形平面、穹窿顶、模拟草庐形式的大型窟，窟口上边凿有明窗。主像形体高大，占据绝大部分空间。佛像造型熊健，短颈、宽肩、厚胸，西域情调明显。

五窟主尊是按五位北魏皇帝所造：16窟释迦立像，表现的是文成帝拓跋濬；17窟交脚弥勒菩萨，代表未即位皇位即去世的拓跋晃；18窟释迦立像，为太武帝拓跋焘，身披千佛袈裟；19窟释迦坐像，云冈第二大佛，为明元帝拓跋嗣；20窟释迦坐像，露天大佛，对应的是北魏开国皇帝拓跋珪。原本的室内洞窟，因为地震立壁坍塌，变成了露天大佛，成为云冈石窟的名片，游客首选打卡地。

建造于北魏鼎盛时期（465年-494年）的中期石窟。洞窟规模宏大，数量众多，雕刻工艺更加精湛。洞窟形制多双窟，彰显“二圣共治”。建造了一些中心塔柱窟和方形窟。造像越来越精美华丽，佛像的服饰、面容等细节，汉化迹象明显。

第5窟的主尊佛像高达17.4米，为云冈万佛之冠。大佛两腿盘坐，神态安详。整个身躯经后世包泥彩绘贴金，已看不到北魏的原始面貌。但依然可以感受它的宏伟和壮观。

云冈石窟中最富丽堂皇当属6窟。33幅浮雕连环画，讲述释迦牟尼从诞生到成佛的故事。其规模之大，雕饰之佳，堪称“云冈第一伟观”。

第12窟前后两室结构，外观为一座三开间的殿堂式崖阁建筑。窟内雕刻了数十位手持各式乐器的飞天和乐伎，神态各异，栩栩如生。站在窟内，仿佛能听到千年前的梵音袅袅。

孝文帝迁都洛阳以后，中下层官吏及平民信众成为开凿主力，其规模和影响力相对减弱。晚期洞窟的瘦削佛像，印证着造像艺术本土化的进程。

第15窟规模较小，没有大佛，四壁雕满排列有序的小像，是云冈佛像最密集的石窟。现保存下来的造像约有13000余尊，名副其实的万佛洞。

第39窟的窟门呈圆拱形，其上方的两明窗非常显眼。最令我驻足的是窟内中央的五级方塔，高约6米。这座塔柱建筑构件，雕刻准确且保存完整，是研究中国早期佛塔的珍贵资料。

“阅尽万卷尊北魏，平生只为拜云冈。”《回家》的旋律忽然在景区响起， 我们知道到了景区关门的时间。云冈石窟一游，走了近万步，临别还有一点留恋。归途中两个外孙仍在争论佛像造型，我们约定各自书写眼中的云冈进行交流！