跨越山海的相遇

ZK林

　　日本晚春的海边依旧蓝色，虽然来自大陆的冷空气跟着我们一路，冷雾、寒风陪伴着左右，但也遇有好几天的蓝天阳光好天气。

富士山下的樱花已过了盛花期，绿色的岚山湖泊成了一张张旧时的美图。再加上有那么两天，老天爷的脸面不算太好，意味盎然的心境还是会打点小小折扣。

雄赳赳，气昂昂地过跨过窄窄的东海，落地东京的第一夜，住进了著名‘’银座‘’的一家酒店。看得出，尽管酒店算不上豪华，但在寸土寸金的银座，再加上这家酒店的客人陆绎不绝，这也算见识了这略带豪气的佳驿了。

　　来日本肯定要去看富士山，富士山离东京市区不远。旅行管家帮我们制定的那条旅行路线上的景点，大多是围着它转的。坐上‘’管家‘’派来的商务车，似乎把富士山背在了行囊里，早也看它晚也看它，或远些或近些，或万里无云蓝天下的，或云雾缭绕半遮面的。岛国毕竟疆域狭小，拿得出手的打卡点，和大国相比其实不过尔尔。

　　旅途中，我们在以温泉为特色的箱根住了3夜，那里有个叫大涌谷的峡谷。沿着蜿蜒起伏的山间公路，攀上这以火山地貌和温泉资源闻名于世的“硫磺家园”。大涌谷的空气中弥漫着刺鼻的硫磺味，眼望峽谷褶皱中，满是浓浓的黄白色烟雾。风吹散去，山谷遍是被熏蒸成黑色的光杆枯树，仿佛阴森的地狱里，遍是焦灼的怪异气息。在这寸草不生的焦黑山地，游人络绎不绝，争相购买着用硫磺熏蒸成的黑鸡蛋。据说吃了能益寿延年。

　　那浓郁硫磺味黑色的熟鸡蛋，也能成为大涌谷火山硫磺附加的游品卖点。可见大涌谷算是富士山旅游圈最具愿者上钩特色的景点了。

　　蕞尔小国的风景，有小模小样的特点。说小，却有极其豪放的名称。比如位于富士山西麓山中湖与河口湖之间，美丽的‘‘忍野八海’’。明明就是富士山融雪渗透聚集而成的八个水泡子，竟然敢称作‘‘海’’。在热门打卡的人流中，手机带走‘’海‘’上潋滟，带走艳阳美图，有谁敢说那是憋屈屈小角落中的构图呢？但话说回来，有富士山作背景，有传统的日式茅草屋、水车和神社遗迹作倒影，忍野八海倒也有江户时代的田园风情。

　记忆中，无论是箱根露天温泉的‘’一轮明月照碧池，远黛峰岚迎壁啸‘’，还是‘’喧闹浅草雷灯下，一街坐贾伴客商‘’。抑或是‘’晴空塔顶凭栏瞰，雾罩夕阳送君还‘’。所有的这些，对我来说其实只都是旅行中视觉感观上的肤浅体验。真正触动心魄的却是参观东京国立博物馆的东洋馆。

　　东京博物馆的建筑和长春人民大街原满州国日伪部厅大楼风格类似，外立面的色彩也非常接近。对曾经在长春工作过二十多年的我来说，竟然有一种似曾相识的感觉。然而，作为来自‘‘东大’’游客的我，一方面被馆内的中国展品深深吸引，一方面百年屈辱感却产生强烈的抗拒，但最终还是忍耐不住前去看了一看。不过，这真是个不愉快的经历。

　　可以想象一下，当你走进异国国家级博物馆，看到原本属于我们的珍贵文物，却锁在别人家的展柜里。本该是我们文化血脉中的一部分，如今却在异国博物馆中成了供人观赏的"标本"。那被揭下的精美壁画和浮雕、那被砍断了脖颈的佛头、那造型古朴，工艺精湛的青铜器、那满带着悠远历史信息的字画典藉，明晃晃地标记着来自中国不同的历史年代，标记着文物的根源之处。

　　在“中国绘画书法”陈列室里，南宋李迪的《红白芙蓉图》等四幅作品成了“日本国宝”。珍贵的绘画还有南宋马远的《洞山渡水图》，明代朱端的《寒江独钓图》，清代赵之谦的《花卉图》等。而书法作品则囊括了黄庭坚、朱熹、赵孟頫、八大山人、郑燮等名家。

　　在写这篇小作文的时候，我在网络上搜集过一些相关资料。有资料说日军在甲午战争后在中华大地上，劫掠了约360万件中国文物。也有资料告诉我的是160万件。其中除抗战胜利后日本政府根据《旧金山和约》返还过四万多件文物，然后，日本政府的消极态度‌便如一副流氓嘴脸。借口‌日本以《旧金山和约》已解决赔偿问题为由，拒绝返还其余劫掠文物。推诿的理由是“中国未提供详细的清单”或“文物为合法购买”。

当然，这些文物的来源比较复杂，有历史上正常的文化交流，有两国商业往来的文物转移，更有日本在甲午战争和14年侵华战争间系统性劫掠中国的大量珍贵文物。其中部分被民间收藏，其余部分被日本的公私博物馆、寺庙、大学甚至天皇官廷收藏。更不可思议的是有些文物流落日本后秘藏至今，从未与人见过面。

　　如果说流散日本的中国文物像一面镜子，映照出历史曾经的屈辱和记忆，那么了解它们的流失背景，是希望有一天，这些漂泊海外的国宝能以更体面的方式回到故里。不是吗，站在这些流失文物的面前，心情是沉重的，因为它们不仅是艺术珍品，更是民族历史的伤痕。

　　从箱根温泉汤池上空的一輪明月，到富士山下河口湖面泛起的涟漪；从忍野八海清澈见底的小湖，到驻足在流失海外文物的玻璃展柜前面，我们完成了一个跨越山海的相遇。

相遇，方见斜阳艳红。相遇，见民族伤痕，刻写人生记忆。刻写下富士山下的相遇！