穿越时光的漫步

陈娱宁（拒私聊）

2024年10月北京游的最后一天，我们在晨光里的东交民巷漫步，领略其百年风华。晨光透过树枝洒向东交民巷的砖墙，仿佛历史与光影在这里交响。

漫步其中，我们仿佛穿越回了清朝，第二次鸦片战争结束后，英德意法等国相继在此设立使馆。1901年《辛丑条约》签订后，这里被划为外国使馆界，成了“国中之国”，不允许中国人入内。这里曾是清政府最屈辱的存在，也是我们中国人脸上的一块疮。

短短一公里多点的距离，浓缩了整个北京城的历史，说是巷子，其实更像是一个放大版的胡同。这里被誉为北京城最长最洋气的胡同，随处可见异域风情的建筑。

我们是从国贸地铁口出来，沿着台基大街往南步行右转进入东交民巷的，没有像大多数游人一样从巷子的两头沿着一个方向逛，而是先从中间往西开始逛的，主打一个随意。

首先映入眼帘的是东交民巷15号法国驻华使馆旧址，这座始建于1861年的清代纯亲王府宅地，添加了很多法国元素。水灰色的青砖墙、单拱券凯旋门设计的大门，敞开的朱红大门和院内的假山石、绿树相呼应，中式建筑的沉稳大气中透着法式浪漫。这里曾经见证过柬埔寨两代君王的权利交接，承载了中柬两国的深厚情谊。

我们继续往前走，一长排单层灰色建筑吸引了我们的目光。灰水清砖墙、用连续的三角山花女儿墙装饰的屋檐、拱券形白窗、壁贴式石门柱，将整栋建筑勾勒出浓浓的法式复古风。

据说这里如今成了婚纱照拍摄的热门地标，当然也是我们眼里绝佳的拍照背景。我们轮番上阵，或倚窗而立、或随意街拍，率性而为。虽然我在建筑旁、街对面给姐妹们拍了很多照片，但出彩的并不多。看来这法式浪漫也不是谁都能齁得住的。

别看现在很多人来打卡拍照，要知道它曾经是怎样的存在，只怕我们的心里会像灌了铅一样难受。这些砖墙下曾是法国侵略者的战略控制中心，通过筛查中国百姓的信件，标记可疑内容后直接移交巡捕房。这些窗子，就像一面面“照妖镜”，曾经被侵略者用来打量被压迫的中国人，成为他们巩固殖民统治的工具。

我们穿过曾是西班牙使馆的东交民巷饭店，走到了法院博物馆，原先的日本横滨正金银行旧址，因周一闭馆，我们未能参观上。这座建筑曾经是日本在此建立的金融碉堡，日本人曾在此对我们国家实行黄金掠夺、保管和输送回国。曾经让我们倍感屈辱之地，却拥有一个充满故事感的华美外表。

那红白相间的古堡式样，让人忍不住围着它转悠。每个台阶、每个窗户、每个廊柱，我们都想摸一摸、靠一靠、坐一坐，仿佛自己已融入这悠悠百年的历史故事。现实和历史幻影中的自己亲切对话，深情诉说，屈辱、奋起、驱逐、重建、曲折、壮大，各种情绪交织，在胸腔里碰撞，最终化作一口长气叹出。随着祖国的日益强大，我们的腰杆挺得越来越直。

过正义街往西路口被封，曾经的英国使馆是无法参观了。我们无法继续向前，只得原路返回。穿过台基大街往东走，首先看到的是路左侧的圣弥额尔教堂，这是北京现如今最小的天主教堂，也是殖民者在东交民巷修建的最后一座教堂。

三座尖顶钟楼笔直刺向天空，门楣上是战斗天使圣米厄尔的雕像，寓意驱逐恶魔。这是法国殖民者对义和团运动中，砸毁西什库教堂的“中国暴民”的报复。更为讽刺的是，它是用我们的庚子赔款修建而成的。当然，在当今的和平年代，这座哥特式教堂已成为众多年轻人拍婚纱照、见证爱情，象征幸福的所在。

在教堂的对面，是紫金宾馆，也是比利时使馆旧址，始建于清光绪年间。圆拱形大门以红砖为主，结合石材作为边框装饰，三角形山墙以四级阶梯设计，极具立体效果。山墙的底部和顶部，巧妙搭配小尖顶石塔，在整条胡同里很有特色。沿路边围墙上露出的五栋建筑，红白相间的英国都铎式风格，在绿树映衬下有点像童话里的城堡。

我们大致逛了一圈，没有再往东走，算算时间差不多，就原路返回宾馆办理退房手续。定定心心到门口乘坐地铁去北京高铁站，找了家KFC随便吃点，结束了北京五天四晚的快乐行程。

临时起意去的东交民巷，没让我们失望。漫步在这条狭窄又深深的巷子里，仿佛能看见历史的烟云翻滚，能听见前人的足迹回响。这些带有屈辱印记的半封建半殖民地时期的建筑，它时刻提醒着我们要牢记历史的教训，深刻认识到今日的和平来之不易，更当珍之惜之爱之。