穿越中亚大地 走进丝路古迹—乌兹别克斯坦

小雅.采薇

前言

续上篇，中亚之行进入第7天，斯坦三国已走完三分之二，最后一国乌兹别克斯坦入境选择飞的。虽然吉尔吉斯斯坦玛纳斯国际机场也不尽人意，但比入境吉尔吉斯斯坦时的陆道舒适多了。从吉尔吉斯斯坦玛纳斯国际机场飞往乌兹别克斯坦塔什干只此55分钟，一杯橙汁还没续杯，便被空姐温柔的声音告知飞机开始下降了。干完这一杯（橙汁），空降塔什干。

塔都，我来了，道一声你好，乌兹别克斯坦，终于踏上了你的领土。

简介

这是一个双重内陆国，不仅本国，连它的邻国也是内陆国。乌兹别克斯坦自1991年脱离苏联宣告独立后，已成为一个主权国家，其国土面积45万平方公里，人口3700万，占去中亚五国总人口的一半以上。

印象

从踏上塔什干的那一刻起，就对这座城市充满着敬意与期待，而塔都也没让我失望，是我心中的理想之城，首先绿化率高，绿树成荫，绿意盎然。绿，中亚三国的标配，也是我最爱的元素之一。

然后市政规划好，干净整洁，车水马龙，繁华似锦，都市魅力十足，重点是对中国人特别友好，综合来说，塔什干是三国首都中自认为是最好的一个，也是三国中我最喜爱的国度。

旅程

中亚行程的最后三天，好戏在后头，在斯坦三国系列的最后一篇，容我将乌兹别克斯坦之行向你娓娓道来。行程路线:塔什干—撒马尔罕—塔什干，即从首都塔什干开始，再远赴古都撒马尔罕走一程，最后重返都城塔什干结束。

本游记分上下篇去分享，包括塔什干篇和撒马尔罕篇。

　　 上篇—塔什干

首都塔什干，石头城之意，但其含义非石头建造的城市之解，而是代表坚强坚硬，寓意打不垮之城。城若其名，1966年塔什干曾遭遇了一场7.5级大地震，其破坏力几乎将整座城市夷为平地。重建，一切从头开始，一座年轻的城市从苏联中后期涅槃重生，前苏以中亚的城市标杆来规划，所以塔什干到处留有苏联风格的建筑物，是五国中苏味风最浓厚之城，且斩获很多中亚第一。

以下请随我的笔墨一起走进都城塔什干。

一.地铁

塔什干是中亚第一、苏联第四个拥有地铁的城市，1977年地铁开通，换言之塔什干半世纪前已有地铁存在，可谓是地铁的先行者，有人将塔什干地铁形容是地铁博物馆，可见前苏联各方实力之强大。

乘搭几站，体验48年前苏联风格地铁站的雄姿，大理石、花岗岩，简洁、漂亮。见识过莫斯科的地铁，当遇上塔什干地铁时有种似曾相识之感，塔什干的地铁站各站都有一个主题展示，独一无二。

纵横于繁忙的地下交通枢纽48年，塔什干的地下铁路依然驰骋着苏联时代的老式列车。

回放到半世纪前，这车厢绝对称得上是豪华。

虽然每列车厢互不相通，略显不便，但年代感十足，过时却不破旧，站台和车厢井井有条，便捷快捷，车况良好，质量杠杠滴。

也有新添的进口列车，宽敞明亮舒适时尚。每天，人们穿梭于古旧与新潮的时光隧道里，不断交替。我们跟着导游，也假装做一次塔什干市民，一齐去探秘这趟奇妙之旅。

　 二.宇航员纪念广场

乌兹别克斯坦人杰地灵，苏联时期诞生了很多乌兹别克斯坦籍的科学家，特别是宇航员，为表彰他们为国家作出的卓越贡献，前苏联在地铁宇航员站上盖专门建造了雕像以纪念这些被授予“国家英雄”的科学家们。

ladimir Dzhanibekov,前苏联宇航员，出生于塔什干，曾两次进入太空，两次获得“国家英雄”称号。

事过境迁，沧海桑田，当年的英雄没被忘记，他们是乌兹别克斯坦人民永远的骄傲。

　　 三.独立广场

苏式地铁体验完毕，还未步出地铁站，抬头间，前面出口处贸然看见几只银白色的鹤鸟（雕像），正张开翅膀在阳光下嬉戏起舞。动感十足，姿态优雅，定格在蓝天下，美得犹如一幅画。

步出地铁站，眼前豁然开朗，一个占地面积很大的广场呈现在面前，广场中央坐拥一座跨度非常宽阔的门廊，由16根白色大理石柱子组成，门廊中央就是刚才看到的那几只高高在上展翅欲飞的白鹤，白鹤，象征和平与安宁。

这是塔什干的独立广场，独立前叫列宁广场，塔什干的标志性地标，为纪念乌兹别克斯坦独立而更名。从列宁广场到独立广场，除代表一个“朝”代的结束，还宣布一个新的主权国诞生。

这片树林后面的白色建筑物就是总统府，为安全起见这一带被列为禁入区，不能靠近，只能远观。

包括这尊母亲雕像也无豁免，好奇心下把镜头拉近终于看清楚，在一个刻着乌兹别克斯坦地图的铜球下面，是一尊怀抱婴儿的“欢乐母亲”雕像，寓意希望与未来。

同为母亲雕像，与“欢乐母亲”截然不同，穿过广场右侧的密林来到另一面，这里矗立的是另一尊雕像—“哭泣的母亲”。

坐像上的母亲，脸上写满哀伤与思念，听完她的故事更是令人心情沉重。二战期间，其原型母亲把自己的5个儿子分别送上了战场，从此母亲开始了漫长的等待，就是这样日复一日年复一年等待着她的5个孩子归来，但是，可怜的母亲直到去世的那一刻，也等不来孩子们的一声“妈妈我回家了”。5条鲜活的生命就此戛然而止，剩下年迈的母亲，生前不知经历了何等残酷的精神折磨！也许与天上孩子们的团聚才是母亲最好的归宿和解脱，祝福“哭泣的母亲”在另一个世界安好。

“哭泣的母亲”，代表了战争年代千千万万的苏联母亲，如战场上杀敌的士兵一样，她们无愧于最伟大的人称号；不灭的圣火熊熊燃烧，时刻告戒人们一定要珍惜和平，远离战争。

一条木雕长廊，一本本用铜版镌刻成的荣誉书，上面密密麻麻地记载着一战二战阵亡的乌兹别克斯坦将士名单，长达40多万人，年龄多在20多岁间。他们的名字载入史册，他们的功绩永垂青史，他们用生命铸造了“战斗民族”的称号。

“孩子，你永远在我心中”，用雕像下的一句话致敬卫国捐躯的年轻英烈们，还有那些为国永远失去孩子，默默承受巨大痛苦的伟大母亲们。

　　四.帖木儿广场

绿意葱茏之处，必有广场出现，广场如森林，这是中亚的普遍定律，也是留给我最深的印象。走过多国，每次广场必达，却从未见过如此浓墨重彩地去渲染生命之绿。

帖木儿广场，前苏联的革命广场，位于塔什干的市中心，坐拥在这个闹市的“森林”里，帖木儿大帝无疑是“森林”里的王者。

帖木儿，十四世纪赫赫有名的中亚霸主、征服者，他被形容是战争的化身，他创建了庞大的帖木儿帝国。天佑中华，他最后暴毙于东征明朝的路上，这一倒下，也许直接将历史改写。

广场中央，戎装的大帝骑马青铜像目光坚定，威风凛凛，傲视前方。

铜像的位置几经易主，几经风雨，先是斯大林雕像，再是马克思雕像，最后是帖木儿大帝骑马像，可谓一朝“君主”一朝“像”。

　　五.白色清真寺

乌兹别克斯坦90%的国人信奉伊斯兰教，所以清真寺遍布全国各地。2014年才建成投入使用的“白色清真寺”，纯白的大理石外墙成就了它的名字，绿松石蓝的半球状穹顶起到画龙点睛的作用，精美的花纹图案营造了天方夜谭般梦境。

虽然坐落闹市，但这里的环境特别优美宁静。

纯白的外墙，在阳光的照射下闪耀着信仰的光芒。

来到白色清真寺再次体验到伊斯兰教文化的魅力，尽管寺院不算大，装饰也不算华丽，但仍然感受到宗教那份与生俱来的威严。

由于女士不能进入大殿内部，所以只能站在门外往里浅观一眼，大殿也是洁白无瑕，装饰简洁，看惯了传统清真寺的深沉色和复杂的马赛克图案，白色大殿有种耳目一新的感觉。

　六.帖木儿历史博物馆

想解密所到地最好的方式就是到博物馆逛逛寻找答案，于是我们来了。位于塔什干市中心的帖木儿历史博物馆，里面展示了一代枭雄波澜壮阔的一生。

帖木儿一生充满传奇，铁骑踏破世界，横扫欧亚，卓越的军事才华令他40年无败绩，被当代人评为影响世界的100位帝王（位列32），乌兹别克斯坦人民非常尊重他，将他奉为英雄，但也有骂他暴君。无论如何，身为历史名人，千秋功过，任由后人评说。

博物馆的外墙和馆内装饰图案很美，如一幢美术馆，除了解帖木儿帝国及帖大帝的历史，我们更多是为欣赏馆内那些唯美的艺术而来。

君不知欣赏美享受美是要付出代价的，不仅要门票，连拍照都要付费，世界之大无奇不有，第一次遇到上博物馆竟要收门票，甚至连拍照都要交费的奇葩地。

不过使用手机拍照的访客目标不明显，即使被工作人员发现，也只有只眼开只眼闭，但此操作不包括单反，单反还得乖乖交费。

　　下篇—撒马尔罕

才别塔什干，又闯撒马尔罕。罕者城市之意，撒马尔人住在此城，就叫撒马尔之城。

1370—1507年雄踞中亚和中东的帖木儿帝国，撒马尔罕是帝国首都之一，谛造者帖木儿生于斯长于斯葬于此。

古丝路重镇、一千零一夜的发源地、帖木儿帝国首都、帖木儿帝王出生地，这些是撒马尔罕的名片。“撒马尔罕历史古城是世界多元文化交汇的大熔炉…”，这是2000年撒马尔罕古城整体被联合国教科文组织评定为世界文化遗产时世遗专家的评价语。

踏上帝王故里，聆听帝国故事，古都之旅从这里开始。

一.花田

往撒马尔罕路上，途经这片花田被吸引住了，很多本地人也停车下田赏花去。原来爱花是人之共性，非中国大妈专属。

这非普通之花，不敢相信花田中星罗棋布的小红花竟是臭名昭著的罂栗。

人生第一次遇见罂栗，原来罂栗花这么鲜艳夺目惹人怜爱，美丽的外衣下面是令人闻风丧胆的毒品制作原料。

这一大片混在小野花中成长的罂栗花都是野生的，五颜六色，甚是漂亮。

　　二.市容市貌

入城第一眼，依然是中亚特色高密度绿化之城，城市建设干净整洁，现代化与阿拉伯传统相结合，颇有大都会之范。

帖木儿大帝坐像坐阵市中心，目光炯炯凝望着这座曾属于他谛造的古老城池。

这些不知名的花花，在撒马尔罕大街小巷随处可见，正逢春季，串串花儿，挂满枝头。

行走在这条步行街上，有历史，有故事，还有花香四溢。

　　三.古勒.艾米拉陵寝

穿过树林，来到古勒-艾米拉，波斯语王陵之意，古勒-艾米拉陵寝始建于帖木儿帝国时期，约14世纪。

传说是帖木儿大帝亲自设计为其前线阵亡的孙子而建，后来帖木儿驾崩也长眠于此，包括他的后人，陵寝最终成了帖木儿的家族王陵。

如今，久经岁月磨练的陵寝并没被摧残，一如既往的光彩夺目，陵内墙体贴满金箔，这要归功于苏联时代曾大幅修复及翻新过，使陵寝依然保持数世纪前的金碧辉煌。

灵寝中央的灵柩是象征性的，只是模拟地下的摆放位置真实呈现，真正的灵柩深埋地下，帖木儿及其儿孙长眠于此。

陵外侧面有扇上着锁的小门，是通往帖木儿地下陵寝的第一道关口，但500多年来都无人敢闯进去打开棺木，由于帖木儿生前杀戮无数，世人对他的陵墓充满畏惧。偏偏不信邪的斯大林为研究帖木儿基因，命苏联科考人员把帖木儿棺椁运往莫斯科作研究，当科考人员打开最后陵寝门时，出现一行碑文:“任何打开石棺的人会被战争邪魔所击败”。巧的是，第二天即1941年6月22日，希特勒德国就攻占了苏联，惨烈的苏德战争从此打响，最终导致近2千万人死亡。是巧合还是诅咒？科学的尽头是玄学，请自找答案。

这是未修复前陵寝外墙模样，特留此角，作为修复前后对比。

　　四.列基斯坦广场

列基斯坦广场，世界文化遗产，撒马尔罕最著名的景点，被认为是“撒马尔罕的心脏”。这可能是世界上最神圣的公共广场了，因为广场矗立着三座神学院，呈品字形排列，非常震撼。

最古老的一座是15世纪帖木儿孙子兀鲁伯下令建造的兀鲁伯神学院，其对面是18世纪建的狮子神学院，外观及风格高度效仿兀鲁伯神学院。

正面是17世纪建的金顶神学院，与以上两座不同的是，神学院里面还藏有一座清真寺，蓝色的穹顶非常吸引。

如今三座神学院已不再招生，化身为历史文物古迹供游人参观，同时也是当地市民拍毕业照、婚纱照重点选择之地。

近镜下的马赛克花纹图案，展示一下撒马尔罕人的工匠精神。

　　五.比比.汗纳清真寺

比比.汗纳，大老婆之意。中世纪，帖木儿的大太太为了给在外征战丈夫一个惊喜，建了一座宏伟的清真寺，取名“比比.汗纳清真寺”，它是目前中亚最大最华丽的清真寺之一，有“中亚泰姬陵”之称，是帝王爱情的见证物。

比比.汗纳清真寺走过600多年，早已残破不堪，毁坏严重，曾经历过几十年的漫长修复才向游人开放。

这是一座庭院式的清真寺，由一座主殿和两座副殿组成，蓝色的穹顶、精致的花纹和几何图案凝结了现代工匠大师二代人的心血修复，才使比比.汗纳的光彩重现人世。

尽管墙体有些剥落，没加修复，略显残旧，但更具年代感。

特别欣赏阿拉伯地区复杂而精致的建筑艺术风格，手艺人精谌的技艺在我心中如神般存在。

黄昏日落，斜阳余晖下的比比.汗纳展示一天中最温馨的时刻。

　　六.永恒之城

位于新城区，高档酒店林立，这是专为游客打造的主题“公园”，通过1比100浓缩了古撒马尔罕旧城原貌，还原了乌兹别克斯坦古老的传统和文化。

一条小河，静静地守护着那方，

一座小桥，默默地连接着城池。

步过护城河，跨过城门口，走进“永恒之城”。城很新，却书写着怀旧，重现昨日，将逝去的时光化作永恒。

与蓝天白云同行，想到了天长地久，天地间再诠释一次“永恒”。

城中有一间饼屋，习总书记和普京大帝都吃过他家的馕饼，凭此荣光，饼家可吹足几代。

　　七.兀鲁伯天文台

这是一个被国王名衔耽误了的科学家，兀鲁伯—帖木儿的孙子，一位知识渊博的学者，一名才华横溢的大家，天文地理数学哲学诗歌无所不精，难得还是一国明君，执政期间允许女性去神学院接受教育。

他创办神学院，建立天文台，使乌兹别克斯坦中世纪已拥有中亚最大、世界最好的天文台—兀鲁伯天文台。

地上29米，地下11米深，合共40米，屹立在一块高地上，可惜只剩下遗址。

天文台地上原型有点像生日蛋糕，能想像到原建筑物的壮观。这里珍藏过观测天文仪器，专门研究观测恒星的运行轨迹。

地下11米深处的横切面

可惜1449年兀鲁伯惨遭暗杀，而凶手竟是他的亲生儿子。其实后期的兀鲁伯已很少关心政治，权力早已交由儿子而专注于天文研究，但还是逃不过此劫。

在古代，宗教与科学从来都是对立，兀鲁伯过世后天文台即被教派所毁，连同地下那11米深也被土掩埋，包括无数珍贵的仪器，天文台从此消失，变成放牧地，好像从未出现过一样。

几百年后直至1908年由俄国天文科学家根据史料记载，通过考古发掘才将㡳层11米斜坑道重现人间，从遗址下挖掘出六分仪。

如图，天文学家利用斜坑道顶上小洞投射进来的太阳光在收集天文数据，数据随着太阳运动不断发生变化，投射在斜坑道上的一级级石阶上。

这个小型博物馆展示了出土的小部份天文台仪器。

那位发现遗址的俄国科学家从发现天文台之日开始，就未停止过研究发掘，直至死也没回过俄国，这是他最终的归宿地，缘分将他前世今生往生都与国王及天文台连在一起。

特别想对这位伟大的国王，还有发掘遗址的考古科学家致以最崇高的敬礼。

　　八.沙赫静达陵墓群

沙赫静达陵墓群，始建于14—15世纪，13座陵墓加一座清真寺，成为帖木儿时代统治者及其家属们的终极归宿地。沙赫静达意即永生之王，03年沙赫静达陵墓被评为世界文化遗产。

墓群最著名的一座是先知穆罕默德的堂弟，还有帖木儿的2位妻子和姐妹、侄女等，多以女性为主。

道陵墓，却完全没一点阴森恐怖。在中亚，帝王的人间和阴间，还有掌握两者之间的寺院都很相似，傻傻分不清。

行在墓道上，左右两面是中亚、波斯及伊斯兰艺术风格建筑，多样的建筑形式及精美细腻的装饰图案向我们展示帝王奢华的极乐世界，与其说是陵墓，还不如说是一座座建筑艺术宫殿。

游记在沙棘静达陵墓群落下帷幕，中亚斯坦三国行也全部展示完毕。回放撒马尔罕一行，到处都有帖木儿的影子，来之前对帖木儿的了解甚少，尽管他的名字并不陌生，在撒马尔罕转了一圈后，对这个世界级别的著名君王有了初步认识，由于帖木儿的出现，使撒马尔罕在帖木儿帝国时期走向鼎盛，撒马尔罕古城的许多著名建筑就在那时建造。不负世遗，此行值矣，走万里路的结果是历史知识储备库里又添干货。

结语

乌兹别克斯坦是中亚斯坦三国中我最喜欢的一国，这里的国人实在太友好了，主动与你打招呼主动邀请你拍照，一遍又一遍令我感动。

导游王老师，之所以称之为王老师，因为他是乌兹别克斯坦的中文导游老师，不必费舌，单从称号你已经知道他有多优秀了，在此特别感谢王老师，他让我知道了乌兹别克斯坦的很多故事，包括它的前世今生。

最后，感谢你为拙文停留，有缘下篇见。

—2025年4月18—27日中亚三国行