在卡塔尔多哈，如果你环顾四周，一片低矮的乳黄色城镇漫向无边的天际，零星的棕榈树袅袅的水汽氤氲在苍白的阳光中, 而注目远眺, 天际线加若隐若现的摩天大楼群高耸入云，像极了在沙漠中闪现的海市蜃楼。 2024年11月1日，我们离开阿尔巴尼亚首都地那拉回国，中途需在卡塔尔多哈转机，因此做了停留五天的安排，顺便将多哈游玩一下。<div> 从地拉那特蕾莎修女国际机场出发，要经贝尔格莱德中转，最终抵达卡塔尔多哈。在地拉那办理值机时，工作人员告知我们行李可以直达多哈，可是在贝尔格莱德转机时，我的行李却意外出现在传送带上，而同行伙伴的却没有出现，当时还以为地拉那机场工作人员，错误将我一个人的行李没有办成直达多哈。但在抵达多哈后，同行伙伴吴姐的行李却下落不明，我和阿芬的行李倒是安然无恙。与机场沟通许久，也没有实质性的结果，只拿到了一张遗失证明。就在我们准备离开机场时，阿芬提议再去看看行李传送带，没想到，奇迹发生了！吴姐那个紫色的箱子正静静地在传送带上转动，失而复得的喜悦瞬间驱散了近二十小时的候机与飞行的疲惫。<br> 多哈安排了5天的行程，后来发现3天其实就足够了。于是，我们商量决定，接下来在多哈的日子以放松为主，想睡就睡，想玩就玩，各自行动。<br> 从11月2日至7日，因为天气十分炎热，我每天上午都呆在酒店，下午2点后，才坐地铁前往各景点打卡。<br> 多哈的地铁十分便捷，6里亚尔（折合人民币12元）就能实现当日无限次乘坐。</div> 地铁上偶尔会有工作人员抽检车票，同时设有专门的妇女和家庭车厢，单身男士不能随意进入，我还看到警察在维持秩序，这些细节都让我感受到当地独特的文化与秩序。而且，多哈的景点大多分布在地铁站附近，乘坐地铁就能轻松抵达想去的地方。其实在地铁上，很少看到当地人坐地铁，多数是外国来此的打工者和游客。 多哈文化村：是一个充满艺术气息与历史底蕴的地方。它以卡塔尔传统建筑风格为基础，融合了现代设计元素。 走进文化村，仿佛穿越回了古老的阿拉伯世界，狭窄的街道、错落有致的建筑，让人感受到浓郁的中东风情。 这里有众多的艺术画廊、手工艺品店，展示着卡塔尔及中东地区的特色艺术作品和传统手工艺品。 文化村里的鸽子塔也很有特色，独特的椭圆形建筑，上面开凿了好多洞眼和栖木，是鸽子们的家，也是卡塔尔历史的见证者。 我还是第一次见到这么大规模用帆布拉扯出阴凉地的操作，整个文化中心的道路都是如此，既实用还很有美感。 珍珠岛：是卡塔尔的一颗璀璨明珠，它是一座人工岛，填海而成的土地上，汇聚了奢华的住宅、高端的购物中心、精致的餐厅和迷人的海滩。 漫步在珍珠岛，欧式风格的建筑与中东风情相互交融，白色的沙滩与湛蓝的海水相映成趣。在这里，你可以欣赏到卡塔尔现代化的一面，感受它的时尚与奢华。岛上还有许多艺术雕塑和景观小品，为整个岛屿增添了浓厚的艺术氛围。 瓦其夫集市：建于多哈百年贸易集市的原址上，位于瓦迪姆什莱布 的岸边，给人一种时空错位的感觉，市场内的建筑采用泥浆结构，勾起对过去时代的回忆，集市蜿蜒的巷道生动地呈现了传统的街头生活。 这里晚上人潮涌动，白天却没什么人，大部分店铺也都没开，如果在夜幕降临时分走进市场，则是另一番景象，古老的阿拉伯集市将显得十分热闹。 集市的巷道里商店林立，店里的商品琳琅满目，既有实用商品，也有华丽物件。从鞋履到古董再到手工艺品，汇聚了该地区的各式商品，让喜欢寻宝的人士满载而归。 十字路口有一座巨型拇指雕塑已经成为了集市的标志，这是由法国现代雕塑家塞扎尔.巴尔达契尼设计的。 集市不远处的骆驼市场的骆驼，在炎热的下午，也显得无精打采。 这几天虽然都是下午出门，但下午四五点的天气还是很热，街上基本没有什么人，从瓦吉夫老市场的小广场外穿过一个地下通道就可以到达伊斯兰艺术博物馆，中间经过了一个大珍珠雕像，也是在提醒我们，曾经的这里是靠采珠业发展起来的小渔村。 伊斯兰艺术博物馆让很多人慕名而来都是因为它被称为建筑大师贝律铭的“封山之作”，它位于多哈海岸线之外的一个人工岛上﹐占地4.5万平方米，是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。 外墙用白色石灰石堆叠而成折射在蔚蓝的海面上，形成一种慑人的宏伟力量。而再看建筑的细部，典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗，又为这座庞然大物增添几分柔和，稍稍中和了它的英武之气。 博物馆中庭偌大的银色穹顶之下，150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁，人们可以透过它望见碧海金沙。 馆内收集并保存了来自世界各地的各种伊斯兰艺术品，它们来自三大洲，横跨了7世纪到19世纪的时间长河。 据说，当初卡塔尔王室把这个重要的任务交给贝聿铭先生的同时还给了他一张可无限透支的信用卡，贝聿铭用这张卡开启了环游伊斯兰世界的奇妙之旅。为了表现伊斯兰建筑的本质，贝聿铭在中东考察了好几个月，研读穆罕默德的理论，亲自到埃及，突尼斯等地采风。一路行走、一路学习、一路研究，两年的时间很快就过去了，伊斯兰艺术博物馆的图纸也已完成。如今，这座神秘的建筑，便端坐在多哈湾上，宛如一位带着面纱的阿拉伯少女，楚楚动人。 伊斯兰艺术博物馆前面就是滨海路，路边海上有许多传统的木船, 也是一道靓丽的风景线。 伊斯兰文化中心与瓦其夫集市和伊斯兰艺术博物馆之间呈三角形分布，相距都不远，步行不到10分种就可到，如今仍是一座功能齐全的清真寺，并举办各种宗教活动、教育相关活动以及社交活动。 卡塔尔国家大清真寺是卡塔尔最大的清真寺之一，创始人谢赫·贾西姆·本·穆罕默德·阿勒萨尼建造了国家大清真寺以纪念他的父亲。坐落在多哈的朱拜拉特区，位于滨海大道以南，高高的山丘上。 这座清真寺建于20世纪上半叶，建筑雄伟壮观，有许多圆顶，建筑融合了阿拉伯传统建筑和现代建筑，包括闪闪发光的半月、尖塔和大型露天空间。 清真寺有三个主要门和多达17个入口。多达65个穹顶覆盖外四边形，28个大圆顶覆盖中央大厅。一般来说，清真寺一次可以容纳多达30000人的礼拜者，包括室外区域。 在卡塔尔这几天，我们总听到一个词 “沙漠玫瑰” 。这不是植物，而是由沙漠表面下盐水层中的矿物质的结晶而成，因形似玫瑰而得名。 沿着滨海大道行走，你很难不关注路边高大形似沙漠玫瑰的建筑群。数十片巨大的奶油色碟状圆盘交织、穿插，勾勒出极富创意和标志性的体量，这就是卡塔尔国家博物馆。 <h3 style="text-align: left;"> 这里曾是国王的宫殿所在，也是直今仍然领导着卡塔尔的 Al Thani 家族的摇篮。如今，旧宫殿已被修复，成为新国博的一部分，与周围碟状展馆一起，展现着着卡塔尔的历史和现在。</h3><h3 style="text-align: left;"> 说新国博，不能不谈他的设计者。国博的设计者是法国建筑设计鬼才让·努维尔。 他擅长用钢、玻璃以及光创造新颖的、符合建筑基地环境、文脉要求的建筑形象。不规则不对称的设计形式，看似杂乱无章的建筑结构，却没有美学的死角。</h3> 国家博物馆内还有一个以沙漠玫瑰命名的咖啡厅，在这里喝上一杯咖啡，另有一种别致的味道。 到了卡塔尔，怎能不购物。卡塔尔的物资非常丰富，富裕的本地人很喜欢奢侈品，虽然女性外出都穿黑袍，但不妨碍她们购买各种一线奢侈品。虽然本人不太喜欢逛商场，在参观完哈里法体育场后，顺便就到旁边的维拉吉奥商城逛逛。 火炬酒店 这座巨型体量的商城，内部设计超级超级漂亮，高大的穹顶，长长的通道，让我有回到意大利的感觉。 商场中心区域有一条室内运河，河里有很多贡多拉，非常像意大利的威尼斯。 虽然对奢侈品没兴趣，但是对美食还是有需求的，以后几天，我都是来这里解决晚餐的。 今天是在多哈的最后一天，我安排自己去“大金碗”卢塞尔体育场游玩，希望粘一点金碗的财气。卢塞尔球场远远望去酷似一个“大金碗”，其灵感来源于卡塔尔的传统金碗和珐琅灯笼纹饰，是由中方企业承建，企业汇集了7000多名建设者，历时2118天完工。 该场馆也印在卡塔尔货币上面。 由于是凌晨2点10分回国的航班，离开“大金碗”，我又来到多哈滨海路观落日。海风裹挟着波斯湾的温润气息，轻轻抚去白日的燥热，令人瞬间放松下来。沿着蜿蜒的步道漫步，脚下是细腻的白沙，身旁是高大挺拔的棕榈树，它们在微风中摇曳生姿，像是在与大海轻声低语。 此时，太阳开始缓缓西沉，天边被染成了一片橙红，像是大自然打翻了调色盘。而我的目光，被对面的CBD牢牢吸引。林立的摩天大楼直插云霄，玻璃幕墙在落日余晖的映照下，闪耀着金色、橙色、粉色交织的光芒，如梦似幻。 远处，几艘独桅帆船缓缓驶过，扬起的风帆被染成了暖色调，为这幅画面增添了几分灵动与诗意。 当最后一抹余晖消失在地平线，城市的灯火渐次亮起，滨海路上也热闹起来，人们或是悠闲地散步，或是坐在长椅上享受这美好的夜晚，欢声笑语在空气中回荡。 多哈，这座在沙漠与海洋间崛起的城市，将千年的阿拉伯文明与未来感的钢铁森林编织成独特的叙事。在这里，风掠过瓦其夫集市的铜壶，与CBD的霓虹一同勾勒出时光的褶皱；骆驼商队的传说，在伊斯兰艺术博物馆的穹顶下与现代建筑的棱角相映生辉。当我踏上归途，掌心似乎还留着香料的余温，耳畔回响着宣礼塔的悠扬，而心底已悄然埋下一颗种子——原来，世界上真有这样一座城市，能让传统与创新在彼此凝望中，绽放出震撼灵魂的光芒。<br> 巴尔干之行平安结束了，在旅途中，山川湖海的壮美固然震撼心灵，而那些藏在市井巷陌里的烟火气，不经意间邂逅的陌生人，甚至是因迷路而误闯的无名角落，都在悄然重塑着我对世界的认知。同时也教会我珍惜当下，用全身心去感受生活中的细微之处，幸福不在于拥有多少物质，而在于能否在平凡的日子里找到内心的安宁与满足。