南国游摄之西沙群岛

周德峰

游览了广东大地后，从白云机场坐上飞机，飞过琼州海峡，到了海南岛，从这开始期待已久的西沙群岛之行。 去西沙群岛，先要到三亚的国际码头乘邮轮。 三十多年前来过三亚，那椰树摇曳海面湛蓝的热带风光，旖旎秀美实在难忘。 记得当时倘佯在金陵度假村的温暖海水中，任凭浪涛一波又一波向沙滩打来，直打得身体随波逐流，体验了与家乡的海不一样的别样海韵。 旧地重游，感觉天更蓝、海更碧、椰树更加摇曳，三亚越发美丽，不由地想起当年欢乐相聚的友人，以及友人中不平凡的那位。 在三亚，游览了著名的三大景区：大小洞天、南海观音和天涯海角。
“大小洞天”是典型的南国海滨风光，处处景致都吸引游人。 一进景区就看到海滨大道那高高耸立的“大门”，黛瓦粉墙的门框“框”住海面上行驶的轮船，在椰树的簇拥下让人迟迟不愿挪动脚步。 海边上沙滩平缓，礁石圆润。

　　灯塔在海里独自矗立。

鉴真和尚的塑像立于海边，遥望那东瀛所在的远方。 巨轮或驶向远方，或抛锚停泊。 成排的椰树椰影，随风摇摆。 红裙女郎以灯塔椰树礁石沙滩作背景打卡照相。 一派南国的海滨景象，风情无边。 有好事者用管子将高压水送到高空向下喷出，反作用力支撑着上面的演员翩翩起舞，好似立于椰林上空。 也不知是不是椰子的收获季节， 小卖店里成熟的椰子堆得像小山一样， 天热口干买来解渴，真是鲜甜可口美味无比。据说在椰子的产区仅三五元一个，到了这里要卖二三十元，翻了近十倍。 “南海观音”是一尊108米高的塑像，并以观音塑像为中心设立的景区。 在三个景区中游客最多，用人山人海形容毫不为过。 观音像建在南海之中，是座三面立像，每一面各不相同，分别在手里拿着莲花、经书、佛珠。 站在10米高的莲花座上的观世音，面相庄严安详，高高在上地俯视着芸芸众生。 莲花宝座下是金刚台，里面是圆通宝殿。 参观的人群在金刚台外里三层外三层地绕着圈排队等待，近一小时才排到头。
进到大殿里，众人瞻仰观音盘腿打坐的鎏金塑像。 据说南海观音的塑像在全世界是首屈一指的，是中国佛教界的骄傲。
当年是由佛教协会原会长赵朴初亲自选址，用了8个亿的人民币，于2005年4月24日建成。 建观音像的地点，历史上就有“佛缘”，唐朝东渡日本传授佛法的鉴真和尚五次渡海未能如愿，漂流到此居留一年半，第六次蹈海越洋才得以成功。同样是唐代，日本的第一位遣唐僧空海和尚就是在此登陆大唐。 以前来时，看到有不少的削发僧衣者在广场上铺个垫子，对着观音像膜拜顶礼，现在管理部门贴出告示，明确这里“非宗教场所”，不许搞宗教活动。 “天涯海角”是三个景区中是名气最大的，不来这里看一眼打个卡，就如同民间所说，“不到天涯海角枉来海南三亚”。 很多名人，包括党和国家领导人都亲临此地，植树留念，留下墨宝、诗词。 这里有两块刻字的大礁石是一定要看的，哪怕看得人围得水泄不通也要挤进去拍张照片。 一块礁石刻着“天涯”二字，原来传为被贬到海南的苏东坡所书，1961年郭沫若校订《崖州志》并亲自搭梯查勘，得知实为清雍正时的崖州知州程哲题写，崖州就是三亚。但郭老没有细看题写的具体时间，误以为是雍正十一年，这时程哲已离开崖州多年，不可能再题词。 1983年，三亚市政协文史委副主任何庆国再次登梯攀岩细细勘验，从錾刻痕迹中看清原来是“雍正丁未”而非“雍正十一年”，雍正丁未即雍正五年，正是程哲在崖州做知州的时候。大人物和小人物的共同努力才使我们知道了题字的真相，也说明大人物也有失误的时候。 另一块礁石刻着“海角”两个字，是抗战时坚守琼崖的国民党将军王毅所题，时间为1939年1月。 海角石坐落于天涯石后面的海边，凸出于礁石丛中，穿过礁丛缝隙挤过人群才能看到。 古时少有科学的地理概念，走到这里遥望南天一片汪洋，认为是到了天边地头不能再往前走了，再加上文人墨客的渲染，由此产生了天之涯海之角的神奇想象。 实际上从这往南，到祖国最南边的曾母暗沙还有三千里之遥，去西沙群岛也在这个方向，要坐一整夜的邮轮。 西沙航线有两条船，相互错开班期轮流送游客上岛，一条是原先的长乐公主号，现被祥龙岛号顶替了，第二条是我们坐的南海之梦号。南海之梦号2017年11月下水，2019年5月1日首航，专门跑西沙航线，我们是这条航线的第479航次。船长168米，宽25米，吨位约2.45万吨，航速18节，可载客1300多人，是一条巨轮，号称豪华邮轮。 笔者的孙同学和她先生侯总听说去西沙，表示也要去。 他们很快办妥种种手续，从海口赶到三亚一起登船，一同住进海景四人间。 邮轮是在三亚凤凰岛国际邮轮码头登船的，登船是2月28号下午，登船的游客有好几百，分成20个组，每组14个人，各组都指派了工作人员任领队，并起了个简单好记的称呼，我们分在第5组，领队叫“鸭梨”。 游览西沙是有限制条件的，必须是国内游客或港澳台同胞并持有有效证件，一般不超过70周岁，过了70周岁坚持报名的要有直系亲属陪同，要有担保人，要提供半年内的体检报告，要签署免责承诺书，还要提前报送30秒钟的近期活动录像。我想这样做的用意，一是保证游客换乘小艇涉水登岛时能上下自如活动敏捷，二是避免出现重大疾病，不然漂在几百公里外的大海上是没法救助的。 天还没黑，南海之梦号就启航，开始西沙之旅。我们运气不错，天气晴好，海面上风平浪静，一片半月曲勾向上，弯弯地像是翘着嘴角一般在夜空中绽放笑容。 船方在甲板上举办了联欢晚会，众游客乐呵呵地上台献艺，船员们也展示各自的才艺，欢歌笑语其乐融融地度过船上的第一个夜晚。 一夜船行一夜难眠，黎明时分太阳还没升起，南海之梦号就抛锚在西沙群岛的永乐礁盘内。 西沙群岛由东面的宣德群岛和西面的永乐群岛两个群岛组成，在三亚的东南方向大约330公里，是南海的西沙、中沙、南沙三大群岛中离海南岛最近的。在行政关系上隶属海南省三沙市，三沙市的驻地在宣德群岛中的永兴岛，全市有2300多人（不含军队人员），其中部分机关人员在海南岛办公。她成立于2012年6月21日，管辖着整个南海的岛礁和海域，是全国人口最少而面积最大的城市。 礁盘是珊瑚死后的骨骼在以十万年计的漫长岁月里不断沉积，与其他沉积物混合，日积月累形成的。礁盘向海的一面边坡陡峭水深浪急，向内则相对平坦水浅浪平，领队说南海之梦号抛锚的地方只有十几米深，礁盘外则深达几百至上千米。 礁盘里面是泻湖，转着圈的泻湖边上露出水面的是小岛，站在甲板上四面环望，远方隐隐约约可见这些岛屿，我们将登的银屿岛、全富岛和鸭公岛就是这些岛屿中的三个。 先登的是银屿岛，这个0.01平方公里的小岛登了两次。早餐后游客在各自的舱室等着广播通知，一组一组地集合，在领队的带领下，按次序下到底舱，套上救生衣，换乘橡皮舟。 头一次坐橡皮舟手忙脚乱不知该怎样“操作”，边上有工作人员细致地告诉你手抓什么地方，先伸哪条腿，落脚在何处，按顺序攀着扶手跨骑到座位上，一条橡皮舟坐14个人。 邮轮的底舱尾部有扇大铁门，向外放倒大铁门就成了换乘橡皮舟的临时码头，上面有扶手和台阶，铺着防滑地毡，边上有工作人员保护，加上天气晴好风平浪静，游客们丝毫没有感觉不便是满满的安全感。 坐好了橡皮舟就开动，装有两台机器的小艇一头扎进广阔海面风驰电掣般飞驰。

　　放眼看蓝天碧海一望无际，只感觉海风拂面浪花四溅，真是爽啊！

从南海之梦号抛锚处到要登的银屿，以及以后登的全富岛、鸭公岛，都只有两三公里，不一会儿就到了。 下船也有诀窍，背向船首坐上橡皮舟的船帮，然后转身抬右腿迈船帮，左腿跟上，一弓腰就下到船外，船外水深没过脚脖子，三步两步就迈上沙滩。在上南海之梦号时，船方三番五次地反复叮嘱，不能穿布鞋皮鞋拖鞋高跟鞋露脚后跟的凉鞋，要穿轻便合脚能下水的运动鞋，最好是“洞洞鞋”，没带的话船上小卖部有售。 登上银屿岛，在心底暗暗欢呼：西沙群岛，我来啦！1974年我还当兵，听广播说人民海军和民兵在西沙群岛展开自卫还击，打得南越军队屁滚尿流，胜利收回了甘泉、珊瑚、金银三个岛，捍卫了祖国的主权。从那时起就萌发心愿，有机会一定到西沙去看看，现在这个愿望终于实现了。 银屿岛的海拔高程一两米，其实就是汪洋大海中的一小片沙洲，边走边看不一会儿就饶岛一周。 岛上有居民，大约20人，设有居委会和党支部，建有几栋钢筋水泥的能够抵御风浪侵袭的二层小楼。 还建有发电机房、海水淡化房、公共卫生间，地下铺有管道，垃圾收集后全部装袋带出岛外，整个岛子干干净净。 南头有座灯塔，居委会边上设有银屿邮局，小岛俨然是个基础设施齐全注重环境保护的城市社区。 岛上有几株椰树、海桐等植物，在这四面是大海的小岛上成活、生长、开花，长势算是不错，想来真是不易。 工作人员手里举得叫玳瑁，是西沙特有的国家一级保护动物，十分珍贵。他说，岛上有个规矩非常严格，一粒沙一片珊瑚以及贝壳螺壳等等，都不能带走，这是受法律保护的。 银屿岛上的渔民搭起遮阳棚，做起游客品尝西沙海鲜的生意。 养在海水箱里的龙虾，有着色彩缤纷的背纹，长着两支红色头角，头角伸出飘飘长须。 长相凶恶的石头鱼，老板一再说不能碰啊，它毒性很烈，碰了有生命危险。 懂行的渔人除去石头鱼的有毒部位，烹调清蒸或炖煮煲汤，味道是极为鲜美的。 海胆的外形与家乡的一样，都长满了长长的刺，只是口味感觉略逊一筹，可能是水温较高生长期短的缘故。 大受游客欢迎的是各种各样的西沙贝壳海螺和西沙的鱼，无论是带壳的贝类，还是奇奇怪怪的鱼类，要价都在百元以上。 两次登银屿，侯总都请我们品尝西沙的石斑鱼和海胆、海螺。 品尝的那种海螺挺独特，螺壳上长出六个长触角，老板说叫六角螺。

　　第二个登上的是全富岛。

　　全富岛是个略凸起于海面，由珊瑚沙构成的白色沙洲。

岛上无人居住，除了为游客遮阳搭的棚子外没有任何建筑。 唯一的一株棕榈，顽强地抵御着西沙强烈阳光的炙烤。 珊瑚的遗存，在全富岛上遍地都有俯首皆是。 这里的海水清澈见底，黄绿蓝橙像透明的一样，游客呼之为“玻璃海”。 有人看着水浅就伸腿下海，谁知一迈脚就深至膝盖浸湿裤腿。 有人将漂来的船板竖在岛上，还刻字留念，有的刻“2025好运连连”，有的写“乐游西沙”，还有的干脆就一个字，好！ 领队说，堆集成岛的白沙，在潮汐和风浪的作用下会不停地移动位置，水中三角标的基座几年前还在岛上，现在已深入水中几十米了。 全富岛的面积比银屿大一些，游客多在北部的海边玩沙玩水。 我与妻向南，沿着水迹线漫步。 一直走到沙洲的尽头，再往南就是或蔚蓝或碧绿的海水。 极目远眺，可看到隐约的岛屿，那就是西沙的甘泉岛，1974年打败南越侵略者收复神圣国土的地方。 用长镜头拉近了细看，甘泉岛上的哨塔和各种建筑轮廓毕显，树木郁郁葱葱，人民海军在那里驻守，守卫着祖国海疆。 甘泉岛的左方能看到的是金银岛，向右边远望隐隐约约的是珊瑚岛，都是当年痛击南越鬼子的战场。 登上的第三个岛是鸭公岛，这个岛从空中俯瞰有点像鸭子的形状，渔民就起了这么个名字。 鸭公岛上正在修建，施工机械隆隆作响。 到处都堆放着建筑材料和装袋准备运走的建筑废料。 这个岛是登的三个岛中最小的，比一个足球场大不了多少，加上施工，上去后几乎没有立足之地。 游客们的救生衣都没脱，排着队轮流与国旗照个相就匆匆离岛。 印象深的是岛上珊瑚骨骼形成的化石更多，用家乡话说是“脚跐脚挵”。
离开鸭公岛，四天三夜的西沙行程完成了，四人照张合影以作念想。 回到三亚坐上海南岛的高铁到了海口，侯总用当地的海鲜尽地主之谊热情款待了我们。 在海口游览了“五公祠”，五公的名讳是：唐中期的李德裕和南宋时的李纲、赵鼎、李光、胡铨，他们都是唐宋时期宰相级的名臣，因得罪朝廷被贬到既偏又远再难回返的海南岛，或做地方小官，或被监管。这五公并不气馁，带领百姓发展地方，百姓不忘他们的业绩建祠纪念，现在是海口的著名景点。 与五公祠建在一起的有苏东坡的祠堂，北宋绍圣四年苏东坡再次被贬，谪居海南四年，在搭棚居住自耕自食的艰难环境中，他兴办学校，关注农事，将中原文化和海南教育相结合，发展当地的文化事业，史书记载“琼州人文之盛，实自公启之”。四年后老皇帝死了换成新皇帝，他获赦北归，途中走到常州不幸病逝，海南百姓于是在他教书的东坡书院内塑像建祠以表怀念。

　　还参观了海南省的博物馆。

　　观赏了海口的“假日海滩”。

爬上了222.8米高的海口市制高点——火山口， 下到69米深的火山口底部， 游览了雷琼世界地质公园的火山喷发遗迹。 当然也少不了逛逛海口旧城——骑楼老街。 欣赏了有百多年历史的老钟楼。

　　领略一番海口的南洋风情。

　　西沙之行南海之梦终于圆了。

　　次日就开始返程，

　　从海南岛飞回山东半岛。

（2025.5.20）