艾西拉：大西洋畔的艺术涅槃

冯可人

5月15号我们参观了非洲之洞后去丹吉尔的一家当地餐馆用餐

今天会中午吃的是海鲜餐，在我们前面的团队可能没有预约就来吃饭，将为我们准备的海鲜餐吃掉一半，因此为我们上餐的时候上的盘子大大小小不一，男士们吃小的盘子明显不够，经过交涉以后餐厅为我们送上了一大盆双交海鲜饭。

午饭后，我们来到摩洛哥一个有名的涂鸦小镇艾西拉，艾西拉在摩洛哥西北部，大西洋的浪花轻抚着艾西拉的白墙，这座曾被葡萄牙、西班牙轮番统治的古城，因1978年的一场艺术革命重获新生。两位本土艺术家穆罕默德·本那伊萨与穆罕默德·梅乐伊，以城墙为画布，邀约美、日、西班牙等国艺术家挥洒创意，将战争遗留的碉楼与城墙化作色彩斑斓的画卷。自此，艾西拉褪去海盗基地的沧桑，蜕变为“北非艺术圣地”。

这里的艺术基因融入每块砖石：每年8月壁画节，全球艺术家以“爱与和平”为主题，用丙烯覆盖旧作，让老城成为流动的美术馆。白色基底上，蓝门、绿藤与抽象涂鸦共舞，连孩童嬉戏的墙角都可能藏着某位大师的即兴创作。艺术不仅停留在墙面——爵士乐在蓝白巷弄间流淌，诗人于海边咖啡馆吟诵，电影人用镜头捕捉光影，形成独特的文化磁场。

艺术重塑了艾西拉的灵魂。昔日海盗据点变身创意乌托邦，游客在此不仅能观赏，更能参与创作。艺术家们租下老城民居作为工作室，与渔民、匠人比邻而居地中海的咸风中混着松节油的清香。当夕阳为壁画镀上金边，猫儿蜷在画满波普艺术的门槛上打盹，艾西拉用一抹白色与万千色彩，书写着从战火到桃花源的传奇。

这是艾西拉涂鸦小镇的城门。

城墙外就是大西洋。

艾西拉小镇的城门

城门对面有一个咖啡馆，前面几个队友去上厕所5个迪拉姆一位，后面几个队友也跟进去上厕所时猛然涨价到1美元，几位队友一气之下走到隔壁的一家餐厅，5迪拉姆一位是天经地义的事，看来宰客情况在全世界都存在。

这个海鲜餐比我们中午的海鲜餐像样多了且价格也不贵

这位是摩洛哥擦皮鞋的老汉，一直缠着要帮我们擦皮鞋，实在是时间问题，否则一定满足他的要求。

离开艾西拉驱车赶到卡莎布兰卡。

去卡萨布兰卡高速公路休息站。

下午6点左右我们赶到了卡萨布兰卡，今晚入住就是这家开业不久的卡萨布拉卡大酒店是五星级大酒店，也是我们来摩洛哥旅游到现在居住的最豪华、现代的大酒店。这个酒店一间标准房含双早的门市价格是1689.6摩洛哥迪拉姆（相当于1235元人民币左右）

由于我们预约到瑞克咖啡用晚餐是晚上9点，所以先在酒店洗漱休息一下换好正装，等到晚上8:30集合出发

晚上8:30左右卡萨布兰卡夜景。

瑞克咖啡的后门。

瑞克咖啡正门口人流攒动，预约晚上9点的客人都在门口等候

西边的落晖还有一点余光。9点差5分钟，瑞克咖啡就开始进客

瑞克咖啡馆因经典电影《北非谍影》（又名《卡萨布兰卡》）而声名远扬。踏入咖啡馆，复古装潢瞬间将人拉回电影里的旧时光。昏暗灯光下，留声机流淌着爵士旋律，木质桌椅、复古海报，处处是电影元素。

如果在这里点一杯咖啡，轻抿一口，醇香在舌尖散开，思绪也随之飘远。仿佛能看到电影中里克与伊尔莎在此相遇、重逢，那动人的爱情与家国情怀在此交织。这里不仅是喝咖啡的地方，更是电影迷的梦幻之境，承载着人们对浪漫与勇气的向往，吸引着世界各地的人前来追寻那段银幕传奇。

我们被安排在2楼用餐。

墙壁上挂着北非谍影的海报。

咖啡厅里用餐的外国人较多，这位当地的妙龄女郎已经使得一位老外跃跃一试。

今天我们在这里用的晚餐是三道式正餐，这是第一道开胃菜

咖啡厅的装潢比较雅致

第二道号称是牛排，这个煮得十分熟的“牛排”凭良心说实在不敢恭维，尽管它也是牛身上的一部分，但是离开牛排的距离挺远的，不是牛臀部肉就是牛后腿肉，嚼在口中老是老的来不得了，如果嚼一口牛排10秒钟的话，那嚼一块这样的牛肉起码90秒，有时还可能要吐掉一点渣。（ 此时终于想明白了，这是团餐！当初导游说请我们今晚在瑞克咖啡厅吃牛排的开心劲，一下子荡然无存）

第三道甜点上来了，如今这样材料做的甜点在上海已经没人吃了，放在口中简直像在嚼橡皮，因此只能惭愧地浪费一次了。

在瑞克咖啡馆中除了吃东西，其他的感受还是很不错的，毕竟是卡萨布兰卡最有名的网红打卡点之一

咖啡馆服务员与我们队友共舞，欢快的舞步热烈的气氛使我们忘却了就餐的不愉快

窗外的景色。

底楼大厅钢琴旁边的最佳座位。

咖啡馆里面高悬的吊灯。

瑞克咖啡馆曾经的老板。

晚上10:30左右我们离开瑞克咖啡。

回到我们居住的卡萨布兰卡大酒店。

酒店大厅

电视里面在介绍沙特麦加圣地的夜景，

麦加（Mecca）位于沙特阿拉伯西部，是伊斯兰教最神圣的城市。作为伊斯兰教的发源地，麦加是穆斯林每日礼拜（萨拉赫）的朝向，也是每年朝觐（哈吉）的核心目的地。