丹吉尔：直布罗陀海峡的千年十字路口

冯可人

5月14日下午我们来到了丹吉尔，丹吉尔矗立在直布罗陀海峡西岸，左手大西洋，右手地中海，是非洲与欧洲的地理婚床。这座城市自公元前6世纪腓尼基人建城以来，便成为兵家必争之地——罗马人在此设立毛里塔尼亚行省，葡萄牙人筑起堡垒，西班牙人与英国人轮番统治，直至1956年摩洛哥独立。历史的烙印深深刻入每块石板：老城“麦地那”的阿拉伯市集与西班牙殖民建筑交织，清真寺宣礼与教堂钟声共鸣，柏柏尔商贩用带法语腔的阿拉伯语讨价还价，空气中弥漫着薄荷茶与海鲜炖饭的香气。 斯帕特尔海角灯塔是丹吉尔的地理图腾，这座19世纪灯塔屹立于大西洋与地中海的交汇处，晴日可眺望海峡对岸西班牙的山影。而卡斯巴城堡如巨兽蛰伏于老城之巅，15世纪葡萄牙人建造的城墙内，苏丹宫殿的雪松木雕花穹顶与马赛克庭院仍诉说着摩尔艺术的辉煌。城堡博物馆中，航海地图与陶瓷器皿陈列着这座港口城市作为贸易枢纽的千年记忆。 丹吉尔的灵魂，藏在麦地那迷宫般的巷弄里。铜匠敲打着铜盘，染坊工人将皮革浸入天然靛蓝染缸，香料商贩将藏红花与肉桂堆成金色小山。当暮色降临，大索科广场的喷泉旁，说书人用柏柏尔语讲述《一千零一夜》，而年轻人挤进咖啡馆，用法语讨论存在主义哲学。这座城市，始终以开放的姿态拥抱海峡的风，将千年战火与文明碰撞，酿成一杯绵长的薄荷茶。 傍晚我们来到安吉中餐厅吃中餐 晚饭后入住明萨宾馆，明萨宾馆作为五星级宾馆，尽显奢华与品质。酒店外观比较低调，是一个不大的门面，内部装潢却非常精致。客房宽敞舒适，设施一应俱全。餐厅佳肴美味，服务贴心周到。娱乐休闲设施完备，还能俯瞰迷人景致，是商务出行与休闲度假的上佳之选。明萨宾馆标准房含早餐1480迪拉姆一个晚上。 稍作休息后我们去逛街，看看丹吉尔的夜景 这里离大西洋很近，几乎能听到海浪的声音 出酒店大门右拐向前走两个路口有一个很大的广场，晚上灯火通明，沿街都是商铺，以卖香料为主，广场上满是歇息的人们，孩子们在广场上奔跑嬉闹，阿拉伯的女士们有的穿着长黑裙披着黑头巾，有的却是穿着时尚地展露出她们的美丽，摩洛哥在尊重女士方面要比一般的穆斯林国家开放的多，这也与摩洛哥前皇妃拉拉萨尔玛的坚持分不开的，在争取女性权益上拉拉萨尔玛功不可没！ 5月15日起床后利用早餐时间仔细观察了一下酒店的内部环境。 餐厅很大，旁边有一些餐桌是放在阳台上的。 餐厅阳台外的景色特别迷人。 远处就是大西洋与地中海的交汇处。 中外游客都在此用早餐。 这些照片可能是摩洛哥的名人。 早餐后来到斯帕特尔海角灯塔斯帕特尔海角灯塔矗立于丹吉尔以西的悬崖之巅，是直布罗陀海峡西岸的地理坐标。这座19世纪建成的白色圆柱形灯塔，高15米，以赭红岩壁为基座，俯瞰着大西洋与地中海的交汇处，晴日可眺望对岸西班牙的群山轮廓。灯塔不仅是航海者的指路明灯，更是文明的十字路口。自腓尼基人在此设立贸易站以来，这片海域便见证了罗马舰队、阿拉伯商船与西班牙探险家的航迹。灯塔下方，古罗马时代的神庙遗址与柏柏尔人的岩画静静沉睡，而现代集装箱货轮正从脚下驶过，驶向苏伊士运河与好望角。如今，灯塔成为丹吉尔的标志性景点。游客拾级而上，可触摸灯塔外墙的斑驳石痕，或在咖啡馆露台品一杯薄荷茶，遥想海明威在此凝望海峡时写下的《丧钟为谁而鸣》。 2012年版的200元摩洛哥迪拉姆纸币背面图案即为斯帕特尔海角灯塔。 从灯塔向西走300米有一块分别指向大西洋和地中海的标牌 这个标牌就是地中海和大西洋的分界线，右边是地中海，左边是大西洋。 离开斯帕特尔海角灯塔，我们驱车10多公里来到非洲之洞（大力神洞） 非洲之洞：大西洋畔的地理奇迹在丹吉尔的大西洋海岸，藏着一处鬼斧神工的自然奇观——非洲之洞。这座由海浪千年侵蚀而成的溶洞，洞壁竟天然勾勒出非洲大陆的轮廓，连马达加斯加岛都清晰可见，被誉为“大地被海洋亲吻的印记”。 洞穴的形成源于海水对岩石的持续冲刷，大自然的雕琢让坚硬岩壁化作一幅立体地图。当阳光穿透洞口，光影在岩壁上舞蹈，非洲版图的轮廓仿佛漂浮于海天之间。传说中，这里曾是大力神赫拉克勒斯劈开直布罗陀海峡的所在，神话与地质奇观在此奇妙交融。 如今，非洲之洞成为游客必访的网红打卡地。人们在此排队拍摄逆光剪影，让海浪与飞鸟定格成背景；或坐在洞旁咖啡馆，眺望大西洋与地中海交汇处深浅不一的海水。洞内每一道波纹都在诉说时间的故事，而洞口外，世界的尽头与起点正以潮汐为笔，续写着新的传奇。 这个非洲之洞的剪影比照非洲整个地图，真是如此神奇的相似 从非洲之洞出来。 当地商贩要推销他的商品 非洲之洞门口的走道上正好在展览一个画展 是我们中午吃饭的餐馆。