骑者眼中的风景，星辰之下，旷野之上。欣赏无与伦比的沿途美景，享受与众不同的独特旅程。 当我把手指按在地图上的长安与洛阳之间，指腹能感受到黄河与秦岭相夹的狭长走廊传来的细微震颤。这条横亘在中原腹地的古道上，每一粒尘埃都镌刻着华夏文明的基因密码。选择用自行车的节奏丈量这段路程，正是要以最原始的方式，让周秦汉唐的风穿透我的胸膛，让那些沉睡在典籍中的历史场景在车轮与土地的摩擦声中苏醒。 2023年7月9日6点，从西安蓝田县沿着S107出发， 酝酿已久的骑行两京计划，终于在今天实现。单人，单车，沿历史脉络而行，寻找心中的大唐盛世密码。到达渭南市有点早，找一家单车店，买了两条内胎。 12点路过华州区，简单就餐，由于天热，备了2盒藿香正气水。放弃大车较多的G310国道，改走县道前往华阴市。天气炸晴，连云朵都很刺眼。找一片空旷的玉米地，随手一拍，就是这油画般的华山图景。渭河南岸平原上，华山如从天而降，巍然挺立。 2点多到达华阴，气温接近38度，路上行人甚少。单车停在一家银行门口，在银行里蹭了20多分钟空调，稍事休息，向岳庙街而去。在明万历年间所修的关帝庙前停留，拜拜关羽，保佑平安。 到渭南，怎能不去西岳庙。“敕修西岳庙”那可是乾隆题字的庙宇。 西岳庙位于西岳华山脚下北5公里处，被尊称为“五岳第一庙”的西岳庙。这里，曾是历代帝王亲临祭祀的神圣殿堂，从汉武帝、唐玄宗，直到清朝光绪皇帝，先后有15位皇帝来此祭祀华山之神，是名副其实的“皇家别院”。 由于天热，也不是饭点，在华阴没能享受渭南美食，没能仔细去欣赏西岳庙内古迹，便匆匆离开华阴，其实有点遗憾。一路让冰棒降温，沿着渭河，顺着高铁前往潼关风陵渡。这种燥热的孤独，有蝉鸣的陪伴，内心竟显得异样的安静。 <p class="ql-block">第三次来到潼关古渡，每次来这里都不太一样。而今景区更整洁更干净，可能由于2019年五一骑来时候是节假日，这里游人如织。今天再次来到渡口，近距离看到了黄河从南向东“几”字形这么一拐。</p> 对岸是山西，背后是潼关古城。都说泾渭分明，其实这里视线好，看到渭河入黄口，也很分明。<div>潼关古城的厚土，抵挡住了黄河一泻向南的冲抵，硬是让黄河乖乖90度拐弯东去。波涛如怒，终也抵不过峰峦如聚。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。</div> 又一次骑行到这座大桥，跨过大桥就是山西风陵渡。纠结再三，还是决定骑过大桥，再一次山西吧。秦晋漫云南北限，此陵自古达潼城。风陵渡口初相遇，一见杨过误终身。 作为晋陕豫三省交界，风陵渡承载了三千年的军事史。边骑边思考：东汉末年，曹操潼关大战马超时，割须弃袍，逃走时是不是和我这个路线相同，路上的坑洼是否有春秋战国秦晋交战战马留下的迹痕，黄帝战蚩尤有没有水战。 过了桥，就到达风陵渡所在地，山西芮城。沿着这条路，一路向北不远，就可以到达鹳雀楼了。只是我要从黄河南岸向东去往洛阳，和这个方向不同这个地方就不多停留。 风陵渡休息片刻，路边买了几个脆梨解渴降温，这也算给山西做点经济上的贡献。时隔4年，再一次将小白带往这里，当年这里是骑行的终点，而此时只是路过，而今没有了过去的惊喜，更多的只是内心历史巨浪的澎湃。 自古潼关，一向难渡。守着潼关，扼住咽喉。站在风陵渡黄河大桥，抬头望远，历史的沧桑，已随黄河的落日西斜。但风吹耳畔，战马的嘶鸣，炮火的轰鸣，依旧刺耳。黄河远上，白云一片，骑过潼关，就此出陕。 今天计划在河南豫陵镇歇脚，只是到达此镇才7点多，再加上19年来过这里，便毫不犹豫继续前进，今日目的地是：没有目的地，走着看吧，能到达灵宝县最好。背后的落日美轮美奂，却也在驱使着我追逐明日的最美。 摸黑骑了1个小时多，G310国道上，大车实在太多，距离灵宝还有20多公里，估计无法到达。晚上9点多，就在路边小镇找了一家宾馆，就此住下。码表显示今日里程205公里，屈指可数的单日200+就此完成。 今日高温骑行，全靠冰水和冰棒降温，以至于胃又一次抗议了。洗漱完毕，虽然很饿，但食欲全无，但还是找了一家说陕西话的饭馆吃饭，经过聊天，才知道人家店主就是河南人，只是灵宝距离陕西近，大部分人还是说关中方言。潼关和河南交界，却没说河南话。看来语言文化的影响是向外延的。 早早被路边大车声音吵醒，收拾行囊准备出发。以后住宿一定避雷国道边。<div>吃过早点，买了补给，问了路人，决定放弃走国道，绕过灵宝县城，走距离黄河较近的县道，一是路程能少点，但要爬坡。二是能近距离看到黄河，而且是居高临下。能俯瞰黄河，当然美哉！停车随意登上一个小土坡，便有图片这样的美景。霞光万丈，黄河玉带，沃野千里！<div><br></div></div> 走过县道，又拐入G310国道，路况好了很多。桥下不远就是函谷关，找了好久，就是没找到怎么去那里。函谷关，这名字实在太霸气了。俯瞰函谷关，在一深沟处，两边夹着山塬，确是地势险要。 当年秦孝公设立函谷关，此关便成为阻止河东六国西进关中的屏障。秦国，凭着函谷关和潼关，抵御外敌，最终东出函谷，一扫天下。两京相连，必经函谷。 一路上上下下，走走停停，不停的起伏路 。繁忙的G310大车依旧很多，当然加油站也很多。昨天喝冰水的胃难受，今天老实了，用脉动瓶子在加油站接热水，也有热心的服务人员邀请我在里面吹空调的，河南人的热情如这烈日骄阳，温暖了我寒凉的胃。 过了陕州，距离中午吃饭的目的地三门峡市不远了。 三门峡以天鹅著名，本打算在这个天鹅湖广场进入环河路，找一下传说中的天鹅，奈何所有入口封闭，只能继续进入市区。这样也好，节约了时间，计划过三门峡黄河大桥到山西平陆吃午饭。 这里是大桥的中间，一边山西，一边河南，从地上的水泥图案就可以看出来。 印象里，黄河中游两岸都是一马平川的河堤沃野，但遥望黄河北岸，依然是不太高的川塬。黄河於滩，在蓝天白云的映衬下，赤身裸露，更显钢筋铁骨。 再入山西，依然要出点微薄之力，做点经济贡献，找个吃饭地。 油泼面，这个陕西人最爱的面食，就凭这个名字，也要来一碗尝尝。 山西面食也是一绝，特别是刀削面，以前在壶口瀑布过黄河在山西吃过一次，和陕西刀削面不一样，那味道很有特点。这家山西平陆油泼面虽然名气大，但口感颠覆了我的味蕾。口味清淡，油料不足，扯面单薄，看来晋人还是没有秦人豪放粗犷。 下午马不停蹄赶路，热风呼呼而来，车轮滚滚而去。还好路上遇到两组骑行队，从洛阳到西安，人家老年队，我是独行侠，相互交换路况，彼此鼓励后，继续上路。到达渑池，宿于渑池会盟故地，连夜梦里都有秦昭襄王赵惠文王鼓瑟击缶的声响，有蔺相如不畏强权的力争！ 渑池的豆腐脑的确和平常河南早点摊上的不太一样。没有了陕西吃到的鲜辣味道，这个味道淡了很多，包子依旧北方口味，区别不大。 果然有石壕村这个名字。想必杜甫安史之乱从洛阳去往长安，也是在这样的路上历经沧桑。《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》道尽人间疾苦，安抚天下苍生。 仰韶文明，远古北方文化的发源。过了此处，洛阳尽在眼前。 看到洛阳界这三个字，异常激动，从没想过会有这样的三个字，此刻是如此的有分量。 路过新安县的汉函谷关。灵宝市的函谷关是秦函谷关，这个函谷关，守护这洛阳的西大门。 即将进入洛阳市区，休息时候，遇到了一个从天津游逛全国的网红大哥。小伙子介绍说自己已经出来一年多了，吃住一体化，不急着赶路，就是为了享受在路上的感觉。边走边直播，下一站准备到登封少林寺。聊了一会，彼此祝福，就此别过。 中午12点多进入洛阳涧西区。弟弟招待，洛阳最有名的特色美食，洛阳水席，以汤为主，味道美哉，胡椒味的酸辣，比较特别。 饭后休息会，下午要去龙门石窟。没想到出门就是大雨倾盆。躲避了30多分钟的雨，小了点，赶紧出发。只是雨还是一会大一会小。感谢河科大对面商店的女老板，在我买水时候，多送了几个结实的袋子让我套脚上，河南大好人。 到达关林，雨过天晴。关林，是埋葬三国时蜀将关羽首级之地，前为祠庙，后为墓冢，为海内外三大关庙之一，千百座关庙中独称“林”，是中国唯有的冢、庙、林三祀合一的古代经典建筑。 到达龙门石窟，景区入口保安得知我的经历，指引我从景观车入口进入景区，又一个大好人。一群美女帮我拍了这个照片。聊天得知，他们来自江苏，也是一群骑行爱好者，见到单车，更倍感亲切。 卢舍那大佛，武则天捐资两万贯脂粉钱而建，佛像面容融合唐代贵族女性特征，面部运用三庭五眼与0.618黄金分割比，雍容华贵，体现唐人智慧。 千年佛像静立伊河畔，每道刻痕都是时光的私语，触摸这里像握住了历史的手。仰望那些历经千年风雨依然屹立不倒的佛像，心中不禁涌起一股敬畏之情。 站立伊河桥上，仰慕卢舍那大佛， 似乎穿越时空来到初开凿的北魏，听见工匠沐浴晨昏 ，背对骄阳都没有停止的凿击声。这座镌刻在石壁上的历史丰碑，它承载着中华民族的智慧与创造力，见证了无数的历史变迁和文化交融。 多了伊河，就是香山寺和白园。白居易，香山居士，晚年居洛阳18年。白园，作为白居易的安息之地，或许也见证了他内心的无奈与不甘。“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰”的消遣不是他本意，“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”是或许是他的真意。 中唐衰退，在香山出入，他或许也曾感叹，自己无力改变那个时代的命运。 回城专门去了应天门，这是洛阳的地标建筑之一。应天门是隋唐洛阳城宫城的正南门，也是武则天的登基之处。 距离应天门不远，有一座高耸的圆顶塔楼，这就是明堂，武则天办公之所。天堂明堂和应天门，晚上流光溢彩，灯火辉煌，白天欣赏不到它们的美。 丽景门是洛阳的地标文化核心，是古都洛阳的文化见证。这个门是洛阳城西门，是洛阳八景之一，有“不到丽景门，枉来洛阳城”的美誉。 进入丽景门，抬头仰望，就可以发现这些弧形的楼阁。这和西安城门里四四方方的瓮城结构完全不同，丽景门是弧形结构，是另一种感觉的美。 距离丽景门不远便是十字街。丽景门和十字街就如同西安的钟楼和回民街一样，将文化和美食集中一起，是外地游客的必经打卡地 。 这样的酸梅汤标贴，在每一个文化城市都能见到，往事清零，完事顺意。 洛邑古城真是个夜游的好去处。各色小吃，特色演艺不断。这里从不缺少穿汉服的小姐姐拍照，当然也有很多穿胡服的妖娆女子，竟也不显得违和。这便是文化融合的包容吧。 洛邑古城的地标性建筑，一座四方形的塔，人太多没去详细了解，草草拍照了事。 河南的汤文化天下杜绝，果然名不虚传。离开的早上，一碗洛阳人爱喝的豆腐汤下肚，就此别离。的确，本地人常去的摊子绝对有好东西，这句话一点都不假。<div>单车从火车站发中铁快运回西安，我自己坐火车回。</div> 古都洛阳，造就一朝繁华。在洛阳，洛河与伊河这两条河流，他们汇合成伊洛河，撑起了河洛文化的一翼厚重。 至此，两京骑行结束。我忽然明白：这趟骑行不仅是空间位移，更是时间层累的考古发掘。<br>当现代公路与古道遗迹交替出现，当GPS定位与古代里坊制重叠，身体力行带来的历史触感，将比任何教科书都更真切。<br>为什么这片土地能孕育出延绵不断的文明。那些被柏油马路覆盖的古代辙痕，已同橡胶轮胎摩擦，完成了一场跨越千年的对话。