葡西十天掠影之十 熊莓之城马德里 Madrid

爱尔狼

马德里 Madrid，西班牙首都，位于伊比利亚半岛中心，梅塞塔高原，平均海拔 667米，是欧洲海拔最高的首都；总人口650万。 全球首个以“城市文化景观”入选的世遗，普拉多博物馆、丽池公园、西贝莱斯广场等景观，展现了18世纪启蒙运动时期的城市规划。 马德里是一座 历史与现代交织、艺术与市井并存 的城市。无论是探寻哈布斯堡王朝的广场，还是深夜挤在小酒馆里嚼着炸丸子，你都能感受到西班牙人“活在当下”的热情。 拉多博物馆、索菲亚王后艺术中心、提森-博内米萨博物馆构成“艺术金三角”，是闻名于世的艺术殿堂！ 全球最长的酒吧街（La Latina）凌晨2点仍热闹非凡，被世人冠以“不眠夜城”！ 历史交织的亮点，哈布斯堡王朝的广场（如马约尔广场）与波旁王朝的宫殿（如马德里王宫）并存。 4月16日傍晚我们从葡萄牙波图飞到了马德里，直接打的到市中心住处，安顿好行李，出发，拍夕阳！ 天公不作美，淫雨霏霏，我们来到城市最中心的太阳门广场，雨大起来，整个广场都是人，问警察：宗教集会！饱餐一顿，洗洗睡，明天早点起！ 节日加球赛，整夜人声鼎沸，我依稀数次被拉回半醒，最终静寂之时，我们醒来，天已经放亮！ 太阳门广场 Puerta del Sol 清净如洗，这是用最高的礼遇迎接我们的到来么！龟形建筑为地铁大巴火车站太阳站 Sol，城市的交通枢纽的心脏，无所不至！ 作为马德里最著名的广场，汇聚了历史、文化、商业和节庆活动之所，本地人少不了，游客也列为必到之地。 稍待片刻，这个地方一定会人头攒动，长队如龙，早起可以随意摆姿！ 西班牙的“零点”（Kilómetro Cero），全国公路网的起点。不止网红打卡点！看水泥都被磨蚀了！ 旧邮政大楼（Real Casa de Correos）

1768-1846年由国王卡洛斯三世下令建造为皇家邮政总局；
1847-2007年邮政功能迁移后成为西班牙内政部、警察总部等政府办公地；2008年至今用作马德里自治区政府总部。

与邮楼右斜对面，有马德里第一的标志雕塑，昨天傍晚我们到时，即使下着雨也是人挤人，想拍没有他人同框的照片都很难！ 熊和草莓树雕像（El Oso y el Madroño）展现市徽的核心元素，源于1222年的“土地之争”：传说马德里教会和市民曾因森林和牧场的归属权发生冲突，最终达成协议—教会拥有树木，市民拥有土地及野兽（如熊）。 广场中央，波旁王朝卡洛斯三世（Carlos III，1716-1788）雕像。“马德里最伟大改革者”的国王，推行现代化改革，使西班牙摆脱中世纪残余。普拉多大道（Paseo del Prado）、丽池公园（Retiro）等标志性景观及公共卫生、街灯照明等都是他的手笔。 雕像位于太阳门广场核心位置，背景是旧邮政大楼（Real Casa de Correos），也是拍摄经典游客照的位置。 钟楼（Reloj de la Puerta del Sol）机械结构至今仍靠人工上发条维持运作。每年跨年夜，人们聚集于广场，或是通过电视直播，伴随钟声，吞下十二粒葡萄，一整年都会远离灾病！ 马约尔大道（20世纪初建成）延续了卡洛斯三世现代化道路网城市规划改造的精神。 如花般漂亮的马约大道是马德里最著名的商业大街，吃穿一应俱全！ 马约尔大道的圆顶建筑 Metrópolis大厦自带光环，也是经典拍照点。 圣米格尔市场（Mercado de San Miguel）有美食圣殿美誉！

1916年建为传统菜市场，2009年改造成高端美食市场。

这座玻璃钢铁结构集合了西班牙最精致的Tapas、海鲜、火腿和甜点，是吃货必打卡的“高级小吃天堂”。但我要说的是：二天后的傍晚，我们专来此寻吃的，标价已经远不是如网上所说的3-5欧了，几根小鱿鱼圈动辄20欧，其余小份价格差不多，我们看看就走了！ 与市场一街之隔有个广场让人眼前一亮，立生偏偏喜欢你的感觉！ 马德里主广场（Plaza Mayor）曾是哈布斯堡王朝的黄金舞台，四平八稳，气势恢弘，是马德里最古老的公共空间之一，见证了400多年的历史变迁，从皇家庆典、斗牛表演到宗教审判，如今成为游客必访的露天文化客厅。 腓力三世骑马雕像（1616年）：广场中央的青铜像，由意大利雕塑家Giambologna设计。看着他颈项上围圈，我豁然想起上篇提到的在Toledo 山谷的国王石来，真象！ 广场15世纪曾是"Arrabal市场"，1617年由腓力三世下令改建为皇家广场。典型的西班牙哈布斯堡风格，237个红砖拱门构成统一立面，阳台保留17世纪铁艺栏杆。曾经历3次大火（1631、1672、1790），现存建筑以1790年重建后的巴洛克外观为主。

坐南朝北建筑外立面的神话彩绘壁画阳台（Casa de la Panadería），人物生动，栩栩如生，不知具体，花花绿绿，特别显眼！ 这里也是市民休闲的好去处，周末常见街头艺人表演，比如弗拉门戈活体雕塑，一两个铜币或是免费，随意！稍晚点来，这里也人群最集中的地方哦！ 什么烤乳猪，蘑菇酿肉，桑格利亚酒。。。大凡西班牙你能叫上名的菜谱，你都能在这品享！ 西南角最具代表性的肉铺拱门（Arco de Cuchilleros），出连接中世纪风格的Cuchilleros街。

Cuchilleros街（Calle de Cuchilleros）—幽幽石阶小巷，是整座城市保存最完好的中世纪街道之一。Cuchilleros"意为“刀匠”，因16-17世纪这里聚集了为王室和屠夫打造刀具的工匠（主广场曾设有肉铺）。
狭窄的坡道、铁艺灯笼、百年老店和飘香的烤乳猪味道，让它成为游客和本地人都钟情的秘密角落。 波廷餐厅 Restaurante Botin 很有名，我和儿子慕名前往，想预定晚餐，结果还没开门，路人告诉我，要想来这里吃顿饭，得提前两个月预定。途经有名的Las Carboneras tablao弗拉明哥观舞厅，两家门面倒是有几分象，都是这么低调的么。 到访过的朋友，不知你是否留意到他家的金字招牌被你踩到脚下了哟，烫脚么！ 波丁餐厅是吉尼斯世界纪录保持者，自1725年开业至今，持续运营近300年，从未歇业；西班牙浪漫主义画家戈雅（Goya）年轻时曾在此打工洗碗；海明威在《太阳照常升起》中写道：“我们在Botín吃了烤乳猪，喝了里奥哈红酒。” 这两家店装修豪华，比波廷张扬多了，也都是有名的百年老店！ 53级陡峭台阶回到广场西北门，回望马约街上的CaixaBank Store是一家银行！ 巴洛克风格的 Casa de la Villa（马德里市政厅旧宫）1692-2007年是马德里市政府的核心办公地，穿越三个世纪的权力中心。现作为历史遗产对公众开放，见证了西班牙政治与社会的变迁。 始建于1645年，由建筑师Juan Gómez de Mora（埃斯科里亚尔修道院设计者之一）规划。红砖与花岗岩交错，哈布斯堡王朝时期的典型“马德里巴洛克”。300多年来，马德里重大决策均在此诞生，包括1808年抵抗拿破仑入侵的动员令。

最值一提的是门前广场的阿尔瓦罗德巴赞将军纪念碑，Monumento a Don Álvaro de Bazán，本尊是西班牙无敌舰队的“不败战神”，西班牙黄金时代最杰出的军事统帅之一，曾征服葡萄牙；多次击败奥斯曼帝国和北非海盗；首创专业化海军训练体系，影响欧洲军事史。1588年，腓力二世不听他的推迟远征的建议，结果无敌舰队（Armada Invencible）惨败于英国。
圣事堂（Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas） 门前、标为 “Monument to Victoria Eugenia and Alfonso XIII” 的雕像，纪念国王夫妇在1920年代摩洛哥战争期间对军队和平民的人道主义关怀（非1906年袭击事件）。 “和平女神”（Pax），象征国王夫妇推动停战的努力。 马约街右侧横街，一座建筑吸引了我的注意力！ 双脚不听使唤般带我前往，另一建筑几乎排了一整条街，金碧辉煌，气势非凡！ 空旷的广场上早早地排了一长串的队伍！ 我知道我来到了马德里行程中我早期待的景点：马德里主教堂和皇宫！ 阿穆德纳圣母主教座堂（Catedral de Santa María la Real de la Almudena）与马德里王宫隔广场相望，是西班牙唯一一座由教皇亲自祝圣（1993年）的现代大教堂，融合了新哥特、新古典与巴洛克风格，见证了西班牙王室的婚礼与庆典。 由国王阿方索十二世发起，1883年奠基，原计划作为王室陵墓；1936-1939西班牙内战，因资金短缺工程停滞，直到1950年复工；1993年竣工：最终由教皇约翰·保罗二世祝圣，成为欧洲最“年轻”的主教座堂。
新古典主义立面（与王宫协调），原设计双塔高100米，因担心超过王宫高度被削减。 见过不少大教堂，与绝大多数的教堂处于闹市不同，马德里主教堂地处空旷地带，第一次来到教堂门前广场，加上眼前的皇宫，极据视觉冲击力，着实震撼不小，太雄伟了！ 教堂立面巨幅浮雕《捕鱼神迹》
每个人神态不一，渔具鱼网，跳跃的小鱼。。。都太逼真了！

《蒙召使徒》描绘的是保罗坠马的戏剧性瞬间，传递“信仰颠覆人生”的核心信息。提醒世人即使最激烈的迫害者，亦能被恩典征服。 正门立面，圣彼得雕像（PETRVS）是主教座堂的“天国钥匙”守护者，耶稣十二门徒之首，被天主教会视为第一任教皇。 圣彼得的天使化形象“信德”。十字盾：代表基督教信仰的核心；M符号是圣母玛利亚（Maria） 的象征；两把钥匙象征教皇的“天国钥匙”权柄 天使长米迦勒变体军队守护者。皇冠是西班牙君主制的象征，呼应教堂的“王室”头衔（Santa María la Real）。狮子城堡盾指卡斯蒂利亚-莱昂王国，代表西班牙王权根基。
左侧钥匙宣示教廷至高，右侧狮盾捍卫君主荣光。
光明战胜黑暗，正义终结邪恶 三个主门上的青铜浮雕，宏大的叙事规模和精湛的工艺令人震撼。中央主门描绘的是圣母阿穆德纳（La Coronación de la Almudena）被圣父、圣子、圣灵三位一体加冕为“天堂女王”，
融入马德里城市元素（如城墙图案），象征圣母对首都的守护。

南侧门西班牙的天主教化（La Evangelización de España）
描述西班牙历史上关键信仰时刻：上部圣保罗在西班牙传教（呼应您之前发现的浮雕）；中部西哥特国王雷卡雷多改宗天主教（589年）；下部1492年格拉纳达收复，十字架取代新月。 北侧门圣雅各的朝圣之路（El Camino de Santiago）描绘的是雅各在西班牙传教（持贝壳杖）；现代朝圣者走向孔波斯特拉；浮雕边缘刻有 圣地亚哥之路的地标如十字架、葡萄藤等。 与庄严大气的外观相比，教堂内部可看的地方不多，反倒让我有极不对等的感觉！ 据了解：这强烈的反差是因为建筑时间的割裂所致：外观建于1883-1950年，属新古典主义立面，刻意与对面王宫协调，体现“政教合一”的威严；内部建于1950-1993年，二战后经济低迷，教会选择摒弃繁复装饰，采用新哥特式骨架+现代极简风，呼应梵二会议（1962-1965）提倡的“回归信仰本质”。 与教堂隔着广场相望的马德里王宫（Palacio Real de Madrid）是欧洲现存最宏伟的宫殿之一（仅次于凡尔赛宫和维也纳美泉宫），马德里王宫是西班牙王室的权力象征与艺术宝库。尽管现任国王费利佩六世选择住在郊外的萨苏埃拉宫（Palacio de la Zarzuela），这里仍是国事庆典的核心舞台。 前身是9世纪摩尔人城堡，16世纪哈布斯堡王朝宫殿 ，734年圣诞夜毁于大火。1738年腓力五世（波旁王朝）下令，建筑师都灵王宫设计者Filippo Juvarra与Sacchetti主导重建，历时26年完工。 整座建筑拥有3418个房间（仅开放50余间）；占地面积135,000㎡，是白金汉宫的2倍。造价当量今日4亿欧元。 末代国王阿方索十三世在此出生，因胎儿臀位，医生用钳子助产致其左臂残疾；2014年费利佩六世登基后，仅用于接待外宾（如拜登、沙特王储）。
皇宫内部参观因时间关系难以安排，但我们先后两次来这想登顶教堂，可能是因为复活节的原因吧，竞都没开门，小有遗憾！ 德波神庙（Templo de Debod）是埃及政府赠送给西班牙的公元前2世纪古埃及神庙，唯一在欧洲原样重建。王宫以西步行15分钟。黄昏时光影极美，可俯瞰马德里全景。我们到时因池中无水，也看不出美来，后面也没再想再来了！

时间关系，我们一点要赶去塞哥维亚，马德里只能暂时到此！

4月18日，从；塞哥维亚到风车镇，途经马德里，三个月前订好了索菲亚博物馆的免费门票，我们十点到场十二点半离开！ 索菲亚王后艺术中心（Museo Reina Sofía）是马德里“艺术金三角” 之一（与普拉多博物馆、提森-博内米萨博物馆并列），专注于 19世纪末至今的现当代艺术，尤其以西班牙大师作品为核心。 馆藏《格尔尼卡》（Guernica）是镇馆之宝，毕加索作品。
描绘的是西班牙内战期间（1937年），纳粹德国轰炸格尔尼卡小镇，毕加索以此抗议战争暴行。黑白灰的抽象构图，展现痛苦、恐惧与毁灭。 这幅饱受争议的画也是最近才重回人们的视线，尽管我们是开门就入馆的首批观众，也是有意识地找这幅画，等来到展览大厅，已经是挤满了人，这个是挂在墙上翻拍的比A4纸大不了多少的照片，以前最多也只能看到这个了！ 真品有4×8米，普通的房间都根本放不下！仪式感必须有，先留张影吧！

画作背景知识：1937年4月26日，纳粹德国空军应佛朗哥要求，轰炸西班牙巴斯克小镇格尔尼卡（Guernica），造成约1600名平民伤亡！毕加索在巴黎用35天完成，仅用黑、白、灰三色，描绘出悲惨的爆炸瞬间。。。

左上角牛头高扬，横眉冷对，暗外是高扬的尾巴和卵袋，象征当权者的冷漠无情；妈妈扬脖大号，襁褓里婴儿小脚肿脸仰颈，那分明是不成人形了；灯泡炸烈，光明不再；马的舌头被炸飞，尾巴与身子分离；一战士手握断剑，肢体分离，眼睛都分不是横竖了；窗外一人掌灯面无表情地观看，代表局外人的一知半解；摄影黄金构图点有唯一的一个完整的人，伸颈迷惘状，这是幸存者的不明就里；最后这人，面前的门爆裂内冲，举着双手如求救状，那是多么的惊恐与无助啊。。。有没有看到一朵小花，本就不多的乐园，还被摧毁！ 《Cabeza de toro con rostro humano》（牛头人面），毕加索为旷世名作《格尔尼卡》创作的草图之一，关联西班牙文化中的斗牛仪式，暗喻死亡与民族创伤。。 《Gitano de Figueres》（菲格拉斯的罗姆人），西班牙超现实主义大师萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）19岁时创作于1923年。罗姆人（吉普赛人）象征自由与漂泊，反映达利青年时期对传统束缚的反抗。 《Cueva de guanches》（关切人洞穴）西班牙超现实主义画家 奥斯卡·多明格斯 Óscar Domínguez（1906-1957），以生物形态抽象、自动主义技法和独特的“脱缰之马”。关切人为加那利群岛的原住民，西班牙殖民时代前已灭绝，其洞穴遗迹和神秘文化成为当地象征。 《无尽的谜》（Endless Enigma, 1938）萨尔瓦多·达利（1904-1989）是超现实主义运动的标志性人物，以“偏执狂批判方法”（Método paranoico-crítico）闻名。这是其最颠峰时期作品，画中隐藏了六种可辨识的图像，通过同一构图引发不同联想，如：一个女性面孔可能同时是悬崖、花瓶或动物轮廓；几何形体既是建筑碎片，也是生物器官。 《伟大的自慰者的面孔》（Face of the Great Masturbator, 1929）达利作品。标题直接指向性压抑、自我沉迷与精神焦虑，反映达利对弗洛伊德精神分析理论的痴迷。 《Amsel ou Sagesse》（乌鸦智慧 1930）弗朗西斯·皮卡比亚（Francis Picabia, 1879-1953）是法国先锋艺术的核心人物，以叛逆多变著称，涉足印象派、立体主义、达达主义与超现实主义。作品二元性（鸟/智慧）反映皮卡比亚对意义不确定性的迷恋，延续达达主义的反逻辑精神。 《前线休憩》（Descanso en el frente, 1937）拉蒙·普约尔（Ramón Puyol, 1907-1981），西班牙画家。我自己解读：残酷的战争环境下，坐在支棱的石头上和，躺在潮湿的地上吸着空烟斗都是一种奢望，也许下一秒。。。 《Madrid 1937 (Aviones negros)》（马德里1937 黑色飞机）

这幅画太震撼了，残垣断墙，硝烟弥漫，妈妈前一秒还在哺乳，甚至还来不及扯上衣襟，举手对上天作捶状，另一个妈妈徒手护拉着娃娃，孩子显然已经懂事事了，边哭还边举着小手呼应着第一个妈妈的反抗状，但他显然还不知危险来自何方，而另一个妈妈张大嘴，她怀抱中的婴儿是睡着了还是。。。暗自老妪，表情厌恶，分明在嘀咕：没完没了，何时是个头啊！最吸人眼球的是：蓝衣服的婴儿，一脸懵逼，他显然还不知都发生了什么。

《沐浴者》（Bañistas, 1930）奥雷里奥·阿特塔（Aurelio Arteta, 1879-1940），西班牙巴斯克画家，以社会现实主义与象征主义风格闻名。传统上，“沐浴”主题在西方艺术史中关联纯真、自由与身体解放。 来到这幅3×3米的巨幅图画前，我的双脚有移不动的感觉：棱面合成六边球状，再看却是四方体，相对论时空观；蓝调白云的背景暗示液态天空；右上角的金黄太阳（理性、父权象征）与左下角的炸裂星芒（混沌、女性创造力）成对角线冲突，预示文明与自然的永恒对抗；九层阶梯对应但丁《神曲》的九重天，小黑人逆向下行，飞奔逃逸，暗喻神性堕落为人性；他们最终化为五对白色精灵（情侣），完成“暴力-纯化-重生”的循环，讽刺文明进步的虚伪性；右下角橙裙抚琴女子（艺术）、红裙吹喇叭女子（宣告）、金黄裙展开双臂者（救赎），构成女性三位一体，而男性全部呈现“婴儿化”或“玩偶化”（枕腿、被怀抱），女性比例更大暗指男性依赖女性供给精神与肉体养分；
闭眼如醒的状态，暗示伪装的觉醒—她们看似被动，实则以音乐、生育和沉默掌控全局。

《世界》（Un mundo, 1929）安赫莱斯·桑托斯的这幅画作，引起内心的震撼对我来说一点都不输《格尔尼卡》！这是百余年前，一从未出过远门的17岁少女的作品，完成后的第二年，她便因严重的精神病终止了艺术生涯！

马德里女画家罗萨里奥·苏亚雷斯-卡斯蒂耶罗自画《肖像》（约1930年）成品正值西班牙女性获得部分公民权利的关键时期。

新贴墙纸没翻边，没有家俱，临时公寓；右侧暗影，分明黄昏时分；脸微侧向左侧，眼神满是期待却有几分忧郁不安；三分之二的进度经典爱情小说切入危险临界点；保守的深色连衣裙，却蕾丝戏口，酥胸微露，；仿佛让人闻到香汗的味道！啊呸！我分明是在窥测一个端庄女人放荡的一面！

《亚当与夏娃》(1932) 罗萨里奥·德·贝拉斯科

上帝视角一望无遗：多肉的植物开着小红白花，暗示宗教道德的虚伪；亚当仰姿抬腰翘趾，是回避地面的挌痛不适，左手抚胸，右手前抬又后举，是心跳想进又怕被拒。再看夏娃，趴着两手交叉前撑呈拒姿，闭眼面向亚当呵气，右脚撑地臀部紧绷，分明是沉迷已深。1932，正是马德里酒巴后巷文化的泛滥期！

索菲亚王后博物馆总藏品25,000件以上，可谓每件都不可估价，每件都可圈可点，看哪算哪，看懂多少算多少，欣赏只是过程，莫问结果！ 4月20日下午从托莱多赶回。放下行李，我与儿子同行。

阿托查火车站（Estación de Atocha）西班牙首个火车站，马德里高铁（AVE）核心枢纽，于1851年启用。

1984年由建筑师 Rafael Moneo 设计，将旧站改造成热带花园中庭，融合交通与生态，现在还在建设中。 火车站的门面很震撼，其内部也是大得吓人：总占地面积：约42,000㎡（相当于6个标准足球场）；三层立体结构：地下近郊铁路（Cercanías）站台；地面高铁（AVE）与长途列车近20个站台；巨大的空中玻璃穹顶覆盖旧站植物园。 火车站旧站（Jardín）植物园+休闲区 可见很多现代化元素，包括装修！ 新站（AVE） 高铁/长途列车2.5小时直达巴塞罗那、2小时直连塞维利亚；Cercanías 近郊铁路（C1-C10线） 25分钟快速连接巴拉哈斯机场。日均客流量：超30万人次 植物园（Jardín Tropical）非常有名，因此被评为世界最美火车站，我们转了很久才找到，其实就在火车老站中！ 植物园种着400多种热带植物如棕榈、香蕉树下，还栖养着各种 150只陆龟。正在装修，二楼走廊俯拍了两张。 西班牙农业、渔业与食品部（Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación）是负责制定和执行国家农业、渔业、食品工业及农村发展政策的核心政府部门。
门楼上的三座雕塑引人注目！ 丽池公园 Parque de El Retiro 不仅是市民休闲胜地，更是一座融合自然、历史与艺术的露天博物馆。 17世纪由腓力四世下令修建，作为王室专属的“离宫花园”（Real Sitio del Buen Retiro）。 1868年革命后向公众开放，成为马德里的民主象征，占地面积125公顷，相当于175个足球场。

作为丽池公园的核心地标，阿方索十二世纪念碑（Monumento a Alfonso XII）远不止是拍照背景，而是西班牙19世纪政治、艺术与民众生活的浓缩体。
30米高弧形柱廊：由20根科林斯柱支撑，象征君主制的稳固。
中央骑马铜像：阿方索十二世身着军装，马匹前蹄抬起，动态感打破传统纪念碑的肃穆。

他在1874年终结了西班牙第一共和国的动荡，恢复波旁王朝，开启“复辟时期”的相对稳定。
28岁因肺结核去世（1885年），举国哀悼，纪念碑成为民众对“理想君主”的集体想象。 其子阿方索十三世出生即继位，最终因独裁统治流亡，反衬此碑的“黄金时代”滤镜。 碑基座两侧共 4尊青铜狮，每只重达3吨，姿态威严，前爪压盾牌，象征西班牙王权的四大支柱—正义、力量、忠诚与永恒。 碑周围还能看到另外四头狮子，既是守护者（纪念碑），也是叛逆者（堕落像），象征西班牙民族性格的矛盾性双面性。 科学、农业与工业拟人像，呼应现代化政策。 这里是马德里学生圣地，他们来此庆祝考试通过，有绕纪念碑跑三圈传统；也是弗拉门戈舞者的乐园，每到傍晚，他们便会来此表演，借柱廊回声增强节奏感染力。


这座纪念碑既是权力的丰碑，又是民主的广场。政治家在此演讲，情侣在此拥吻，游客在此发呆，而阿方索十二世的铜像永远凝视着这一切，成为马德里人生活的沉默见证者。 正前方的大池塘（Estanque Grande）畔，三尊青铜雕像统称为 《水之女神》（Las Náyades），时刻提醒着人们：一切繁荣终需回归土地的馈赠。 让我们荡起双桨。。。且先排队！ 出来园门，便见耸立广场的阿尔卡拉门（Puerta de Alcalá）与所在的普拉多大道（Paseo del Prado） 和丽池公园于 2021年 被列为世界文化遗产，名为 “艺术与科学的景观”（Paisaje de la Luz）。 西班牙中央银行总部（Banco de España），它不仅是金融权力的象征，更是新古典主义建筑的杰作。 建于18世纪的华丽西贝莱斯喷泉（Fuente de Cibeles）不仅是地标，更是马德里人庆祝胜利、游行集会的灵魂舞台。 罗马丰收女神 西贝莱斯（Cibeles） 乘坐代表力量和天空的狮鹫战车，手持权杖与钥匙，掌控大地丰饶；喷泉基座四角的水龙头代表西班牙四大古河（塔霍、曼萨纳雷斯、杜罗、埃布罗）。 西贝莱斯宫（Palacio de Cibeles）被誉为 “西班牙最美市政厅” 的宫殿，紧邻西贝莱斯喷泉，是新巴洛克建筑与当代艺术的完美碰撞。 1919年作为中央邮政总局建成，耗资相当于今日 1.2亿欧元；
2007年改造成为马德里市政厅与文化中心，保留如原始电话亭、黄铜信箱等百年邮局灵魂；外观如婚礼蛋糕穹顶，白色浮雕与天蓝瓷砖拼接，夜间会变换灯光；四角钟楼钟面数字风格不同（罗马数字、阿拉伯数字等），象征多元文化。 4楼设免费观景台360°俯瞰西贝莱斯广场与格兰大道；6楼秘密花园露台种植伊比利亚濒危植物，需预约导览。我们特意前往，可惜被告知因修缮两周后才开放！ 西班牙银行总部（Banco de España）、阿尔卡拉门、西贝莱斯宫和西贝莱斯喷泉同框！ 几个观景高台都关了，更激发了我要登高的决心，我们又来到下一个美术馆观景台，有十来人排队！ 楼梯挺不错，来上一张！ 艺术圈文化中心（Círculo de Bellas Artes）被称为马德里的波西米亚灵魂。融合新古典主义与现代主义的殿堂，是西班牙最活跃的独立文化空间之一，毕加索、达利、加西亚·洛尔卡都曾在此激荡灵感。 隆隆作响的旧电梯，把我们带上 7楼屋顶露台（La Terraza），原来是个露天酒巴，基本是座无虚席的那种。 东边的叫不上名的城市建筑。 东南方向的西贝莱斯宫和邮政总局穹顶，丽池公园树丛！ 西南西班牙电信大厦，夜晚有灯光秀！ 还有那一望无尽的天际线！ 42米海拔略高于比邻，避开了街道嘈杂，能清晰看到西贝莱斯广场行人动态。 最显眼的莫过于西南侧的大都会大厦（Edificio Metrópolis），位于格兰大道（Gran Vía）与阿尔卡拉街（Calle de Alcalá）交汇处 的百年建筑，以其标志性的穹顶和金色雕像，成为马德里最上镜的地标之一。 穹顶覆盖 30,000片24K金箔，在阳光下熠熠生辉，夜间有投射灯光秀。 高度：45米（含穹顶）。顶部雕像原设计（1911年）为胜利女神菲尼克斯Phoenix，象征保险公司的重生理念；现雕像1975年更换为翅膀女神，代表商业与航海；立面浮雕：四角人物象征 工业、农业、矿业与贸易。
晚上，我们看了一场心念已久的弗拉门戈（Flamenco）—西班牙灵魂火焰之舞！至此，我们马德里行程，也是葡西十天行程即将画上句号的时候了！

后记：马德里都市，深不可测，我的轻狂，注定收获满是遗憾的回馈：我花了双倍的价钱在Booking预定了20号普拉多博物馆的门票，18号询问还是让我耐心等待招唤，结果杳无音讯；马德里几个观景台没开放让我兴趣大减；马德里周边几个世遗城镇；渐行渐少的斗牛表演我原本订票只差最后一步点按结果被他事担搁。。。马德里，我下次再用心来看你！ 葡葡牙西班牙十天掠影航空直达：

一 Lagos海岸随行

二 黄金海岸通天洞穴

三 七丘之城里斯本 Lisbon

四 世遗辛塔 Sintra 五处

五 醉美波图城 Porto

六 南墙遂梦塞哥维亚城 Segovia

七 落魄风车小镇 Consuegra

八 三教帝都城 托莱多 Toledo

九 沉浸西史剧狂人国 Puy du Fou