比格尔海峡(Beagle Channel )

阿彭

南极—以其独特的魅力，正吸引越来越多的人来此旅游。而到达南极的最近路途，就是由阿根廷最南端的城市—乌斯怀亚坐轮船，此处距离南极约1000公里，经过比格尔海峡、再穿过德雷克海峡，进入南大洋，到达南极洲。

游过南极的人，最惧怕的就是疯狂的西风带—德雷克海峡，对于晕船很厉害的我们而言，想游南极那就只能是一种奢望了。

去南极的乌斯怀亚港口

乌斯怀亚港口

在乌斯怀亚港口的售票亭，到处能看到各种比格尔海峡游船的广告，海峡的壮丽风景让人陶醉，吸引着人们的出游欲望，于是火地岛又多了一个著名的旅游景点。尤其是对于我们这种无缘南极旅行的游客来说，能到比格尔海峡，也算是得到了部分“南极梦”的满足。

乌斯怀亚港口的售票亭

到码头去坐游轮

"Fin Del Mundo，Principio De todo！”这是一句西班牙语，它的意思是“世界的尽头，一切的开始”，这就是我们今天到达的阿根廷最南端的小城乌斯怀亚的招牌语。

去比格尔海峡观光

游轮码头

乌斯怀亚游轮码头

码头边有一排历史人物塑像

码头边的乌斯怀亚博物馆

当我们踏上那艘驶向比格尔海峡的游船，心中涌动着难以言喻的期待。这是位于南美洲南端火地岛岛群的海峡，像一条蜿蜒的丝带，分隔着主要的大火地岛和众多小岛，它一头牵着太平洋，一头挽着大西洋 ，承载着岁月的故事，在天地间静静延展。

去比格尔海峡的游轮

比格尔海峡游轮

游轮出发去比格尔海峡

比格尔海峡(Beagle Channel ) 为南美洲南端火地岛(Tierra del Fuego)岛群中的海峡。比格尔海峡为东西向，是跨过阿根廷、智利两国到西太平洋的水道，全长320公里，最宽处有10公里，最窄处只有1公里。此海峡乃纪念伟大的生物学家达尔文 (Charles Darwin)于1833∼1834年考察该地时所乘“小猎犬”帆船为“比格尔号”而命名。前往南极半岛，离开乌斯怀亚，进入德雷克海峡之前，都要穿过这条风光秀美的比格尔水道海峡。

比格尔海峡位于南美大陆的最南端，一边是风情万种的南美洲，一边是绝世独立的南极大陆，站在这里眺望周围的壮丽风景，似乎会让人有点陶醉，这儿离最纯净的南极圣地竟然这么近。

比格尔的魅力是海峡中凸出的几个星罗棋布小岛屿上，这里不仅仅出产鲜美的帝王蟹，还栖息着各种海鸟、海狮、海狗，甚至有麦哲伦企鹅繁衍生息，它们慵懒的晒着太阳，惬意非常，傻乎乎的姿态令人忍俊不禁，其吸引力不比南极差。

比格尔海峡中星罗棋布的小岛屿

海峡的海水，蓝得深邃而纯粹，像是被大自然这位画师精心调制过，与天空相互映衬，分不清哪里是海，哪里是天。海风带着丝丝凉意，温柔地拂过脸颊，风中似乎还夹杂着远古的气息，诉说着千万年前的故事。远处的雪山，在阳光的照耀下闪耀着圣洁的光芒，山顶的积雪终年不化，宛如白发苍苍的智者，默默见证着海峡的变迁。

著名的比格尔海峡，虽然是西部太平洋的一条重要的水道，但比起它的航运作用，更多的时候，被人反复提及的是它的美景：波澜荡漾着蓝色海水，天空与海水相连，澄澈得一尘不染。

比格尔海峡

沿途的小岛上，栖息着各种各样的生灵。麦哲伦企鹅们摇摇摆摆地在岸边踱步，它们那憨态可掬的模样，让人忍俊不禁；海狮们慵懒地躺在礁石上晒太阳，时不时发出几声吼叫，仿佛在宣告着这片领地的主权；成群的海鸟在天空中翱翔，它们的身影与碧海蓝天构成了一幅绝美的画卷。这些生灵在这片土地上繁衍生息，与自然和谐共处，形成了独特的生态系统。它们是比格尔海峡的主人，也是这片土地上最动人的风景。

礁石小岛上栖息着众多的海鸟和海狮，远远望去误以为是一群群企鹅，好不兴奋。再用望远镜一看，才发现竟然是数千只颈白体黑、鼻呈钩状的鸬鹚(Commorants)盘踞在上面。

水面上不时有鸬鹚飞过，和南极的蓝眼鸬鹚相比，它们的相貌要朴素很多。鸬鹚在南极岛屿上就经常和企鹅混在一起，都是黑白相间，个头大小差不多。

用相机镜头拉近拍摄，可以清楚地看到数千只颈白体黑、鼻呈钩状的鸬鹚，他们千姿百态，休闲安详，甚是可爱。稍不留意，确实会误以为是成群的企鹅。

看着海鸟们拍打着翅膀，沿着海面低空飞行，明知道在光线这样差的情况下是很难“打鸟”，但我还是一连串的连拍，不管怎样，留下个影像资料也好。

这里是鸟类的天堂

雪山、小岛、海峡、鸟类、海豹

远望一个光秃秃的小岛，近看却是海鸟的“别墅”居家，它们不用挤成一堆，在山崖上享受着“豪华生活”。

岛屿上色彩斑斓的植物

海鸟们享受着美美的阳光浴

最南端的比格尔海峡

再往前走就是海狮岛(Isla de los lobos)了。海狮和海豹们乍看挺像，它们的皮肤闪闪发亮。其实海狮和海豹属于海狮科，区别在于海狮有对很可爱的耳朵，也就是外耳，海豹只有耳洞，没有耳部轮廓。海狮的鳍状后肢可朝向前方，能够四肢在陆地上行走，海豹则不能。

海鸟和海豹和谐共处

随着游船的前行，一座灯塔渐渐映入眼帘。那便是火地群岛灯塔，它静静地矗立在比格尔海峡的小岛上，像是一位孤独的守望者，守望着这片苍茫的海域。灯塔并不高大雄伟，却有着一种独特的魅力。它那红白相间的塔身，在蓝天碧海的映衬下显得格外醒目。在过去的岁月里，它为无数的船只指引着方向，在黑暗和风暴中给人们带来希望的光芒。它见证了无数的离别与重逢，承载着人们对远方的思念和对家的渴望。

地球最南端的灯塔一一在比格尔海峡的出口，屹立在一个凸出海平面的礁石上的便是那座传奇的灯塔了，再过去就是德雷克海峡和南极了。这座灯塔并不像想象中的那样雄伟，这座用礁石垒起来的灯塔油漆成红白两种颜色，塔高不超过20米，静静矗立在一处孤零零的岩石上孤傲着。但就是这座并不起眼的灯塔，却承载着世界文明很重的分量，而这一切似乎只是因为它占据了这样一个独一无二的地理位置。

地球最南端的灯塔视频

我们终于到了那座传奇的Les Éclaireurs灯塔跟前，塔高不过十来米，红白相间，塔基下面布满鸬鹚的巢穴。游船绕岛一周，看着灯塔从身边缓缓掠过，孤独孤傲地立在那里。

游船上的驴友们纷纷以灯塔为背景拍照留念，游船外太平洋和大西洋毫无声息地交汇相融……

这座灯塔，也因为出现在王家卫的电影《春光乍泄》中而被更多人知晓。电影里，黎耀辉和何宝荣在地球的尽头徘徊，那座灯塔仿佛是他们爱情的见证者，孤独而又深情。

在现实中，它依然孤独地立在那里，却吸引着无数人前来，寻找心中那份关于远方、关于孤独、关于希望的情愫。

站在游船上，望着灯塔，我不禁陷入了沉思。它就像一个沉默的诗人，用自己的存在书写着比格尔海峡的历史和传说。它经历了多少个日日夜夜的风吹雨打，依然坚守在这片土地上，为过往的船只照亮前行的道路。

在比格尔海峡，除了自然的美景和孤独的灯塔，还有着深厚的人文底蕴。这里曾经是印第安人的聚居地，他们在这里生活、繁衍，创造了独特的文化。虽然岁月流转，许多古老的文化遗迹已经消失在历史的长河中，但那些流传下来的传说和故事，依然在这片土地上生根发芽，诉说着这片土地曾经的辉煌与沧桑。

地球最南端的灯塔

南美最南端的比格尔海峡

当游船缓缓返回港口，我的心中满是不舍。比格尔海峡和那座灯塔，就像是一场美丽的梦境，深深地烙印在我的心中。它们让我感受到了大自然的鬼斧神工和人类文明的深厚底蕴，也让我对世界的尽头有了更深的理解。这不仅仅是一个地理上的尽头，更是心灵的一次洗礼，让我在这片遥远的土地上，找到了内心的宁静与力量 。