葡西十天掠影之八 三教帝都城 托莱多 Toledo

爱尔狼

七律 托莱多怀古

王都千载枉嵯峨，将令频传血涨河。
残钟暗哑沉荒寺，冷月孤悬照废坡。

今见华堂斟琼露，昨曾烽烟碎玉帛。
莫道春光多烂漫，人间至美在祥和。

上篇：城外篇 国王石揽胜

4月19日傍晚，趁观看演出的空档，我们打的来到了托莱多城隔相望的山谷观景台！ 托莱多（Toledo）位于西班牙中部、马德里以南70公里的塔霍河环绕的悬崖上，曾是中世纪西班牙的"三文化之都"（基督教、伊斯兰教、犹太教共存），如今作为世界文化遗产城市，以其保存完好的混血建筑和冷兵器锻造传统吸引着全球游客。

塔霍河（Río Tajo）像一条古老的银腰带，紧紧环抱着这座建在花岗岩山丘上的城市。 如果说城外的国王石等山谷观景台景观如画，不如说这一路都是整个城市的观摩镜，坐在车中，城飞景移，仿如飘动的仙国！ 阿拉伯人修建的城墙遗址上，还能清晰看到西哥特时期填补的巨石块，和后来基督徒加筑的箭垛。 罗马人开垦的河谷梯田橄榄园至今仍在运作，10月采收季时，空气中都是压榨橄榄油的清香。 阳光照射下的托莱多大教堂（Catedral Primada de Toledo）的哥特式尖顶——那是全西班牙最高的教堂钟楼之一（92米）。 4月的杏花落在圣罗马教堂（Iglesia de San Román）的西哥特石柱上；8月的烈日晒热了骑兵广场（Plaza de Zocodover）的火山岩铺路石。 阿尔卡萨尔（Alcázar de Toledo）四四方方的军事堡垒如今是军事博物馆，顶层的露台能看见当年士兵站岗时刻在石栏上的棋谱。 犹太区圣玛利亚白色犹太会堂（Sinagoga de Santa María la Blanca），摩尔风格的马蹄拱下，12世纪的希伯来经文仍留在柱子上。

神奇的国王石：一石四景

据说看到了国王的眼睛，他会使你更幸运，也会更年轻！ 看到国王颓败沮丧，你反时刻反醒思过，奋发图强！ 看到国王转世外星人，你会智慧超人，堪比马思克！ 看到国王晒靴，哈哈，你要平步青云！

更神奇的国王石观景台：一景四观

短短的黄昏数十分钟，让你见识斗转星移，光影变幻！

风清日朗，托莱多基督之光清真寺（Mezquita del Cristo de la Luz）的阿拉伯式穹顶会完整倒映在河面上。 这里是摄影师的圣地，是艺校生的天堂，他们常坐在河对岸城堡教堂的城市轮廓，废寝忘食，乐不思归！ 夕阳把托莱多市政厅（Ayuntamiento de Toledo）的双子塔楼染成粉金色，市政厅广场上的游客影子被拉得很长。 晚上9点，圣克里斯托瓦尔教堂（Iglesia de San Cristóbal）的钟声响起，河对岸的民宿陆续亮起暖黄色的灯。 当地人告诉我：这是建于12-15世纪磨坊残迹，月圆之夜，夜深人静，侍立河边，如能听见水轮吱呀声，你发达了，那是中世纪磨坊主仍在算账，说是还欠你百万利息！

风景再好，也只能仓促收机！晚上九点，我们还有更期待的盛典要去观看！

下篇 城内篇 移步换景城中游

4月20日晨。昨夜查天气，今天阴雨，干脆睡到自然醒，八点多，窗外云开日出，急忙简单梳洗，独自前行，试图用有静谧，有温馨，有阳光，在幽深，有穿街过户，有树木成荫。。。的街道，把二千年历史的城景串成一串纳入记忆的芯片！ 塔霍河（Río Tajo）的晨雾中，拉贝加公园Parque de La Vega的百年橄榄树影婆娑，露珠滚落在西哥特时期的石阶上。
纯木制Casa de Corcho（软木屋）老树焕新彩，让人眼前一亮，过目不忘！ 比萨格拉门Puerta Nueva de Bisagra是托莱多最著名、最具标志性的城门之一，也是进入这座世界文化遗产古城的主要入口。现存城门由卡洛斯五世（Carlos V）于16世纪重建，双重城门设计（外门+内门），中间是一个兵器广场（Plaza de Armas），形成瓮城结构，增强防御。 几乎所有游客都会从这里进入古城，是托莱多的“迎宾大门”。
建筑风格基督教、伊斯兰和文艺复兴三种文化的交融。 沐浴在晨光中太阳门 Puerta del Sol 比比萨格拉门（Puerta de Bisagra）更为古老，展现了摩尔式伊斯兰军事建筑的精华。 动态的骑车人，象征托莱多古今交融的活力，呼应城市近年推动的绿色出行（如自行车道建设）。 索科多韦尔广场（Plaza de Zocodover）位于老城中心自中世纪以来就是城市的主要集市和社交中心，曾是宗教裁判所公开审判的场所，如今广场周围遍布咖啡馆、冰淇淋店和纪念品商店，夜晚灯光璀璨，非常热闹。 广场街道尽头是城堡，左手临街过一个门洞w更是塞万提斯雕像。 米格尔·德·塞万提斯·萨维德拉（Miguel de Cervantes Saavedra，1547-1616），西班牙文学巨匠，其代表作《堂吉诃德》被誉为：现代小说之父（西方文学史上第一部现代小说）；
西班牙语世界的《圣经》（全球译本数量仅次于《圣经》）；理想主义者的永恒镜像（堂吉诃德成为超越时代的文化符号）。 1570年代，塞万提斯曾在托莱多担任军需官，负责为无敌舰队采购小麦和橄榄油，其办公地点位于现今的太阳门广场（Plaza del Sol）附近。《堂吉诃德》称托莱多为西班牙的荣耀；描述托莱多刀匠锻造的剑能劈开风车的幻影。 塞万提斯雕像 Monumento a Miguel de Cervantes底座刻着《堂吉诃德》中描述托莱多的段落，游客常模仿雕像手持书本的姿势拍照。 通天之路！ 阿尔卡萨尔城堡（Alcázar de Toledo）是托莱多最雄伟的地标之一，坐落在城市的最高点，俯瞰整个古城和塔霍河（Río Tajo）。这座城堡见证了西班牙的战争、皇室兴衰和近代历史，如今是陆军博物馆（Museo del Ejército）的所在地。 罗马时期：最初是罗马要塞，后由西哥特人和摩尔人扩建；中世纪：阿方索六世（11世纪）收复托莱多后，将其改建为皇家宫殿（Alcázar意为“宫殿”）；文艺复兴时期：卡洛斯五世（Carlos V）委托建筑师Alonso de Covarrubias重建，赋予其现存的庄严外观；近代：西班牙内战（1936-1939）：城堡成为共和军与国民军激烈争夺的战场，几乎被完全摧毁（著名的“阿尔卡萨尔围城战”）；战后重建：20世纪按原貌修复，现为军事博物馆。 内部中央庭院（Patio de Armas）：文艺复兴风格的回廊，现为博物馆入口；陆军博物馆（Museo del Ejército）：展品涵盖从古代到现代的西班牙军事史，包括武器、盔甲、军事地图等；
镇馆之宝：埃尔·熙德（El Cid）佩剑 Tizona。西班牙内战时期的照片和武器。 托莱多最经典的明信片视角均来自城堡高处。象我这样没登顶参观，托莱多算是白来！ 城堡观景台与对岸众多观景台可招手响应！帕拉多尔德宾馆旺季价格十倍速起翻，且一床难求！ 托莱多的 Escuela Central de Educación Física（中央体育教育学院）是一座具有重要军事和历史意义的建筑，现为军事体育训练中心的一部分，博物馆和展览等部分设施对公众开放。 随眼一望或民居，或酒店，都是观看托城的绝佳场所，我本想在此地订住一晚，俏势让我望而却步！ 艺术之环 Círculo de Arte，原为14世纪修建的圣奥古斯丁教堂（Iglesia de San Agustín）, 3座穆德哈尔风格钟楼相抱成团，西南侧44米高的哥特式尖塔。1936年内战期间严重损毁，后被改建为当代艺术中心，并被收录进"托莱多21世纪建筑遗产"。 阿拉伯时期的天使街（Calle del Ángel）白石路面上，晨雾在哥特式凸窗之间流淌，只有老修女念珠相碰的脆响惊动巷角的猫。
犹太区蜂蜜胡同（Callejón de la Miel）面包房的烤炉透出橙光，门把手上挂着小篮，装着用14世纪配方烤制的藏红花杏仁饼。 宝剑广场（Plaza de las Armas）铸铁匠铺刚支起遮阳棚，淬火的青烟里，托莱多钢剑在砧台上折射出菱形光斑。 叹息巷（Callejón de los Suspiros）两栋15世纪宅邸夹出仅容侧身的窄道，石壁浸满潮气，传说失恋诗人在这里刻下最后一行情诗。 三文化拱廊（Pasaje de las Tres Culturas）穿过连排的阿拉伯尖拱、犹太星芒铁艺和基督教圣徒浮雕，转角突然撞见卖古书的吉普赛人。 托莱多市政厅 Ayuntamiento de Toledo是这座古城最具代表性的文艺复兴建筑之一，对称结构，两层拱廊；顶部带三角形山墙和城垛装饰。1986年：被列为西班牙国家文化遗产。 托莱多主教座堂（Catedral Primada）是西班牙最重要的天主教堂之一，也是西班牙哥特式建筑的典范。它不仅是宗教圣地，更是一座艺术宝库，收藏了大量中世纪至文艺复兴时期的珍品。 教堂内部堪称“活的博物馆”：
主祭坛（Retablo Mayor）：金碧辉煌镀金木雕，描绘基督与圣母生平（15世纪作品）。
唱诗班席（Coro）：精雕细琢的胡桃木座椅，下层为哥特式（15世纪），上层为文艺复兴式（16世纪）。
珍宝馆（Tesoro）：展示2.5米高的圣体龛（custodia），用160公斤黄金与白银制成，每年圣体节游行使用。 主立面西面：三座宏伟的哥特式拱门，中央门雕刻《最后的审判》；两座高耸的钟楼（右侧未完成，原计划更高）。 橙院小径（Sendero de los Naranjos）圣若望修道院外墙下，落果砸碎时迸发的柑橘香，混合着石缝里薄荷的凉意。 教堂门前Plaza Padre Juan de Mariana（胡安·德·马里亚纳广场）中央，矗立着一尊庄重的雕像，纪念西班牙黄金时代的重要思想家、历史学家——胡安·德·马里亚纳（1536-1624）。这位耶稣会学者的一生与托莱多紧密相连，他的著作深刻影响了欧洲政治哲学。 星月台阶（Escalera de la Media Luna）摩尔时期修建的螺旋阶梯，月光会在第七级踏板上投出完整的奥斯曼新月纹。 铜锅巷（Calle de los Cazos）铁匠妻子们把铜锅挂在门外当信箱，最新那只锅底刻着："给胡安，留半锅鹰嘴豆"。 炼金师小径（Sendero de los Alquimistas）阿拉伯药铺的木格抽屉渗出没药与肉桂的气息，某扇铁栅窗后，铜钵研磨藏红花的声响，让整条街都泛起金黄色的震颤。 锁匠拱廊（Arco de los Cerrajeros）拱顶垂下数百把锈蚀的钥匙，最古老的那把能打开圣胡安修道院地窖——如果谁还找得到那个被砖封的锁眼。 铜钟胡同（Callejón de las Campanillas）民居门楣悬挂的微型风铃，是用清真寺铜壶碎片铸造的，伊斯兰花纹与基督教圣铃的声波在巷弄里和解。 萨尔瓦多教堂 Glesia del Salvador 看似低调实则是托莱多最古老的宗教遗址之一，完美诠释了托莱多作为"三种文化之城"的历史沉淀。西哥特根基（6-7世纪）：保留7根原始西哥特立柱，地下发掘出西哥特洗礼池；清真寺时期（9-11世纪）：马蹄形拱门和朝向麦加的壁龛，庭院保留了伊斯兰时期的井台；
基督教改建（12世纪至今）：穆德哈尔风格的木制天花板；
15世纪增建的哥特式祭坛。钟楼可预约登顶。 快到埃尔·格列柯博物馆有一高台，是观看城景的好去处！ 埃尔·格列柯博物馆（Museo del Greco）粉墙红瓦的16世纪建筑群，坐落于犹太区核心地带，是西班牙唯一专门纪念天才画家多米尼克·提托克波洛斯（El Greco）的国立博物馆。它不仅收藏了这位艺术大师的重要作品，更复原了其工作室与生活场景。 西班牙雕塑家 Victorio Macho（20世纪）创作的埃尔·格列柯青铜头像（Busto de El Greco），突出其深邃的眼窝与希腊式胡须。 当代艺术家 Eduardo Chillida（2000年）创作的密码（Códigos）：12根耐候钢方柱（高2.5米），象征格列柯画中常见的十二使徒，柱顶切割出的负空间实为希腊字母，拼写出格列柯的创作理念：ΦΩΣ（光）；ΧΡΩΜΑ（彩）；ΑΠΕΙΡΟΝ（无限）。材质隐喻：铁锈的氧化过程呼应格列柯画作中时间对色彩的侵蚀，尤其是他偏爱的朱红色颜料（vermilion）易变黑的现象。
街道尽头突然出现的塔霍河峡谷全景，视角与格列柯画作《托莱多风景》一致。 铜钟胡同（Callejón de las Campanillas）民居门楣悬挂的微型风铃，是用清真寺铜壶碎片铸造的，伊斯兰花纹与基督教圣铃的声波在巷弄里和解。 托莱多的圣若望皇家修道院 Monasterio de San Juan de los Reyes 是西班牙哥特-穆德哈尔风格的巅峰之作，由天主教双王（伊莎贝尔一世和费尔南多二世）于1477年下令建造，纪念他们在托罗战役（1476年）中的胜利，并计划作为自己的陵墓（后改为格拉纳达）。 哥特式火焰拱门：入口布满繁复的石雕，象征“神圣火焰”。
悬挂的铁链：外墙上挂着基督徒囚徒的镣铐，纪念从摩尔人手中解放的俘虏。 双层拱廊回廊（Claustro）：下层为哥特式尖拱，上层为穆德哈尔式马蹄拱，混搭绝妙，被称作是西班牙最美修道院庭院。
最佳拍摄点：回廊二楼：俯拍对称拱廊与橘树庭院；教堂正门：仰拍火焰哥特式装饰；塔霍河对岸：修道院尖塔与古城同框（需长焦镜头）。 托莱多艺术学院（Toledo School of Art）并非现代意义上的学校，而是16-17世纪以托莱多为中心形成的艺术流派，以埃尔·格列柯（El Greco）为核心，融合了意大利文艺复兴、西班牙神秘主义和本地穆德哈尔工艺，深刻影响了西班牙黄金时代的绘画与雕塑。
隐身于犹太区石巷的餐馆，用一锅海鲜饭浓缩了托莱多"三文化"的味觉遗产——阿拉伯的稻米、犹太的香料、基督教的葡萄酒在此交融。 坎布隆门（Puerta del Cambrón）意为“荆棘之门”，古城西侧的重要城门，融合了军事防御与宗教象征，是托莱多城墙中保存最完好的城门之一，也是犹太区的历史出入口。 双重城门：外门（防御）与内门（装饰）；混合风格：下部是粗犷的石砌基座（军事用途）；上部是文艺复兴浮雕，包括哈布斯堡双头鹰徽章；塔楼：两座方形塔楼，曾用作监狱。 坎布隆门虽不如比萨格拉门壮观，却经历了西哥特时期（6-7世纪），摩尔时期（8-11世纪）及文艺复兴时期（16世纪）三个时期的初建与改造，是托莱多“三文化”历史的沉默见证者。 圣徒林荫道（Paseo de los Santos）16世纪苦修者栽种的悬铃木已亭亭如盖，树根掀起的石板路上，留着朝圣者铜杖的凹痕。 阳光穿过双重拱门，登上千年的墙，你会明白为何诗人称它为“时光的隧道”。 炼金师小径（Sendero de los Alquimistas）阿拉伯药铺的木格抽屉渗出没药与肉桂的气息，某扇铁栅窗后，铜钵研磨藏红花的声响，让整条街都泛起金黄色的震颤。 水手阳台街（Calle del Balcón del Marino）路的尽头突然展开塔霍河全景，某个阳台上，老水手正用望远镜数着对岸风车的转速。 托莱多的塔维拉医院 Hospital Tavera 属文艺复兴时期最宏伟的慈善建筑，现为博物馆，在其对面有家南昌餐馆，我们在此享用了托莱多行程的最后一顿丰盛的家乡午餐，然后去不远的托莱多长途汽车站
Estación de Autobuses de Toledo搭车，回往马德里。 两千年历史的都市沉淀，只花了半天的时间，尽管捞到的不及丢失的万分之一，依然感觉收获满满，心里的喜悦不言自喻，不需要理由，托莱多，我会很快再来的。。。

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