《法老与众神——古埃及文明之旅》游学记之二：阿斯旺、卢克索、亚历山大

午米酱

摄影：午米酱爸爸

文字：午米酱妈妈

五小时车程，暴走三座神庙。一日看尽众神光辉。

科翁坡神庙不仅保存着划分360天的日历浮雕，更在壁画中展现了古埃及医学成就——2000多年前的刀钳等手术器械几乎和现代的一样，还有罕见的坐姿分娩场景，令人惊叹古人的医学智慧。

埃斯纳镇的库努姆神庙，供奉尼罗河源头之神—有着公羊头人身的库努姆。神庙最早建于中王国时期，后来托勒密时期加入了希腊和罗马元素。天花板上密布着彩色星座浮雕，仰头觅得萌态可掬的黄色巨蟹，挥舞的双钳，似与我问好。

神庙入口有高大塔门，内部有由多根巨大石柱支撑的屋顶，形成柱廊前庭。因尼罗河泛滥，地面变高，神庙整体下陷，如今需走下阶梯进入参观。

石柱上刻满精美的象形文字和浮雕图案，记载着古埃及的宗教仪式、神话故事及社会生活场景。

神庙曾被千年烟灰覆盖，近两年经修复人员用特殊试剂小心清理，黄道十二宫等图案正逐渐重现光彩。

日落时分抵达卢克索神庙，夕阳正把方尖碑染成金色。3公里长的狮身人面像大道，19米高的数座巨型石像，让神庙成为拉美西斯炫耀王权永固的豪华广告。灯光亮起，墙上的浮雕线条更显刚劲。

夜色中的卢克索神庙。

伸向苍穹的巨柱。

月亮与方尖碑。

值得一提的是，原本是成对的方尖碑，另一座现立于法国协和广场。

游学的好处就是全程都有专门的大学教授授课，让大家有了更深入的了解。

帝王谷日出，体验热气球。

凌晨5点迎着日出升空，脚下法老墓群像开盖的黄金盲盒。

专业的气球驾驶员老练而又热情，除了照顾到不同方向的视野和角度，还会时不时讲解和带动游客热情。

120美金在帝王谷上空飞行40分钟，非常值得的人生体验。

今天是埃及游的重头戏，卢克索的帝王谷。

这片荒凉峡谷至今已发掘出65位法老及贵族墓，且仍在持续发现新的墓葬。这里的参观管理和敦煌类似，开放墓室分为普窟线路和特窟线路。阿穆老师为我们选择了三个普窟，两个特窟。分别是；KV6（拉美西斯九世墓）、KV11（拉美西斯三世墓）、KV16（拉美西斯一世墓），KV17（塞提一世墓）、KV9（拉美西斯五世&六世墓）。

其中特窟KV17（塞提一世墓）是埃及现存最完整的墓穴。需另付2000埃镑才能进入。陵墓内密布四周的阴刻彩绘浮雕壁画堪称古埃及艺术的巅峰之作。赭石黄、祖母绿与深蓝琉璃交织的色谱，以惊人的完整度在三千年后仍能还原法老与诸神对话的壮丽图景。走在134米长的墓道中，如同穿越古人的灵性世界。仰望穹顶，深蓝琉璃镶嵌出银河，繁星以金箔点缀。墙壁两侧，太阳神拉化为圣甲虫，穿越冥界十二小时的夜行旅程被逐帧呈现。进入墓室，最醒目的巨大立柱之上，冥王奥西里斯以青金石般的蓝肤立于莲花座上，手持权杖与连枷，庄严接受塞提一世的献祭。墓室深处的墙壁上：七扇幽冥之门次第展开，每扇门由犬首人身的阿努比斯镇守，蛇形向导正引渡灵魂穿越火湖与荒漠。

几千年来，帝王谷屡遭盗墓，包括同朝代贪婪的贵族祭司，历朝历代的村夫毛贼，策马而来的波斯人、罗马人、奥斯曼人，直到用枪炮劫掠的近代欧洲人……大部分珍贵木乃伊与陪葬品早已消失，让搬不走的壁画成为真正的永恒。

每一处墓室中，都有蓝色星空穹顶。或斑驳残损或幸运完好，似乎同样验证着“王权终将归于星辰”的谶语。唯有艺术，才是古埃及人用矿物颜料与信仰镌刻的永生契约。

午后转道工匠村，这里住着当年建造帝王谷的工人。与法老墓的恢弘相比，这里裸露着古埃及的另一种真实。阿穆老师说，这里才是对考古学家来说更重要且珍贵的研究场所。这些住宅遗址中，墙泥上留着主妇的购物清单：“3袋小麦换1罐蜂蜜”；陶片写着石匠请假理由：“妻子生产需照料”。考古学家在此还发现了人类史上首次有记录的罢工——因为粮饷拖欠，工匠们在墓墙上刻下抗议：“我们饿着肚子雕刻法老的盛宴！”

离居住区不远，是工匠墓葬区。这里没有黄金和琉璃装饰，但彩绘壁画上，农妇在收亚麻，孩童追着羚羊，宴席上的啤酒正漫出陶罐……他们用劳作把市井烟火刻成了通往来世的船票。让我们在此触摸到三千年前的温度。

从卢克索往北驱车70公里，终于见到这座托勒密王朝最浪漫的神庙——丹达拉神庙。别看它只有2000多岁，在动辄四五千岁的埃及神庙圈算小鲜肉，但这里供奉的可是初代顶流女神哈托尔，也被后人称做“蓝庙天花板”。

神庙外侧墙壁有美丽的哈托尔女神手持镲铃的浮雕，微隆的肚腩和腹股沟线条清晰可见。外墙一侧还有古埃及法老时期所有的法老帽型展示，是珍贵的考古资料。

离开时，回看一眼被蓝色浸透的炫美神庙，残缺的星座依然在穹顶流转。突然感悟：古埃及人早看透宇宙奥义——人类追求的永恒，不过是把生存焦虑刻成星空壁画的浪漫，把权力游戏解构成女神脚下的幽默。

步入神庙内部，抬头看穹顶，满眼是古埃及人的宇宙级脑洞：深蓝底色上，天空女神努特化身人肉时钟，背着太阳从白羊座爬到双鱼座，完成24小时星座跑酷。

法国人当年把正版黄道十二宫浮雕抢去卢浮宫，迫于政治压力送还一个复制品，材料和技术当然无法与古埃及比肩，如今石膏复制品在头顶早已黑化成“包浆圆饼”，倒像在嘲讽某些文明掠夺者的吃相。

钻进另一个侧室，阿穆老师突然指着一处壁画说：“这里就是谣传埃及人来自外星文明的所谓证据！”只见两个荷鲁斯神举着巨型白蛋，拖着彩虹色电缆。欧洲砖家曾狂喜“石锤古埃及有电灯泡”，直到科翁坡神庙出土同款壁画+破译文字——人家画的是神明帮上下埃及联合起来。翻译成某音爆款标题：神助攻上下埃及联合雄起 ！

参观神庙的埃及学生。

游荡在开罗，如所有古老国家一样，总会有新奇和悠久的碰撞，有矛盾和故事上演。

老城区密布着毫无规划、破败不堪的居民楼。每栋楼顶皆裸露着钢筋水泥，如危楼即视感。阿穆老师介绍说，在穆巴拉克政府的腐败高峰期，为转移民众对垄断贪腐的关注，政府推出居民建房政策——不封顶就不用交房产税——以此迎合大众。所以那时建造的房屋虽然早住满了人，但楼顶一直保持未封顶的在建状态。

更令人惊叹的是南部沙漠的蜕变。前几日车行阿斯旺省的撒哈拉腹地，两边不毛之地的荒漠上，眼见成片绿油油的麦田正自由生长。一开始被我误以为撞见了海市蜃楼。阿穆老师说，这是去年才研制成功的农业技术，很快将会种植蔬菜。其中用到的地下水井挖掘和指针式喷灌系统也有中国企业的支持。这意味着人类首次在撒哈拉建立了不靠天吃饭的农业生产范式。这才是真正的“破天荒”！

车行至吉萨新区，眼前景象恍如穿越了时空：地铁施工围挡连绵不绝，起重机在高架桥旁昼夜运转，新建的住宅楼群、国际酒店正在轰鸣中拔地而起。阿穆说，他在机场附近新开罗区买的房子，三年间价格翻了15倍——这或许比任何数据都更能说明埃及如今的发展势头。

从二战后独立建国到阿拉伯之春的动荡，这个曾被腐败、货币贬值和政权更迭困扰的国度，如今正以中国八九十年代的高速节奏，在沙漠中开启新的生存篇章。

阿穆老师指着车窗外密布的工地说：“如今的政府当然不完美，但至少能保持稳定，也有渴望改进的压力。最近五年，埃及很像中国的八十年代，年轻人需要看到公平和努力带来的希望。”

从卢克索飞回开罗，休整一晚，早起跟着阿穆老师二刷国家博物馆——这里也被誉为“法老文明宝库”。

大厅四周陈列着各时期法老雕像。其中有拉美西斯二世孩童像，背依鹰神，正蹲坐吃手。而胡夫法老唯一的存世雕像却仅有巴掌大小，令人唏嘘其金字塔的辉煌与身后陪葬品的散佚。

一层的书吏坐像引人注目：他盘腿执笔，水晶镶嵌的双眸深邃透亮，其形象被印在埃及200埃镑纸币上，成为知识与智慧的永恒象征。

美杜姆群鹅图的羽翼依然鲜活如初——六只尼罗河生灵昂首踱步，朱红与青灰在石灰岩上跃动了四十五个世纪，竟毫不褪色。

转角遇见哈特谢普苏特女王的红石英岩雕像。断裂的冠冕掩不住帝王威仪，微扬的唇角凝固着「最伟大女法老」的永恒微笑。

博物馆的展品不仅关乎王权与神灵，更藏匿着古埃及人的烟火气。一组4000年前的彩色木雕重现了酿酒、纺织的场景；一个精巧木质玩具车承载着孩子的童趣；而“老村长”卡培尔木像因憨态可掬的神态，微隆的肚腩，被埃及人亲切比作千年的朋友，成为各种画册的封面。

从开罗驱车三小时抵达亚历山大，只为一睹这座城市与末代女王科里欧帕特拉的千丝万缕。她因伊丽莎白·泰勒的银幕形象而家喻户晓，然而考古学家至今发现的塑像都显示，她并不以容貌取胜。幼年起，她便被父王选为协理政务的王后；后来又令恺撒、安东尼先后倾心，凭的是卓绝的智慧与非凡的气度。

在亚历山大博物馆的绯红廊柱间，我们与科里欧帕特拉的胸像对视，聆听阿穆老师的讲述——时光倒流至三千年前，两大文明交汇的夜晚。

女王将自己裹进波斯地毯，由仆人抬进恺撒寝室。地毯徐展，芬芳扑鼻，恺撒怔然失神。正是这个瞬间令他在战马盔甲内侧刻下拉丁文：

“我见到了女王——世界随之改变。”

先是飘来女王身上独特调制的一缕奇香，混合着埃及蓝睡莲的幽然。接着，一截手腕伸出，手背覆着砂岩般金色微光；再抬眸，标志性浓黑修长的猫型眼线，如沙漠中燃烧的日落；浓黑假发垂落剪头，数枚鎏金蛇形发簪，散发着古埃及耀眼金光。

那一刻，她不仅俘获罗马铁甲，也为埃及赢得暂歇的战火——托勒密王朝的余晖由此延续，希腊化埃及的星光射入罗马的夜空。亚历山大，恰似坠落在文明十字路口的一枚青铜纽扣，两百年来吸引无数现代考古学家不懈探寻，其中尤以亚历山大大帝和科里欧帕特拉两座墓葬最令人着迷。但至今未果。

在阿穆老师的解读中，有两点令我动容，在内心中为这位女王平添上复杂而微妙的色彩。

1.当屋大维逼近亚历山大时，她选择以眼镜蛇毒自尽。原来在古埃及信仰中，与蛇合一者为至高神灵。她以此智慧护体，令敌人不敢亵渎其尸。

2.“科里欧帕特拉”意为“崇拜父亲的女子”，是公主可选的三种名字之一。父王托勒密十二世声名不佳，她却主动沿用此名：既以恭敬姿态消弭父亲的猜忌，也或许在潜意识里有卓越女性的内疚，想承担起补偿无能父亲的责任。

两千多年的海水位变迁与盐分侵蚀，使亚历山大遗迹所剩无多。古埃及人八千年前已造船，却只在尼罗河航行，他们深知海边的建筑难以永存神祇。再一次，不得不叹服这片土地孕育的旷世智慧。