<p class="ql-block">《史记》是中国首部纪传体通史。成书于公元前104-前91年，记载了从黄帝到汉武帝太初年间三千多年的历史。</p> <p class="ql-block">《史记》全书由十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传五体构成，共130篇52万余字，开创了纪传体史书范式，对后世史学和文学发展产生深远影响。</p> <p class="ql-block">《史记》的作者，是西汉文学家、史学家司马迁。他被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。</p> <p class="ql-block">司马迁出生在陕西韩城。几千年后，在韩城还有一座祠，巍巍然立着，祠墓一地，供人瞻仰，它就是司马迁祠。</p> <p class="ql-block">司马迁祠，又称司马庙，为纪念司马迁而建。 位于陕西省韩城市芝川镇东南10公里处。</p> <p class="ql-block">《水经注》记载，司马迁墓前有庙，庙前有碑。 西晋永嘉四年（310年），汉阳太守殷济，瞻仰遗文，大其功德，遂在芝水之南的高岗上建石室，立碑树柏。</p><p class="ql-block">千余年来，司马迁祠屡经修缮和增建，保存至今。</p> <p class="ql-block">最早知道中国古代有个文学家叫司马迁，还是在做小学生时。那时读毛泽东主席的《为人民服务》，从中知道“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛”这句话出自司马迁 ，而对司马迁本人则是知之甚少。后来知道：他因言获罪，惨遭宫刑的遭遇，已是好几年以后了。被鲁迅赞誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”的《史记》，是他获罪遭刑之后，呕心沥血完成的，不由得心生敬佩。</p> <p class="ql-block">司马迁，字子长，夏阳(陕西韩城)人 。他的故里韩东乡徐村距司马迁祠5公里，村里至今尚存司马迁祠堂等古迹。</p> <p class="ql-block">2025年4月，在河南、山东、山西转过一圈后，打算从山西晋城去西安。行车的路线刚好要经过韩城。司马迁是我的膜拜，车过韩城不去拜谒，说不过去，尽管几年前去过一次。</p> <p class="ql-block">从山西到陕西看似跨了一个省，其实就是跨了一条黄河，一个河东，一个河西，距离不是问题，时间也不是问题， 驱车前往不在话下。</p> <p class="ql-block">走进景区，施工打围的隔板已不复存在，景区规模比几年前扩大了。</p><p class="ql-block">韩城作为司马迁的故乡，历史上一直都有祭祀司马迁的传统习俗。祭祀规模逐年渐大，景区的扩大还是有必要。由此可见，陕西对文化古迹的重视与保护。</p><p class="ql-block">司马迁祠是韩城的文脉所在，也是国家、民族的文脉所在。</p> <p class="ql-block">一块巨石，《史圣颂》镌刻其上，有人在驻足细读。</p> <p class="ql-block">景区大道两边，各有一条人行走道，走道旁，分别摆放了数十个大型石雕，细看都是中国不同历史时期的人物雕像与故事。</p> <p class="ql-block">这些人物与故事，皆依《史记》而出。细腻生动，立体直观。</p> <p class="ql-block">来这里的游人，未必都读过《史记》，但这些雕像所刻画的人物与故事，中国人早已熟知于心。</p> <p class="ql-block">从此走过，仿佛在看大笔如椽的司马迁记录、描摹、叙写、讲述出来的中国历史——跌宕起伏，波澜壮阔……</p> <p class="ql-block">景区大道中央，嵌有数十块四方形的红石浮雕，依次讲述着司马迁一生的故事。大道坦荡，红石如阶，直抵司马迁塑像前。</p> <p class="ql-block">司马迁雕像栉风沐雨地站立在天地之间，远看，通体褐色 ，近之，褐中泛绿。雕塑形象端庄伟岸，气满神真。细看，<span style="font-size:18px;">司马迁面庞清瘦，双目如炬，太史公幽而发奋、秉笔直书的满腔热忱仿如就在眼前。 </span></p> <p class="ql-block">司马迁雕像以青铜铸造而成。像高十二米，寓意《史记》之十二本纪，重二十六吨合五十二万两，寓意《史记》之五十二万字。</p> <p class="ql-block">司马迁祖上几辈都任史官，父亲司马谈，汉朝的太史令，死后，司马迁子承父职。</p> <p class="ql-block">因替李陵之事辩解，触怒汉武帝，受刑下狱。出狱后，50岁的司马迁做了中书令，成为皇帝身边的亲近侍从。</p> <p class="ql-block">自任职起，他息交绝游，忍辱含垢，继续《史记》的写作。</p> <p class="ql-block">以“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的史识，历时14年，创作完成了《史记》，把长达3000多年的历史尽揽书中。</p> <p class="ql-block">五千年的文明史，他一人就写了一半有多。书中记事述理，<span style="font-size:18px;">秉笔直书，</span>辩而不华，质而不俚，文直事核，发于情，肆于心，不虚美、不隐恶。此书被后世公认为中国史书的典范！</p> <p class="ql-block">雕像身后的山崖上是司马迁祠和墓 。断崖壁立，绿环翠抱。有城依崖，旌旗飘飘。崖如一座城，城如一座山。一看就不是凡人所居。</p> <p class="ql-block">悬崖的名字叫韩奕坡。祠墓当初的修建人是汉阳太守——殷济。司马迁祠屹立至今，历经千百年沧桑，依然气势不凡，当年选址于此的殷济太守眼光独到。</p> <p class="ql-block">想要进得祠庙，须过一牌坊，这是座新建牌坊。上写“文史圣域”四个大字，没有落款，不知何人所写。</p> <p class="ql-block">过“文史圣域”牌坊，便是芝秀桥，又名芝阳桥。</p> <p class="ql-block">民国时期改建石桥，为杨虎城将军资助所建。</p> <p class="ql-block">过桥后顺道向前，拐过一道弯，前方出现一排山门。</p> <p class="ql-block">北宋年间，司马迁祠年久失修，宋徽宗宣和七年(1125年)， 山东人尹阳任韩城县令，仰慕司马迁的人品及文章，率领芝川民众修祠、塑像，司马迁祠山门就是那时修建，</p> <p class="ql-block">走进山门，就算到了景区的核心地带了。景区在这里设置了第二个门禁，游客需再次刷卡验票，方能进入。</p> <p class="ql-block">山门脚下的路被称为司马古道。</p> <p class="ql-block">司马古道，据传最早建于春秋战国时期，晋国的河西要道，秦朝以后，为韩城及周围地区通往长安的必经之路。</p> <p class="ql-block">风雨冲刷侵蚀，人走车碾，石条已凹凸不平，石条上清晰的车辙是这里曾经繁华的鉴证。</p> <p class="ql-block">上山的路，沿着山脊，坡缓道狭，或坡或梯，向上再向上。行约百余步，遇一高台。</p> <p class="ql-block">登司马迁祠的路，共有四个高台，高台之间由石阶相连，层层上升，号称九十九级。每座高台立有一个牌坊。</p> <p class="ql-block">有“史笔昭世”巨幅匾额高悬的是第一个台阶。攀登时，没认真数过，感觉阶梯不止九十九级。中国自古以九为尊，这大概是至高无上和无限敬仰的数字表达吧。</p> <p class="ql-block">把太史公的祠墓建在俯瞰山川河流的高岗之上，将攀登祠堂的台阶，标砌为九十九级，这是韩城人给太史公最高的礼遇。</p> <p class="ql-block">“河山之阳”高台下，遇一正在做直播的博主，听他说：“河山之阳”四字，语出司马迁《太史公自序》“迁生龙门，耕牧河山之阳”之句。</p> <p class="ql-block">两边砖刻楹联: “圣人光道统，汉史竟经文。”是对司马迁和《史记》的评价。</p> <p class="ql-block">沿阶梯一步一倾地向上，爬过”河山之阳“这级高台，再向上，就是太史祠了。</p> <p class="ql-block">受山地的限制，太史祠有一个窄窄的小门。</p> <p class="ql-block">进门，一块不大的平地，古柏参天，一院清幽。有灰色瓦房数间，或曰献殿和寝殿，其貌不扬。</p> <p class="ql-block">献殿内碑石林立，保存完好，<span style="font-size:18px;">历代名人圣贤拜谒司马迁的碑刻都集中在这里。</span></p><p class="ql-block">郭沫若题诗的碑也在其中，诗碑通体呈黑色，其内容比起各代碑记和名人吟咏更易懂：“龙门有灵秀，钟毓人中龙。学殖空前富，文章旷代雄。怜才鹰斧钺，吐气作霓虹。功业追尼父，千秋太史公”。</p><p class="ql-block">碑体的颜色像是后来涂抹，为啥涂成黑色？没弄不明白。</p> <p class="ql-block">寝殿内供奉司马迁坐像，他身着官衣，面容庄肃。眼望坐像，司马不语，尽管室内光线暗淡，今天的人们仍可感到司马迁凛然双目之中的哀愁与哀怨。</p> <p class="ql-block">殿中对联：“刚直不阿留得正气凌霄汉，幽而发愤著成史记照尘寰。”对联下半截，字迹已有些模糊，大慨是<span style="font-size:18px;">人手抚摸过度所致吧</span>。</p> <p class="ql-block">不时有导游带着游人上来，刚经历过一阵爬坡上坎的游人，听着导游的讲解，个个表情凝重。司马迁的故事和精神，在这里一传十，十传百......</p> <p class="ql-block">祠院后面，苍松掩映着一座墓茔。墓茔形状如蒙古包，有导游解说：忽必烈赞赏《史记》中的民族观，他按照蒙古人的习惯，为司马迁敕命改建了这座蒙古包形样的砖砌圆墓。</p> <p class="ql-block">墓冢上有一株古柏，伸出五棵枝干，犹如巨掌撑天。苍郁遒劲。明末诗人李因笃有“尚余古柏风霜苦，空对长河日夜深”之句，看似绘景，实则对司马迁寄寓了无限同情。</p><p class="ql-block">司马迁葬在这里？非也。</p><p class="ql-block">因史料无明确记载，司马迁的死年不详，且死因成谜。说司马迁逝世于公元前87年，终年56岁都属推断。司马迁在世时蒙冤受屈，死后不知身首何处，天下之悲莫大于此！</p><p class="ql-block">墓茔是当年汉阳太守殷济的考量——在祠后建座衣冠冢，供人祭扫，以抚百姓之痛。</p> <p class="ql-block">墓碑为清乾隆年间陕西巡抚毕沅所书——“汉太史公墓”。</p><p class="ql-block">经导游提醒，发现这个“汉”字，很像“墓”字加了三点水。是书写者有意的隐意？还是留给后世的真相密码？费思量！</p> <p class="ql-block">以我对这个“汉”字的猜测——司马迁极有可能死于水......</p><p class="ql-block">《史记》不为帝王树碑立传，不为将相歌功颂德，对汉武帝又讥讽颇多，其作者为当朝者所不容，也不奇怪。以汉武帝的刚愎暴戾，若是对某人动了杀心，死法还不是随心所欲？</p><p class="ql-block">人若死于水，可以了无痕迹，找谁去？不知有多少人这样揣摩汉武帝。</p><p class="ql-block">一座墓碑上的一个“汉”字，引后人<span style="font-size:18px;">揣摩</span>，无论有多少<span style="font-size:18px;">揣摩与推断</span>，司马迁死于非命则是惊人的一致。</p><p class="ql-block">不过《史记》能得以流传，也该为汉武帝说上一句好话。</p> <p class="ql-block">从太史祠下，途中遇两老人，大慨是累了，他俩顺势坐在高台的石阶正中，居高临下的位置，正好歇脚、聊天，观景。当年的太守殷济选址于此，莫不就是想让司马迁居高临下地观天下风云，看王朝更迭？</p> <p class="ql-block">韩奕坡之巅有司马祠雄踞，背靠青山，面朝黄河，似太史公在俯瞰远瞻。</p> <p class="ql-block">站在这里，那风起云涌的苍穹，那一望无际的大地，那目力不及的黄河水，<span style="font-size:18px;">那横空出世京昆高速，都</span>扑面而来。</p> <p class="ql-block">山似乎是司马迁的傲岸不屈；水似乎是司马迁的百折不挠；路似乎是司马迁的刚直不阿。</p> <p class="ql-block">站在天地之间的他，为史而生，为史而活。</p> <p class="ql-block">即使身遭大难，也不言放弃，终不辱使命，成一家之言。世称其当，后人皆服。高山为之仰止。</p> <p class="ql-block">他以血肉之躯，歌史家之绝唱，以个人之痛，铸天下之鉴。世界以痛遗我，我却以歌报之。千古一人，莫非司马！</p> <p class="ql-block">呜呼，司马的怨，司马的恨，司马的愤，司马的爱，作我一片泪眼。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">斯人已去，风追司马，虽不能至，然心已往之.....</p>