再上三极临绝顶，凝眸万措映碧霄。(下篇)

悠然瓜老汉

——山南、日喀则、阿里、那曲游记小辑

日喀则吉隆县——地处喜马拉雅山脉的吉隆沟是喜马拉雅五沟之一(现有七沟之说)，也是最长的沟～延伸约90公里，从海拔4200米的宗嘎镇向南蜿蜒至1800米的热索村，形成独特的垂直气候带。

吉隆镇坐落在2800米海拔处，温润气候孕育出繁茂植被，鸟语花香的生态环境与西藏高原的苍茫形成鲜明对比，被誉为“喜马拉雅后花园”。

镇内吉普峡吊桥横跨中尼边境。这里生活着2003年正式加入中国国籍的达曼人，作为尼泊尔后裔结束了长期漂泊，定居于此。我们在他们餐店慕名品尝了“正宗”尼泊尔咖喱餐。

沿219国道穿越海拔5200米的孔唐拉姆山，经蜿蜒盘山路进入67公里长的险峻峡谷，瀑布群与嶙峋山体共绘壮丽画卷。

吉隆县古迹若干——吉隆素有“一条吉隆沟，半部西藏史”的说法：自唐以来，吉隆在西藏地方历史中一直扮演着非常重要的角色，一些重大历史事件在这里发生，一些举足轻重的历史人物在吉隆出生、或者在这里留下深刻的历史足印。我们不到两天的游览，也见证不少历史古迹：

2025-4-14PM

贡塘王城遗址——位于日喀则市吉隆县，海拔4160米，是吐蕃分裂时期贡塘王朝的都城遗址，始建于11世纪，至1620年覆灭。是吐蕃王朝崩溃后，由吐蕃王室后裔在喜马拉雅山脉南麓吉隆沟建立的地方政权，其历史贯穿宋、元、明三朝，延续23代近628年，与阿里古格王朝并称西藏西部两大割据势力。

吉隆沟作为古代“蕃尼古道”的核心路段，是中尼印贸易的黄金通道。贡塘王朝控制着这条商道，通过出口麝香、羊毛、盐巴，进口尼泊尔铜器、印度香料，形成独特的跨境经济网络。

贡塘王城的寺院壁画融合了印度波罗艺术的细腻线条、尼泊尔造像的动态韵律与汉地建筑的斗拱元素，被誉为“”喜马拉雅艺术活化石”。

第十九代贡塘王赤朗杰德去世后，其三个同父异母兄弟为争夺王位，分别占据王城的南宫、北宫和格丹宫，形成「一城三王」的奇观。三兄弟竞相修建奢华宫殿与寺院，导致国库空虚。最终北宫王子被南宫军队击杀，格丹宫王子贡嘎朗杰德渔翁得利。这场内乱持续27年，被藏文史书称为“吉隆之殇”，迄今仍有藏戏出演这出“贡塘版三国演义”。

国祚628年的贡塘王朝如今只剩依稀可见一座残破不堪的王城土城遗址，被长期被冷落在历史角落。

贡塘王朝虽已消逝，但吉隆沟的每一块城砖、每一道转经筒，诉说着这个高原王国的兴衰传奇。从吐蕃后裔的割据政权到多元文化的交融中心，它用六百多年时光，在喜马拉雅角落之中书写了一部跨越国界的文明史诗。

卓玛拉康——位于西藏吉隆县城南隅的贡塘王城遗址中部，海拔4160米，是一座融合藏式与尼泊尔风格的两层建筑，面积约200平方米。其始建年代可追溯至1274年贡塘王朝第十一代王崩德衰时期，最初为王室殿堂，后演变为度母神殿，2006年被列为国家级文物保护单位。

据说卓玛拉康的木雕艺术堪称一绝：20世纪末，一位文物专家在考察时被精美的木雕震撼，激动之下连续拍摄却未装胶卷，事后冲洗才发现这一乌龙，此事在西藏考古界流传甚广。

我们今天本想一睹真章，可寺内扫地僧坚持说不开放，所以只好且信传闻了。

吉隆曲德寺——全国重点文物保护单位。位于西藏日喀则市吉隆县宗嘎镇，海拔4050米，始建于1270年，最初为萨迦派寺院，17世纪第五世达赖喇嘛罗桑嘉措时期改宗格鲁派，由拉萨色拉寺吉扎仓管辖。寺院坐西朝东，平面呈纵长方形，建筑面积1800平方米，主体建筑包括前庭、门廊、主殿、塔殿及附属建筑。

2014年重修时，仅恢复了150平方米的佛堂和僧舍，而原有建筑规模的五分之一残垣仍保留着历史的痕迹。

吉隆乃夏村——在藏语中，乃夏村意为“大山顶上的圣地”，这个名字反映了当地村民对这片土地的敬畏和热爱，也赋予了村子一种神秘的宗教色彩。

这座靠近中尼边境的边陲小村坐落在海拔3140-3300米的高山平台上，四面被雪山环绕，属于国家级珠峰自然保护区的核心区之一。是西藏最后一个开放的世外桃源村，宛如隐匿在世间的仙境。

在雪域秘境深处，藏着一方被四座神山环抱的琼宇，雪峰如莲花瓣般拱卫着崖壁千仞的村落，晨雾漫过经幡时，恍若仙人遗落的檀香木匣悄然开启。这便是悬于中印边境的乃夏村——地图上未曾标注的秘境，时光在此凝成剔透的琥珀。

沿着山神起伏的的肌理攀援而上，碉楼石屋依山就势，层叠而上，户户轩窗皆嵌着雪岭浮岚的画屏。牦牛驮着流云漫步草甸，清溪穿越石滩，酥油茶香与梵呗经声在海拔四千米处酿成陈年的月光。

村西观景台是诸神打翻的调色盘，破晓时分云涛自谷底蒸腾而起，漫过山脊，浸染群峰，直至天地化作混沌初开的苍茫。鎏金沐雪的神迹降临山巅，佛经中描绘的香巴拉净土，此刻在翻涌的云海里若隐若现。

村子被四座雪山环绕，背后是万丈悬崖峭壁，站在村里可仰望日吾班巴峰与格鲁尼峰（鱼尾峰），尼泊尔境内7227米的朗当立荣雪山，晶莹剔透，与白云的柔美，相映成趣，

晨夕时分，日照金山，蔚为壮观。

当最后一片桃花源向尘世轻启门扉，朝圣者踏着茶马古道的遗韵而来，在经幡与玛尼堆的注视下，忽觉半生跋涉，原是为赴这场恍若故人重逢的悸动。

2025-4-15AM

今天延吉窿沟外出。

沿途依旧是景色宜人，雪山、牦牛、小塘、藏村，还有岁月沉淀的寺院、古迹。

帕巴寺——始建于吐蕃赞普松赞干布时期，尼泊尔赤尊公主途径吉隆进入西藏时，随身携带圣瓦帝桑布之尊留在了吉隆，为供奉它而修建的帕巴寺，距今有1300多年的历史。

帕巴寺有着浓郁的南亚风格，整体为楼阁式建筑的土石木结构，从下至上共有4层，第一层为藏式土石结构，第二层为尼泊尔红砖结构、三四层为尼泊尔风格的木质结构，由主殿、佛殿、门廊等组成。

该寺始为宁玛派，16世纪转为格鲁派，现为噶举派。2013年3月被评为全国重点文物保护单位和国家3A级旅游景区。

查嘎达索寺——位于西藏日喀则市吉隆县宗嘎镇贡村，海拔4200米，始建于1160年，是藏传佛教噶举派第二代祖师米拉日巴的重要修行圣地之一。寺庙依420米山崖而建，建筑群沿东西方向错落分布，占地面积8400平方米，主体为木石结构，现存曲吉拉尊巴·仁真朗吉拉康衮、拉不让、哲布绒布切等五座主要庙宇。

寺内保留有米拉日巴修行时的禅洞，洞顶烟熏痕迹清晰可见，岩壁上至今留存着他的木杖、石板脚印及模糊壁画，记录着这位苦行僧“以岩为床、以洞为殿”的修行岁月。

查嘎寺最初为宁玛派寺院，后改宗噶举派。寺内保存着米拉日巴的修行笔记残页，这些用炭笔书写的藏文手稿记载了他对“即生证悟”的深刻理解，被噶举派视为珍贵的修行文献。

米拉日巴尊者故居——米拉日巴尊者(1040～1123年)，本名侻巴嘎，意为“闻喜”。宋代西藏著名佛学家，苦行僧，是一位深受藏人爱戴的瑜珈修行者、哲人及诗人。他出生于此，习黑教咒杀了三十五人的“业场”也应在此地，因时间关系，我们仅止步路口。

大唐天竺使出铭——位于西藏自治区日喀则地区吉隆县北部崖壁上崖壁面阔约1.5米其上有崖棚遮盖崖脚有水渠环绕而过，崖面距地表约5米题铭系阴刻字面宽81.5厘米，大唐天竺使出铭残高53厘米下部已破坏。字体为楷书字约2厘米见方，现存24列，约311字。题铭文字因多年风化侵蚀严重有许多已模糊不清，系唐显庆三年(658年)一方题铭。文中记述了唐代使节王玄策出使天竺(今印度)途中经过吉隆的过程。这一珍贵题铭对进一步研究古代唐蕃、中外中外关系等问题具有极为重要的意义和价值。

再游佩枯措——因为吉隆口岸交通管制，我们决定放弃口岸游览。趁着天气晴朗，我们再赴鬼湖佩枯措，裨补阙漏。

佩枯措曾是藏传佛教宁玛派的修行圣地，后来因各种原因，有了被诅咒的说法。很久以前，善良的姑娘卓玛嫁给当地部落首领，她经常帮助穷人，可部落首领却贪得无厌、欺压百姓，卓玛无法忍受决定离开，临走前向神灵发誓，若能逃脱厄运，这里的湖水将会变得清澈，之后她成功逃离，佩估措也就变成现在这样千里一碧。

佩枯措的位置在珠穆朗玛与神山冈仁波齐之间，如同一个站在路边的女孩，守望着路过的每一个人。虽然相比马旁雍措这样的圣湖，它名气不大，这里的美在于静。据说秋天是这里最美的季节，湛蓝的湖面上倒映着西夏邦马峰——这座唯一全境在中国国内的8000米以上高峰，它矗立在佩枯措南侧60公里处。如果天气晴好，春和景明，在佩枯措东北面是观看希夏邦马雪山倒影的最佳位置，草地、湖泊和雪山同框，景色壮美。

这里三面环山，地形开阔，鱼类资源丰富，湖岸常有野马、藏野驴、藏羚羊、黄鸭、灰鸭等野生动物活动，

在湖畔，我们还是遇到国家一级保护动物藏野驴，在海拔3600-5400米的高寒草原、荒漠地带淡定求存。藏野驴是高原长跑健将，奔跑时速可达60公里。

日喀则错堆措——喜马拉雅山脉北麓的一座高山湖泊，海拔约4700米，面积约8平方公里。其形成与冰川运动密切相关，属于典型的冰碛湖，湖水主要依赖周围雪山融水补给，水质清澈，呈碧蓝色。由于地处偏远，交通不便，错堆措鲜少被游客涉足，保留了原始的自然风貌。

当地流传着关于错堆措的传说，称其为“山神的镜子”，湖水能映照出未来的景象。据说曾有牧民在湖边目睹神秘的光影变幻，被认为是神灵显圣。尽管现代科学解释为光线折射现象，但这一传说仍为错堆措增添了神秘色彩。

错堆措还有“双色湖”现象。受湖底矿物质分布影响，湖面在特定光照条件下会呈现出深浅不一的蓝色，宛如一幅天然油画。此外，湖边的玛尼堆和经幡群是当地牧民祈福的场所。

2025-4-16AM

仲巴县五彩沙漠——位于日喀则市最西端，地处喜马拉雅山脉与冈底斯山脉之间的雅鲁藏布江上游河谷地带，沿G219国道延伸约20公里，海拔4500米，是世界上海拔最高的彩色沙漠之一。

这片沙漠以其独特的色彩层次闻名，沙丘在阳光照射下呈现金黄、赤褐、浅紫、青灰等渐变色调，尤其在清晨和傍晚，光影与沙粒中的矿物质相互作用，形成如油画般的视觉奇观。但我看，“五彩”沙漠的视觉效果远逊想象效果。

在此，有极其罕见的沙漠与湿地共生的生态系统：桑木张河段两岸分布着季节性水塘和高寒草甸，吸引黑颈鹤、藏原羚等野生动物栖息，形成“沙水相依”的独特景观。

当地牧民的传说，五彩沙漠是“天神打翻的调色盘”，沙丘的纹路被视为神灵的足迹。有摄影爱好者发现，特定角度下，连绵的沙丘会呈现出类似“敦煌飞天”流畅线条勾画出的的轮廓，这一奇观在媒体上引发热议，被称“高原沙画”。

仲巴县帕羊镇——这座静卧在喜马拉雅余脉的驿站，距仲巴不过71公里之遥。

金色沙丘如凝固的波涛绵延天际，与雪峰之巅的积雪、游走的白云共舞，织就一幅流动的唐卡。

行至中途，有幸能瞥见雅鲁藏布江源头明珠——马泉湖的潋滟一角，碧水与湿地公园的芦苇荡遥相呼应，构成流动的山水长卷。

传说千年前，格萨尔王的铁骑踏破风尘至此，见水草丰美如绿毯铺陈，遂令大军驻扎。战马嘶鸣处，帕羊成为传说中永不凋零的牧马场，名字里至今回荡着金戈铁马的余韵。历史在这里留下层层辙印：“三角驿站”的驼铃声犹在耳畔，噶厦政府设立的税卡遗址，仍诉说着古道商贸的繁华。作为新藏线黄金分割点，帕羊镇恰似高原之心的脉络枢纽。通往冈仁波齐的朝圣之路，前往玛旁雍措的转湖之旅，皆在此分流，“藏西秘境，天上阿里”大门就此开启。

公珠措——是经阿里南线进入阿里地区的第一个美丽高原湖泊。距著名的圣湖玛旁雍错大约50公里。219国道经过公珠措湖北岸，驾车行驶在国道上，能从远处望见公珠措宛如一根蓝丝带围绕在山脚下，为旅途增添不少美丽景致。

2021年7月18日，中国第二次青藏高原综合科学考察研究“人类活动历史及其影响”科考分队在公珠错开展科考工作，这里的湖泊生态、地质等情况，对研究青藏高原的演变和人类活动影响有着重要意义。

公珠措湖边湿地是许多野生动物的家园，常有大群的黑颈鹤、藏野驴、黄羊和狼等出现。牦牛群在水旁觅食、嬉戏，但有纷争，武力解决🤭。

公珠措藏语意为“中流湖”，它位于喜马拉雅山和冈底斯山之间的断陷盆地内，在这片广袤区域中仿佛处于“中流”位置。

三大圣湖之玛旁雍错——离开萨嘎，驱车西行，越过海拔5211米的马攸木拉山口，奔向藏区三大圣湖之一玛旁雍错(其他是纳木措、羊卓雍措)。它位于阿里普兰县城东35公里处的冈仁波齐峰南麓，永恒不败的碧玉湖——玛旁雍错如同被众神吻过的泪滴，静卧在海拔4588米的世界之巅。

藏语“玛旁”意为“不可战胜”，其名源自佛教经典中“阿耨达池”的传说。

南亚四大河流由此发源，四条大河滋养了南亚大陆的文明血脉。

苯教经典里记载的宇宙中心正于此荡漾着137平方公里的粼粼波光，是“生命之源”。藏传佛教徒坚信绕湖一周可洗尽一生罪孽。湖畔经幡如彩虹垂落，玛尼堆沉默地垒起信仰的阶梯，朝圣者匍匐的身影与湖水的涟漪共舞，诵经声随浪花轻叩岸边的卵石，将凡尘的祈愿织入亘古的波涛。

玛旁雍错是中国蓄水量第二大的天然淡水湖，有“圣湖之母”的美誉。它的湖水透明度极高，可达14米，是世界上透明度最高的湖泊之一。湖面如镶嵌在群山间的琉璃镜，清透水体让雪峰云影在此演绎着虚实交错的永恒之舞。

雪山终年不化的积雪与云絮缠绵，草甸如翡翠绒毯铺展至天际，原始森林在光影中交织出流动的绿幕，共同守护着深达80米的秘境。千年传说里莲花生大师降伏龙王的故事，为这汪碧水镌刻下永恒不败的灵性印记，让每个涟漪都闪烁着佛法加持的微光。

据说在玛旁雍错湖边，有时会出现奇异的光影现象，湖水在阳光的照耀下会呈现出五彩斑斓的颜色，仿佛是神灵的光辉在湖面上闪耀，让人心生敬畏。

当阳光碎金般洒落湖面，经幡在风中书写六字真言，每个靠近这片水域的灵魂都会听见来自大地深处的古老召唤。朝圣者匍匐叩拜时扬起的细尘，与湖面蒸腾的云气相融，化作涤荡尘垢的圣露。这里的时间仿佛被揉进了转经筒的梵唱里，雪山环抱中的每一寸空气都浸透着令人战栗的庄严与静美。

纳木那尼峰——坐落于喜马拉雅山脉西段，噶尔县境内，与冈仁波齐峰遥相对望，北临玛旁雍错和拉昂错两大湖泊，海拔7694米，是阿里地区著名的高峰之一。藏语中，“纳木那尼”意为“圣母之山”或“神女峰”，相传是冈仁波齐的“配偶”，两山一湖共同构成藏地神圣的“神山圣湖”景观。

这座山峰终年被冰雪覆盖，山体雄伟壮观，西侧因受西风带影响，降雪量大，冰川发育密集，东侧则相对干燥，山脊线陡峭险峻。尽管海拔低于周边部分山峰，但其独特的地理位置和宗教文化意义，使其成为转山转湖信徒心中的圣地。每年藏历马年，许多信徒会绕行纳木那尼峰与冈仁波齐，认为此举能积累功德。

纳木那尼峰的攀登难度较高，气候多变，1985年才由中日联合登山队首次登顶。当地传说中，山峰是吉祥天女的化身，其形态在不同光线条件下会呈现多样变化，时而如身披银甲的勇士，时而似静坐的神女。

由于靠近圣湖，峰顶云雾的奇观，被牧民视为天气变化的信号。此外，山峰周围的古冰川遗迹中，偶尔能发现贝壳化石，印证了这里曾是古特提斯海一部分的地质历史。

拉昂措——藏语意为“有毒的黑湖”，位于西藏阿里地区普兰县境内，距离著名的神山冈仁波齐约50公里，与淡水圣湖玛旁雍措仅一丘之隔。印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王住在这里，拉昂错是罗刹王的主要聚集地，因此人们对其心怀畏惧。

这个神秘的高原湖泊有三大独特之处：

1. 阴阳双生湖

虽然与玛旁雍措同为冈底斯山脉的冰川融水形成，但拉昂措是咸水湖且周边寸草不生，与生机盎然的圣湖形成鲜明对比。当地传说两湖底部暗河相通，却保持着“一正一邪”的极端属性，“一念之差，佛魔之间”。

2. 魔鬼湖之谜

藏传佛教典籍记载，拉昂措是罗刹王吉日旬的居所。湖面常无风起浪，冬季冰面会发出诡异响声。更奇特的是，这个海拔4574米的湖泊没有出水口却从不干涸，科学家发现其东北岸有大量暗河补给。

3. 朝圣禁地

转山朝圣者会刻意绕行拉昂措，传说曾有僧人试图在湖边修行，结果看到湖中升起黑色佛塔幻象。至今当地仍有“不可取饮湖水”的禁忌，牲畜若误饮可能致命。

现代科考发现，拉昂措的高矿化度水体（PH值9.2）确实不适合生物生存，湖岸遍布被盐碱侵蚀的红色岩层，黄昏时分湖水会呈现出墨水般的幽蓝色，这种视觉冲击与其传说相辅相成。如今这个“鬼湖”已成为资深探险者的打卡圣地，最佳观赏点是西南岸的观景台，晴天时可同时看到纳木那尼峰倒映在墨色湖水中。

吉吾寺——位于阿里地区普兰县玛旁雍措西岸的山丘上，是藏传佛教宁玛派(红教)的重要修行地，也是转湖朝圣者的必经驿站。

这座寺庙始建于10世纪，相传由莲花生大师亲自选址，因大师在此修行七日并留下脚印而闻名。

寺庙规模不大，仅有几间藏式佛舍，但建筑布局仿照布达拉宫样式，背靠雪山，面朝圣湖，地理位置绝佳。寺内保存着千年壁画和法器，主供从玛旁雍措龙宫中迎请的莲花生大师塑像，以及大师修行过的天然洞穴，岩壁上至今可见清晰的足印。

吉吾寺名称在藏语中意为“小鸟”，传说莲花生大师曾被一只小鸟引领至此，发现此地可同时眺望冈仁波齐、纳木那尼峰、玛旁雍措和拉昂错四大圣地，因此停留修行并修建寺庙。

寺内还有一处特殊的“煨桑台”，信徒会将青稞、松柏枝等投入火中，袅袅桑烟被视为与神灵沟通的媒介。

转湖的信徒常在此休整，将圣湖水装入随身携带的容器中，认为这是“圣水”可洗净罪孽。藏民直接用4588米高海拔的圣湖水洗头，不畏寒冷的场景。此外，寺庙附近的玛旁雍措湖边有一条“神湖路”，虽然是搓板土路，但沿途可拍摄到圣湖与鬼湖(拉昂错)的合影。若天气晴朗，从吉吾寺观景台可同时看到冈仁波齐的金字塔形峰顶和纳木那尼峰的连绵雪岭，形成“神山圣湖”的经典画面。

寺旁下方，有一硕大无朋的玛尼堆，无数玛尼石刻和风中飘扬的五色经幡在代替信仰者诵经，煨桑中的袅袅禅烟把信仰者的心愿上呈神灵。

玛尼堆旁堆叠的牛头骨不知是什么寓意？

2025-4-17AM

藏区四大神山之冈仁波齐——位于阿里地区普兰县，海拔约6656米(不同资料记载略有差异，如6638米或6656米)，是冈底斯山脉的主峰。这里是藏区四大神山之一(其他是：云南梅里雪山-卡瓦格博峰、青海‌阿尼玛卿山和尕朵觉沃。迄今皆已打卡)；同时也被苯教、印度教和耆那教共同奉为“世界中心”和“第一神山”。

其山形独特，如同一座金字塔，南侧终年积雪，北侧却少有冰雪覆盖，且峰顶常被云雾笼罩，充满神秘感。冈仁波齐是四大宗教的圣地：

佛教认为它是胜乐金刚的道场，象征须弥山，转山可积累功德，马年转山一圈相当于平常年份的十三圈；

印度教视其为湿婆神的居所，梵文名“凯拉斯”意为“水晶”；

苯教尊其为起源地，传说中苯教大师那若本琼与佛教上师米拉日巴在此斗法，后者胜利后佛教逐渐复兴；

耆那教认为这里是祖师大雄的悟道之地。

以冈仁波齐为中心的四条河流孕育了南亚文明：

东：马泉河（雅鲁藏布江源头）

南：孔雀河（恒河上游之一）

西：象泉河（印度河支流）

北：狮泉河（印度河正源）。

冈仁波齐的“冈”意为雪山，“仁波齐”即藏语“珍宝”，正确发音需在“冈”后稍作停顿，读作“Gang·Renboqie”。

冈仁波齐南侧山体因冰川侵蚀形成“卍”字纹路，被佛教视为吉祥符号，苯教则认为是逆时针的“卐”符号。

北侧因地质结构特殊，冰雪难以积存，与南侧形成鲜明对比。

冈仁波齐从未被人类登顶。2000年中国政府禁止攀登，此前意大利登山家梅斯纳尔因敬畏神山主动放弃尝试。民间传说中，曾有登山者因触犯禁忌遭遇神秘死亡，但无科学依据。

每到五月神山转山活动开始，传统转山路线约52公里，需3天完成，最高点卓玛拉山口海拔5636米。马年转山者最多，信徒认为此时功德倍增。

2015年电影《冈仁波齐》首播，导演张杨历时一年跟随真实朝圣队伍拍摄，11名藏民演员以磕长头方式完成2500公里旅程，展现信仰与生命的交融。

我们入住在冈仁波齐山脚下的塔尔钦小镇，塔尔沁在藏语里是“大经幡”的意思，小镇位于西藏阿里地区普兰县巴嘎乡，219国国道旁边，神山冈仁波齐的脚下，圣湖马旁雍错的北岸，海拔约4600米左右，现在未到五月，转山尚未开始，小镇有些寂静。

我们希望早晨能看到色染神山。今晨，天空略有薄雾，光照条件不甚理想，神山并未呈现日照金山，只是略有淡色，但远处的那木纳尼却披好了红黄外套与神山交相辉映。

冈仁波齐的魅力不仅在于其自然与宗教意义，更在于它承载了人类对未知的敬畏与探索，神山始终是雪域高原上最深邃的精神符号。

古如江寺——伫立于“朗钦藏布”河畔，噶尔县门士乡，是阿里现存唯一的雍仲苯教寺院。它始建于1936年，由苯教大师琼追晋美南卡多杰在已有2900年历史的修行洞“雍仲仁钦洞”基础上扩建而成。

寺内的“雍仲仁钦洞”是西藏已知最早的修行场所之一，相传为苯教大师占巴南喀修行之处。洞内至今留存着古代苯教的壁画和石刻。

古如江寺藏有超过2万册经典，其中50%为苯教经卷，其余为藏传佛教格鲁派、噶举派等教派典籍。值得注意的是，这里保存着苯教《甘珠尔》和《丹珠尔》的早期抄本，部分文献使用象雄文书写，是研究苯教历史的珍贵资料。

寺庙门楣和梁柱上刻有象雄文“雍仲”符号（卍）和咒语，这些文字早于藏文，是青藏高原最古老的文字之一。

在与藏传佛教的博弈中，本教落败并被逐出西藏本土，但其许多礼仪和规定被藏传佛教吸纳并保存至今，如玛尼石堆、风玛旗以及锅庄舞等。

2025-4-17PM

穹窿银城——位于阿里地区札达县达巴乡曲龙村，可能是古象雄王国的都城遗址，海拔约4350米，面积达10万余平方米。这座始建于公元前5世纪的古城，因藏语“琼隆威卡尔”（意为“大鹏鸟居住的银色城堡”）得名，其山体轮廓形似展翅的大鹏，与周边土林地貌浑然天成。作为苯教发源地和象雄文明的核心，穹窿银城在公元7世纪前达到鼎盛，后因吐蕃崛起而逐渐消亡，其历史早于古格王朝，被视为西藏文明的根脉。

遗址内现存数百个洞窟和宫殿遗迹，部分洞窟内壁可见石化的油烟痕迹，证实4000年前先民在此生火做饭的生活场景。考古发现，穹窿银城的建筑布局严格遵循苯教宇宙观，中心区域为宫殿和祭祀场所，外围分布民居与作坊，形成“大鹏展翅”的几何结构。更神秘的是，城址附近发现多座由砖块堆砌的金字塔形建筑，与冈仁波齐神山遥相呼应，其用途至今成谜。

2012年考古发掘中，故如甲木墓地出土了带有“王侯”铭文的汉代丝绸、黄金面具及中亚风格的青铜器(后天在狮泉河博物馆见到实物)。这些文物表明，象雄王国曾通过“麝香之路”与中原、西亚、南亚建立贸易往来，甚至可能将丝绸之路延伸至青藏高原。例如，一件藏青地织锦的纹样与工艺均符合汉晋风格，推测是中原王朝赐予象雄贵族的礼物。

据藏文典籍记载，吐蕃松赞干布之妹萨玛噶远嫁象雄王李迷夏后遭冷落。当吐蕃使者探望时，她赠予一袋绿松石，并以歌声暗示：“若为勇士，便佩戴松石来迎。”松赞干布借此为借口挥军北上，最终吞并象雄。这一事件被视为吐蕃统一青藏高原的关键转折。

当地牧民至今流传着关于穹窿银城的神秘故事。有人声称在月夜听到古城传来诵经声，也有人说曾目睹白色影子在土林间闪现。

2024年，一支考古队在发掘中发现牧民自发用牦牛皮为洞窟壁画遮风挡雨，这种“原生态保护”方式令专家既感动又哭笑不得。

前往穹窿银城需穿越象泉河上的简易木桥，雨季时河水暴涨常导致道路中断。即便抵达遗址，游客也需徒步攀爬近1小时陡峭山路，途中可能遭遇野驴群或突然的高原风暴。不过，这些艰险反而成就了其“西藏最孤独遗址”的称号，每年仅数百人到访，保留着原始的苍凉之美。

2005年，一辆卡车压塌故如甲木寺附近的墓葬，僧人抢救性挖掘时竟发现墓主人佩戴的微型黄金面具仅成人拇指大小。这种“迷你型”随葬品在西藏考古中极为罕见，有学者推测可能与苯教“以小见大”的宇宙观有关。

2012年，中国社科院考古队在西藏阿里发现顾如甲墓群，出土青铜器、铁剑、黄金面罩等文物，推测墓主身份显赫。随后在附近卡尔东山顶发现十万平方米古城遗址，疑似象雄古国都城“穹窿银城”。据《西藏古迹万步论》记载，此城以黄金为基、白银嵌壁，呈放射性同心圆结构，与柏拉图笔下的亚特兰蒂斯高度相似，但考古遗迹尚难完全印证。

象雄也与古埃及文明存在相似性：两者均以“神鸟”为文明起源象征，且起步即具备成熟国家形态。美国学者查尔德利斯在喜马拉雅寺院发现“穆大陆第13学院”记载，暗示辛饶弥沃或为穆文明幸存者。尽管穹窿银城与亚特兰蒂斯构造相似，但线索更倾向其与太平洋“穆文明”关联。若象雄真源自万年以前，青藏高原或为史前超级文明仅存的精神火种。

如今，穹窿银城虽只剩残垣断壁，但每一块风化的土砖、每一道烟熏的痕迹，都在诉说着青藏高原早期文明的兴衰。当无人机掠过土林上空，这座“大鹏城堡”的轮廓在光影中若隐若现，仿佛在等待着人们揭开更多未解之谜。

2025-4-18AM

阿里扎达县古格王朝遗址——位于西藏阿里地区扎达县象泉河南岸。这座遗址是末代吐蕃赞普朗达玛后裔吉德尼玛衮建立，其第三子德祖贡被封为古格王，王国传承16代国王，延续了700多年～比吉隆沟的贡塘王朝国祚还长。

2025-4-18AM

阿里扎达县古格王朝遗址——位于西藏阿里地区扎达县象泉河南岸。这座遗址是末代吐蕃赞普朗达玛后裔吉德尼玛衮建立，其第三子德祖贡被封为古格王，王国传承16代国王，延续了700多年～比吉隆沟的贡塘王朝国祚还长。

盛极一时，有国民10万的古格王朝烟消云散。现在只剩眼前这座王朝遗址。遗址建筑群从山麓到山顶高约300米，分为王宫、寺庙和民居三个层次。

山顶王宫包括大殿、经堂等，通过人工开凿的暗道与山下相连。山腰有庙宇和僧房，山脚则是窟洞和简陋房屋遗迹，整体布局合理，功能分区明确。现存879孔洞窟、445间房屋、58座碉楼及28座佛塔，山顶的王宫区与山脚的寺庙、民居通过一条50米长的暗道相连，隧道坡度陡峭且内部幽暗，易守难攻。山腰还设有盘旋的取水道，直通山下水源，兼具实用性与隐蔽性。

山脚缓坡上有一排由108座小佛塔紧密排列而成的“佛塔墙”，这种形式在西藏其他地区极为罕见，据推测可能与佛教仪轨或数字象征有关。遗址附近一处山洞中堆积着上千具无头干尸，推测为古格覆灭时被杀害的将士或平民，其头颅去向至今成谜，成为古格消亡的未解之谜。

遗址窑洞中发现的藤制盾牌和竹制箭杆，如今扎达县已无藤树，箭杆材料的变迁反映了当地生态环境的巨变，可能是自然环境变迁，不足以承载10万国民消费，才是导致古格灭国，人口凋零的真正原因吧？～现在的扎达县人口仅6～7千，普兰县也就8-9千，但300多年前，这海拔4000多米的贫瘠之地，怎么承载10万人的生活所需！

我曾读过王尧教授所著《走进藏传佛教》一书，该书对古格王室好佛、孟加拉佛学大师阿底峡融合佛教与当地宗教的改革举措等都有生动描述。古格曾盛产金银，出土的金银汁书写的经书以青蓝色纸为底，金汁与银汁交替书写，奢华程度罕见。托林寺还曾为迎请印度高僧阿底峡而筹措黄金，传说国王之弟甚至以身殉法换取弘佛资金。

古格遗址壁画风格独特、气势宏大，受多种外来文化影响，带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术痕迹。所绘人物用笔简练，性格突出，丰满动感的女体人物尤具代表性。

古格王朝遗址出土的佛教造像以“古格银眼”为代表，其眼部镶嵌银饰，工艺精湛，融合了克什米尔与印度风格，成为西藏佛教艺术的巅峰之作。过两天在阿里博物馆可见实物展品。

古格王朝遗址因其文物的辉煌、珍贵，于1961年被国务院批准为第一批全国重点文物保护单位。

古格灭亡后，人口和文化消亡一直是历史之谜。所以古格常被类比为“西藏的楼兰”。古格遗址不仅是西藏历史的缩影，更是文明兴衰的见证。其艺术、军事与生态的细节，交织成一部充满谜题的史诗。

扎达土林——位于阿里扎达县境内，是中国唯一、世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。

这里以前是亿万年前海洋时期海沟中最深的淤泥沟，这里经过地壳的板块运动，把原本的海底世界挤压成世界最高的青藏高原，因为这里是海底的淤泥带，所以这里的土质呢，特别的疏松，在形成屋脊后，再加上亿万年雨水的冲刷，形成了一种特殊的这种上小下大，侵蚀成树林状，这种地貌奇特，在地质学上称为河湖相，是远古时期该地区的湖泊沉积地层，经过漫长岁月的地质变迁，湖水干涸，湖底沉积的地层长期受流水、风力等外力侵蚀，逐渐形成了如今高低错落、千姿百态的土林景观。土林内有高耸的土柱、深邃的峡谷、陡峭的崖壁，仿佛是一座天然的艺术宫殿。

这里的土林面积达2465平方公里一直排开且连绵不断，规模宏大，气势磅礴。其海拔高度在3750 - 4500米之间，置身其中，能感受到大自然的鬼斧神工和沧桑变迁。

扎达土林的地层中含有丰富的古生物化石，这些化石为研究青藏高原的古地理、古气候和生物演化提供了重要线索。比如，曾发现过三趾马等古哺乳动物化石，表明在远古时期，这里曾是温暖湿润的环境，适合多种生物生存。

土林的色彩会随季节和天气变化而变化。在不同的光线条件下，土林会呈现出金黄、橙红、灰白等不同色调，有时还会出现奇特的光影效果，如梦如幻。今晨，我们特意赶在日出之前抵达观景区，想领略一下土林异样色彩。

传说扎达土林是古格王朝的臣民在一夜之间用魔法建造而成的。古格王朝的国王为了保护自己的子民和王国，施展神奇的法术，让大地瞬间隆起，形成了这片奇特的土林，成为抵御外敌的天然屏障。

还有一种说法是，土林是一位名叫“扎达”的巨人在与恶魔战斗时，用巨大的宝剑劈砍大地而形成的。巨人的力量无比强大，他的每一次挥剑都在大地上留下了深深的痕迹，久而久之，这些痕迹就变成了如今壮观的土林景观。

2025-4-18PM

扎达托林寺——坐落于扎达县象泉河畔，始建于公元996年（藏历火猴年），由古格王朝的创立者吉德尼玛衮之孙益西沃倡建，是阿里地区第一座佛教寺院，也算是对其曾祖朗达玛灭佛的反抗。

其建筑仿照山南桑耶寺设计，融合印度、尼泊尔及西藏本土风格，象征佛教宇宙观，主体迦萨殿内外圈结构分别代表须弥山与四大部洲，四角高塔象征护法金刚。

历史上，托林寺是藏传佛教后弘期的核心，阿底峡大师(红教宁玛派开山鼻祖)曾驻锡于此译经弘法，并促成1076年的“火龙年大法会”，成为藏传佛教复兴的重要标志。1996年被列为全国重点文物保护单位。

传说阿底峡的弟子抛掷法器“磐槐”选址，落地声“托丁”演变为“托林”，意为“高空飞翔”，象征佛法永恒不坠。

寺中有三件镇寺之宝：麋鹿角（传为阿底峡携带或佛祖讲经地遗物）、象牙五佛冠（历任堪布佛事专用）、黑色卵石上的阿底峡脚印（掌纹清晰可见）。今日幸运遇到管寺大喇嘛，他带领我们参观了寺院，并特许我们拍照了在寺的两件镇寺之宝大鹿茸

和阿底峡脚印👣。

杜康殿的十六金刚舞女壁画，人物袒胸露乳、体态婀娜，有些“叛逆”艺术风格，融合印度美学与藏族风情，在西藏寺院中极为罕见。

60岁的阿底峡耗时十年抵达托林寺，三年间不仅译经，还撰写《菩提道灯论》，后返印途中被劝留卫藏，圆寂于西藏。

1076年“火龙年大法会”吸引了卫藏、西康等地僧众跋涉万里参加，堪称中世纪藏传佛教最大规模的学术交流。

18世纪起，托林寺堪布每三年由拉萨色拉寺派遣，形成独特的“流动管理”传统。

扎达秘境霞义沟——位于阿里扎达县香孜乡境内，是扎达土林国家地质公园的核心区域之一，以其独特的“五彩土林”景观闻名。这里平均海拔4200米，曾是远古时期的湖泊沉积地层，经喜马拉雅造山运动和百万年风化侵蚀，形成了如今沟壑纵横、奇峰林立的地貌奇观。霞义沟总长约5公里，沟内分布着数十条支沟，土林形态千变万化，既有高耸如塔的巨型土柱，也有连绵如浪的层叠崖壁，在阳光照射下呈现出红、黄、白、蓝等色彩交织的奇幻景象，被誉为“地球上最接近火星的地方”。

霞义沟土林的色彩奥秘源于地层中的矿物质成分。其下部为沙砾与黄土交替沉积层，最上层覆盖着含铁矿石层。铁元素在氧化作用下呈现红色，而其他矿物质如碳酸钙、高岭土等则形成白色和黄色。当光线角度变化时，土林会从金黄渐变为橙红，甚至在晨昏时分呈现神秘的蓝紫色调。

由于上下层岩性差异，霞义沟土林形成了“上宽下窄”的独特结构。上层含铁矿层硬度较高，抗风化能力强，下层沙砾层则较松软。长期风力侵蚀和雨水冲刷导致下层逐渐掏空，形成类似蘑菇、长颈鹿等形态的悬空造型，部分土柱甚至仅靠顶端“帽檐”支撑，看似摇摇欲坠却屹立千年。

尽管地处高寒缺氧的高原，霞义沟仍孕育着适应极端环境的生命。沟内低洼处可见耐旱的红景天、雪莲花，偶尔能偶遇藏原羚、岩羊等野生动物。更特别的是，这里发现了距今约300万年的三趾马化石，证明远古时期这里曾是温暖湿润的草原。

与扎达土林其他区域相比，霞义沟的土林仍处于活跃发育阶段。科学家通过观测发现，部分土柱每年以毫米级速度被侵蚀，而新的沟壑也在雨水冲刷下不断形成，堪称“正在书写的地质教科书”。徜徉沟内，移步换景，眼花缭乱，恍如幻境。

由于尚未完全开发，霞义沟成为摄影圈的“秘境”。2023年，一位摄影师在沟内迷路后，意外发现了被称为“天空之镜”的季节性水潭。平静的水面倒映着土林和雪山，拍摄的照片在网络上引发轰动，被《中国国家地理》评为“年度最惊艳瞬间”、“世界丹霞的夜明珠”。人们才始知此处还藏着一处令人惊艳的类火星地貌的高原奇观。

2025-4-19AM

阿里首府狮泉河镇班公措——藏语称“措木昂拉仁波”，意为“长脖子天鹅”，如同一条狭长的碧玉镶嵌在西藏阿里日土县与克什米尔交界的群山之间。这座国际湖泊东西绵延约150公里，最窄处仅5米，形似天鹅修长的脖颈，将中国与印度分隔两端。全湖面积为604平方公里，其中中国境内为413平方公里，约占68.5%；印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%。

湖水自东向西渐次咸化——中国境内的东段为清澈淡水，水草丰美，鱼群游弋；而西段印控区域则咸涩荒芜，寸草难生，仿佛自然之手在此划下一道神秘的界限。

湖心散布着十余座岛屿，其中最负盛名的鸟岛，每年5月至8月化身为生命的狂欢场。数万只斑头雁、棕头鸥、赤麻鸭等鸟类从地中海、孟加拉湾远道而来，在此筑巢繁衍。鸟羽蔽空，鸣声如潮，鸟蛋遍布岩缝草甸，形成“鸟覆小岛无隙地”的奇观。

湖边成群鸥鸟在湖边盘旋索食，甚至大胆落在人肩头。

湖畔是藏野驴、藏原羚、雪豹、藏狼们的修罗场，天天上演着生死竞速，奔逃与猎杀的情景剧。

班公措的东段淡水与西段咸水并非天然分隔，而是因地形与补给差异形成。东段有麻嘎藏布与多玛曲两大河流注入，淡水充沛；而狭窄的中段阻碍水体交换，西段在强烈蒸发下盐分浓缩，最终形成“一湖两味”的奇观。

湖畔东岸残留着九级古湖岸线，最高处比现今湖面高出80米，默默记录着第四纪以来高原气候干旱化导致湖面收缩的万年沧桑。

湖中特有的西藏裂腹鱼与高原裸裂尻鱼，因高原寒冷生长缓慢，通体无鳞却肉质鲜美。

湖面最窄处仅5米，堪比一条小溪，却仍被定义为同一湖泊。这片海拔4240米的净土，以它的矛盾与和谐，诠释着自然最深邃的诗意。

2025-4-19PM

阿里首府狮泉河镇——印度河的上源狮泉河藏语称森格藏布，意为“狮口河”。其源头位于革吉县康巴列村与普兰县相邻处的一块巨大裸岩内，因岩石状如“狮子张口”造型，且岩石缝隙中时时有清冽泉水渗出，故得名“狮泉河”。狮泉河更广为人知的名称是《西游记》中的通天河。在神话故事中，通天河是唐僧师徒四人取经途中遇到的一条大河，这为狮泉河增添了一份神秘的色彩。

狮泉河镇因狮泉河而得名，它是阿里地区行政公署驻地。这座城镇坐落在狮泉河与燕尾山之间，海拔4300米，是全国地市一级行政机构里面海拔最高的城镇之一——因为，1999年，随着阿里地区，正式将行政中心搬到了狮泉河镇，从此在中印广袤的无人区内，一座生机蓬勃的县，现代化小城正悄然崛起：干净整洁的街道、标新立异的新型建筑、齐全且运行正常的城市功能、激增10倍的人口等无不给这小城欣欣向荣的崭新面貌。

两年前成立的阿里博物馆是阿里地区第一座综合性博物馆，馆内总面积5956.34平方米，展出文物2100余件，设有七个常设展览。博物馆的七个展厅分别按照阿里自然地理、远古文明、早期金属时代（象雄文明）、古格王国历史与文化、民俗文化与非遗保护、阿里历史杰出人物和高原精神等主题，综合展现阿里高原独特的历史文化与自然风貌、风土人情、历史脉络和自然地理。

展品有金质面具、古格王朝末年的葡萄牙文面具(与古格灭国相关的西方传教士用具)、公元12世纪普兰出土的古格银眼佛像等；

还有东晋时期写有汉字“王侯”的织锦、法器嘎巴拉、象雄文化制品等。

2025-4-20AM

物玛措——位于西藏阿里地区革吉县物玛乡达热村境内，地处317国道沿线，海拔约4340米，是阿里大北线上“一措再措”景观带的重要组成部分。

其独特之处在于三座相连的湖泊沿国道分布：东措如镜倒映冈底斯山脉的雪峰，中措波光粼粼似绸缎铺展，西措在阳光下呈现孔雀蓝的层次变化，穿行其间仿佛驶入立体画卷。湖盆周围地势平缓，草甸与盐碱滩交错，藏野驴、藏原羚等高原动物常在此觅食，形成人与自然和谐共处的生态图景。

这里山蜿蜒曲折，水灵动清丽，山水融合，静动搭配，构成和美风景。无风之时湖水波澜不惊，碧绿如玉，澄明如镜，湖水倒映青山，水上的真实与水中的虚幻紧密相映成趣，让人恍如梦幻。

作为典型的高原湖泊，物玛措的形成与地质活动密切相关。其所在的羌塘高原腹地属于新构造运动活跃区，周边断裂带的右旋走滑运动塑造了湖盆形态。湖水主要依赖冰川融水和泉水补给，矿化度较低，属于淡水或微咸水类型，这为浮游生物和底栖生物提供了生存条件，也吸引了斑头雁、赤麻鸭等候鸟在此停歇。

物玛措的三个子湖呈现出截然不同的颜色——奶白蓝与灰翠绿交织，这种现象可能与湖底沉积物成分、水深差异或周边矿物质溶蚀有关，成为地质学家研究高原湖泊演化的天然样本。

物玛措因原始野性的风光被誉为“翡翠湖”。

当地牧民中流传着关于湖泊起源的神秘传说，说湖底藏有珍宝，湖岸玛尼堆上挂满的经幡寄托着他们对自然力量的敬畏。

物玛措至今仍保持着未被过度开发的原始状态。其湖盆深度、湖底沉积层的古气候记录等科学谜题尚未完全解开，是“一错再错”中的神秘莫测(措)。

聂尔措盐湖——静卧于阿里地区革吉县境内，像一颗被荒原小心托举的蓝宝石，镶嵌在海拔4800米的羌塘高原深处。

独藏着一份冷艳的孤傲。湖面随天气变幻着色泽——晴日里是透彻的孔雀蓝，云层低垂时化作深邃的靛青，岸边的浅滩则泛着奶白色的光晕。可惜今日狂风大作，能见度不算高，藏野驴、赤麻鸭和还在湖畔为生存劳作。

湖的南岸是连绵的冈底斯山脉余脉，雪峰倒映在镜面上，仿佛山神俯身饮水时遗落的银冠；北岸则是起伏的红土丘陵，赭红色山体与湛蓝湖水碰撞出近乎荒诞的视觉冲击。只是今日风大，一切静美只能在风中凌乱。

对穿越阿里旅人而言，聂尔错是“一措再措”旅程中最令人屏息的惊叹号——当越野车沿着湖岸颠簸前行，左侧是伸手可触的湖水，仿佛大自然打翻了调色盘，让这片高寒之地瞬间有了温柔的呼吸。

别若措——位于阿里革吉县或文布当桑乡的高海拔湖泊，湖面海拔约4500米，属于阿里北线“一措再措”景观带的重要组成部分。其湖水湛蓝如镜，周围环绕着雪山与草原，夏季湖畔常有藏野驴、藏原羚等野生动物成群栖息，被誉为“摄影爱好者的天堂”。

别若措属于西藏第一大湖泊色林错的卫星湖之一，与格仁措、吴如措等23个小湖共同构成色林错水系。尽管其面积远小于色林错，但其湖岸线曲折、湖水颜色随光线变化呈现出翡翠绿与湛蓝交织的梦幻效果，视觉冲击力极强。

藏语中“别若措”意为“梦幻湖”，民间传说该湖以一位名为别若措的少女命名。相传她与青年扎西的爱情使这片土地变得丰饶，湖水便以她的名字流传至今。当地还流传着月圆之夜湖面会升起薄雾的神秘说法，增添了湖泊的诗意色彩。

别若措周边新建了观景台，观景台上的风向标会在疾风中速转，给静谧的湖水增加了动感。

别若措所在的羌塘高原是藏北野生动物的核心栖息地。可见藏野驴在湖边奔跑，藏原羚的白色心形臀部在草甸上格外醒目，甚至有藏羚羊在远处悠然觅食。这些动物因长期受保护，对人类活动已较为适应，常与车辆擦肩而过却不惊慌。

作为青藏高原隆升过程中形成的构造湖，别若措的湖岸保留着清晰的古湖岸线遗迹。这些高出湖面数十米的同心层状地貌，记录了冰河时期湖泊面积远大于现今的历史。地质学家推测，其形成与喜马拉雅造山运动引发的地壳断裂、凹陷密切相关。

由于高原空气洁净、日照强烈，别若措的湖水颜色随时间和天气变化万千：清晨的薄雾中泛着青灰，正午在阳光下呈现宝石蓝，黄昏时则被染成橙红与绛紫交织的渐变色。这种现象源于湖水对不同波长光线的散射差异，以及湖底矿物质与藻类的共同作用。

别若措虽不如纳木错、玛旁雍措般闻名，却以其原始的自然风貌和独特的人文传说，成为阿里地区最具潜力的隐秘景观之一。

2025-4-21AM

阿里改则县洞措乡——得名于藏语“荒凉的湖”(洞措)，是一个海拔4396米、面积87.7平方公里的咸水湖，湖岸地势开阔，高寒干旱，湖周植被稀疏，夏季蒸发强烈时会呈现盐类结晶，是重要的盐类矿产区，湖水中富含石盐和芒硝，历史上可能曾是盐商贸易的据点。

在洞措乡216国道旁，有一处由流水冲刷痕迹构成的“大地之树”奇观，

主干、树杈清晰可见，纹理分明，仿佛是大自然用神奇的画笔在大地上绘制而成。用无人机升空，即可摄取神奇图像。

洞措湖湖水的颜色也是会随天气的变化而变化的，有时是蓝绿色，犹如一块块绿松石镶嵌在大地上，有时又呈现出其他色彩，色彩斑斓，分外夺目。

洞措乡所在的阿里地区与古象雄文明关联密切，附近的当惹雍错湖曾是苯教圣地，湖周散落象雄王宫遗址，神秘传说与真实历史交融。

神山净地洗浴池传说：在当地传说中，洞措是夏岗江雪山和古朗加布两座神山的净地洗浴池，因此被奉为神圣的洗浴池。

洞措的荒凉之美与人文底蕴，使其成为探索西藏自然与文化的独特窗口。

2025-4-21PM

阿里措勤县达瓦措——达瓦措藏语意为“月亮湖”，因湖面形如新月得名。这也是阿里北线“一措再措”景观带的重要节点。达瓦措远看是一个湖，实际分一咸一淡两个湖，有点像圣湖玛旁雍错与鬼湖拉昂错。它海拔4626米，面积约114.4平方公里，是典型的高原咸水湖，湖水主要依赖冈底斯山脉的冰雪融水补给。湖岸线平缓开阔，周围环绕着广袤的天然牧场。

由于湖水蒸发强烈，湖岸形成白色盐结晶带，远观如银边镶嵌，在高原强烈日照下呈现出油墨般的厚重色彩，与湛蓝湖水形成鲜明对比。

受高原气候影响，达瓦措的湖水颜色随光线变化显著。清晨时分湖面泛着青灰，正午转为深邃的孔雀蓝，傍晚在雪山映衬下又呈现出金红交融的奇幻色调，被称为“一天三色湖”。

有徒步者曾在湖畔发现古代牦牛骨骼化石，推测数千年前这里可能是游牧部落的季节性牧场。

这些自然与人文的交织，让达瓦措不仅是地理坐标，更成为羌塘高原上充满生命力的生态画卷。

2025-4-22AM

扎日楠木措——也称扎日南木错，位于阿里地区措勤县，藏语意为“天湖”，是西藏第三大湖，湖面海拔4613米，面积1023平方公里，属东西向构造断陷形成的咸水湖。扎日楠木错有古湖岸线遗迹，最高一级高出湖面百米，甚至在远离措勤藏布64公里的山体上也有遗迹，见证了湖体因气候转暖变干而消缩的生命轨迹。

其湖水主要依赖冈底斯山脉的冰雪融水补给，措勤藏布、达龙藏布等河流从西南侧汇入，形成广阔的冲积平原和湿地生态系统。湖体呈不规则椭圆形，东西长53.5公里，南北最宽处26公里，湖岸线蜿蜒曲折，北部紧邻海拔5174米的木诺山孤峰，其黑色石灰岩山体与湛蓝湖水形成强烈视觉对比。

湖正北的木诺山孤峰由两亿年前海底沉积的石灰岩构成，攀至山顶可俯瞰湖盆全景，是观赏扎日楠木措“湖天一线”景观的最佳位置。

山体南侧延伸出一条弧形沙堤，步行可抵湖心孤岛，岛上裸露的火山岩因千百万年前的岩浆活动形成流动状纹理，被地质学家称为“天然地质教科书”。

湖西北侧的淡水浅滩区是西藏阿里地区最大的候鸟繁殖栖息地，每年3-6月吸引棕头鸥、斑头雁、黑颈鹤等10余种数万只候鸟在此筑巢。2013年科考发现新增10余座鸟岛，其规模已超越日土县班公湖鸟岛。可今天只有少许棕头鸥在风中凌乱。

因湖水盐度较高（矿化度13.9克/升），扎日楠木措冬季极少结冰，幽蓝色湖面在羌塘高原的寒风中依然波光粼粼，与周边银装素裹的雪山形成“冰火交融”的独特景致。

当地流传“莲花生大师镇水怪”的故事：传说古代牧民部落因取水未盖井盖，导致金鱼化身水怪引发洪水，莲花生大师请来四大天王搬来四座神山（黑铁、红铜、褐石、水晶山）压住湖的四角，才平息灾难。据说如今湖南岸仍可见形似脚印的岩石，被视为大师降妖遗迹。

措勤是苯教与藏传佛教交融之地，现存鲁姆寺等宗教遗址。江扎寺是岗底斯山一带较大的寺院，是直贡噶举派的根据地，迄今已有800多年的历史。

湖北岸的“阴阳山”由灰白相间的岩层构成，当地牧民认为朝拜此山可求子得福。每逢藏历吉日，牧民会带着青稞酒和哈达登山祈福，山顶经幡密布，成为宗教与自然融合的文化地标。

湖畔牧场是珍贵紫绒山羊的栖息地，其产出的紫绒纤维直径不足15微米，保暖性是羊绒的3倍，被誉为“软黄金”。措勤县现有15.77万只绒山羊，牧民通过合作社统一收购加工，产品远销内地，年产值超70万元。

那曲市尼玛县当惹雍措——是西藏第四大湖泊，也是中国第二深的湖泊，湖水呈咸水性质，海拔约4540米。这里是苯教重要的圣湖之一，相传古象雄文明时期便被视为神圣之地，湖周留存有诸如古象雄王宫遗址等历史遗迹，承载着深厚的宗教文化与古老传说。

作为西藏深湖代表，当惹雍措平均深度超过100米，最深处达210米以上，水体清澈却因深度而显神秘，湖底地形复杂，至今尚未完全探明。

湖泊周边是藏北高原典型的高寒草原地带，夏季水草丰美，冬季则被冰雪覆盖，湖面冰层厚度可达数十厘米，冰面常因光线折射呈现蓝绿色花纹。

湖的东南部有罕见的火山群遗迹，部分区域仍有温泉涌出，形成“冰火共存”的独特地理景观，也为周边湿地提供了适宜的候鸟栖息环境，每年迁徙季可见黑颈鹤、斑头雁等珍稀鸟类停留。

关于当惹雍措的传说中，苯教文献记载其为“龙女的居所”，民间相信湖水具有净化罪孽的神力，过去环湖朝圣的信徒会以湖水擦拭身体祈福。还有趣闻称，曾有牧民目睹湖面出现“水线移动”现象，被解读为湖底生物活动的痕迹；而当地老人中流传着湖底沉有古代城堡的说法，虽无确凿证据，却为湖泊增添了奇幻色彩。

与周边许多“措”一样，当惹雍措的湖水颜色也会随天气剧烈变化，晴天时呈现深邃宝蓝色，阴天则转为青灰色，甚至有“半湖湛蓝半湖灰”的奇异景象，被称为“会变脸的圣湖”。

2025-4-22PM

文布南村——位于那曲市尼玛县当惹雍措湖畔，海拔约4600米，是藏北高原深处的原生态村落。全村约1000余名居民以半农半牧为生，种植青稞、土豆等作物，在海拔4600米的高寒地带形成独特的农业景观。

这里是苯教的核心发源地，全村清一色为苯教信徒，至今保留着古象雄文明的遗迹——距离村落20公里的穹宗山，曾是象雄王国的王宫和苯教最早寺庙的所在地，现存的断壁残垣仍能让人感受到古文明的辉煌。

村落中的传统石屋以石块砌成，房门矮小如洞窟，被认为是象雄时期建筑风格的延续。苯教是西藏本土最古老的宗教，早于佛教传入西藏，由辛饶弥沃于公元前1917年创立，距今已有3800多年历史。

其教义融合多神崇拜与系统化的哲学体系，核心符号“雍仲恰幸”象征宇宙的永恒与和谐，苯教转经方向为逆时针，与佛教顺时针形成鲜明对比。苯教经典中，部分仍以古象雄文书写，如玉本寺保存的经卷传说以鹰嘴蘸血写成，具有极高的文化价值。目前西藏境内约有近百座苯教寺庙、3000余名僧人，那曲、昌都地区信众最为集中。

文布南村的青稞种植区海拔达4600米，是西藏最高的农业区之一，相传种子由达果山神历经战斗带回，村民至今保留春播前以青稞酒祭祀神山圣湖的习俗。

苯教寺庙的转经筒与佛教方向相反，信徒绕行圣湖或神山时也遵循逆时针路径，这种差异成为区分两教的显著标志。

苯教经典《象雄大藏经》不仅包含宗教内容，还涵盖天文、医学、艺术等领域，被称为“藏文化的活化石”，现存178部手抄本，部分以古象雄文与藏文对照书写。

当地流传达果山神与当惹雍措的爱情故事：山神远征拉萨时青稞种子被射穿散落，仅余一小把带回湖畔，妻子当惹雍措以乳汁浇灌，使文布土地长出青稞。村民因此将青稞视为神赐，秋收后必用新酒祭拜。

象雄遗址的穹宗山被传为“空中城堡”，民间相信湖底沉有古代宫殿，牧民曾目睹湖面“水线移动”，被解释为湖神巡湖的迹象。

文布南村的文部寺始建于公元前108年，是苯教历史最悠久的寺庙之一，寺内壁画和建筑风格保留着原始苯教的神秘色彩，吸引修行者常年在此闭关。

这些文化遗存与民间传说，使文布南村成为研究苯教与象雄文明的“活态博物馆”，其独特的宗教仪式与自然崇拜至今仍深刻影响着村民的生活。

当穹措——位于那曲尼玛县南，当惹雍措北，海拔4475米，面积约54.5平方公里，是一个因地质运动与当惹雍措分离的高原湖泊。

它与当惹雍措原为同一湖盆，藏语意为“小的当惹雍措”，在第四纪冰河时期曾相连，后因气候变干、水位下降而分开。

当穹措的湖水一日三变颜色，从浅绿、深绿到墨绿，宛如天然调色盘，这种现象与光线折射、矿物质含量及天气变化密切相关。

为雍仲本教的圣地，当穹措周边有古象雄王国遗址和苯教寺庙，如当琼寺，其历史可追溯至700年前，至今仍保留着独特的宗教文化。

这里的生态环境极为特殊，虽为咸水湖，但湖畔受小气候影响，可种植青稞、土豆等作物，这在藏北高原十分罕见。湖周栖息着藏野驴、黑颈鹤等珍稀动物，藏野驴常成群在草原觅食，黑颈鹤则在湿地繁衍，形成高原独特的生态景观。

当地牧民流传着关于湖泊的传说，称其与当惹雍措原为一体，分离后各自守护着不同的村落。文布北村的居民至今保留着半农半牧的生活方式，他们相信湖水的变化预示着年景的丰歉。

2025-4-23AM

达则措——位于那曲市尼玛县北部，地处羌塘高原腹地，湖面海拔4459米，面积约244.7平方公里，是藏北高原典型的断陷构造湖。其藏语意为“虎顶湖”，因地质运动形成封闭湖盆，湖水主要依赖波仓藏布等河流补给，属于咸水湖。湖盆周边地势平缓开阔，南北岸山体陡峭，湖岸分布着多条同心古岸堤，最高处高出湖面90米，揭示了冰河时期该湖面积远大于当前的地质变迁。

作为青藏高原湖泊群的重要组成部分，达则措湖心透明度达7.2米，湖水呈现深邃的湛蓝，在高原强烈日照下宛如镶嵌在荒原中的蓝宝石。可今天至此，风雪突袭，湖水并未觉得有什么过人之处。

与前天洞措湖畔的沙雕“大地之树”相类似，达则措湖盆南缘发育出的“天空之树”奇观是由潮汐作用在河口浅滩冲刷形成的潮沟地貌，从高空俯瞰形似一棵枝桠舒展的巨树，树干扎根国道北侧，枝杈向南延伸，被地质学家称为“高原水系雕塑”

～以前传说那曲无树，种活一棵活体树可奖励30万人民币，现在不知进展如何。我们两天行程，的确未见过活体真树。但两棵造物主精心绘制的“网红”作品该给“那曲无树”正名了么？“天空之树”自然景观与达则措的湛蓝湖水相互映衬，已成为阿里大环线的标志性打卡点。

达则措湖周湿地是黑颈鹤、藏野驴等珍稀动物的栖息地，今天我们第一次见到藏羚羊群，并且是雄性。

当地牧民流传着“湖底藏金”的传说，称湖底沉积的矿物质在特定光照下会折射出金色光芒。尽管这一说法缺乏科学依据，但现代地质调查显示，达则措所在的尼玛盆地确实蕴藏锂、硼等稀有金属资源，不过出于生态保护尚未开发。

恰规措——地处那曲申扎县北部，位于317国道旁，与西藏第一大湖色林措仅一路之隔，是色林措23个卫星湖之一。湖泊海拔4547米，面积约120平方公里，属色林措水系，西侧通过一条长约1公里、宽约100米的小河与吴如措相连，湖水经东部的扎根藏布注入色林措。

恰规措与色林措同属一个水系，但二者湖水性质却不同——色林措是咸水湖，恰规措却是淡水湖。这里还曾记录到鸟类新成员凤头鸊鷉的活动踪迹。

从地图上看，恰规措的轮廓神似一只欢快奔跑的小狗，仿佛正朝着“母亲湖”色林措的方向飞奔，不少人因此觉得它自带灵动的趣味。尽管因紧邻色林措而常被忽视，但也有人认为它的美独具一格，湖面上星罗棋布的小岛造型奇特、形态各异，有着类似江南千岛湖的灵秀，在西藏众多湖泊中显得格外特别，甚至觉得这份别致连色林措也难以掩盖。

2025-4-23PM

色林措——位于藏北高原申扎、尼玛、班戈和双湖四县交界处，湖面海拔4530米，是西藏第一大湖泊，也是中国第二大咸水湖（仅次于青海湖）。湖泊东西长72公里，平均宽22.8公里，面积约2391平方公里（截至近年数据），且仍在持续扩张。色林措曾是西藏最大湖泊，面积曾达10000+平方公里，后因气候变化湖泊退缩，到上世纪70年代沦为西藏第二大湖。近几十年来，因全球气温升高，冰川融化加速，湖水持续上涨，面积扩大，2014年超过纳木错，重返第一大湖。近10年湖面面积增量是前24年增量的近4倍，以后会不会再次超过4625.6平方公里的青海湖，重回榜首也未可知！

色林措由青藏高原构造运动形成，流域内有23个卫星小湖，如格仁措、吴如措等，共同构成封闭的内陆湖群。它流域面积45530km²，居西藏内陆水系首位。其流域内有许多河、湖串通，组成内陆湖群，主要入湖河流有扎加藏布、扎根藏布、波曲藏布等。扎加藏布是西藏最长的内流河，发源于唐古拉山，于色林错北岸入湖。

传说色林是以前居住在拉萨西面堆龙德庆的大魔鬼，莲花生大师将其追赶到岗尼羌塘南面的大湖里，并命令他永远不得离开此湖，在湖中虔诚忏悔，不许残害水族，这个大湖因此被名为“色林堆措”，意为“色林魔鬼湖”。

色林措是高原高寒草原生态系统中珍稀濒危生物物种最多的地区，是世界上最大的黑颈鹤自然保护区，每年11月中旬到次年3月中旬，黑颈鹤会从藏北南迁，适季返回；

西藏独有的“高原精灵”藏羚羊，其绒毛直径仅10微米，可用以编织羊绒之王“沙图什”披肩，一条披肩需3-5只藏羚羊的绒毛，售价可数千美元，因而引发不法分子疯狂盗猎～导致藏羚羊数量从20世纪百万只锐减至不足7万只，最近已恢复至约30万只，色林措周边是它们的集中地；

其他国家一级保护动物还有雪豹、盘羊等。色林措湖唯一的鱼类是无鳞的高原裸鲤。湖岸常有赤麻鸭、斑头雁、地中海棕头鸥等鸟类活动。

2025-4-24AM

三大圣湖之纳木措——西藏第二大湖泊，也是中国第三大咸水湖，湖面海拔4718米，面积约2015平方公里，藏语意为“天湖”。

作为青藏高原东南部内流区的重要湖泊，纳木措湖水清澈湛蓝，盐度约1.2%，湖周群山环抱，北侧依偎着海拔7117米的念青唐古拉主峰，湖滨地带是水草丰美的天然牧场，栖息着藏羚羊、藏野驴、黑颈鹤等珍稀动物。

纳木措不仅是著名的自然景观，更是藏传佛教的圣湖，被视为“纳木措女神”的化身，每年吸引大量信徒前来转湖朝圣。

纳木措的形成与约200万年前的地壳运动和冰川作用相关，湖盆周围分布着众多冰川遗迹。湖水主要依赖冰雪融水和降水补给，冬季湖面会完全封冻，冰层厚度可达1米以上，开春后冰面逐渐融化，常出现“冰裂”奇观。湖中有5座岛屿，其中最大的是扎西半岛，岛上遍布岩溶地貌，怪石嶙峋，洞穴与石柱错落有致。值得一提的是，纳木措的湖水pH值高达9.8，属于碱性湖，湖内生物种类独特，盛产高原裸鲤(俗称“湟鱼”)，但生长缓慢，需10年才能长到500克左右。

纳木措有三生石位于措北岸，是由三块天然巨石组成的地标性景观。这组石头被赋予了“前世、今生、来世”的象征意义，源自当地流传的神话传说：念青唐古拉山神与纳木措女神本为恩爱夫妻，因山神短暂迷失而分离，最终化作雪山与圣湖永世相守，三生石便成为他们跨越轮回的爱情见证。

其形成与喜马拉雅造山运动密切相关。纳木措作为断陷构造湖，湖岸阶地记录了约40万年前的地质变迁，而三生石所在的恰多朗卡岛正是古湖盆抬升后的残留部分。从文化角度看，三生石的“三生”概念虽与汉地佛教轮回思想相似，但在藏地语境中更强调自然神力与情感羁绊的融合，如传说中情侣在此许愿可修得三世情缘，体现了藏民族对天地姻缘的独特诠释。

在晴天时湖水倒映的三生石仿佛能照见“前世今生”，而阴天云雾缭绕时则增添了神秘氛围。

2025-4-24PM

圣象天门——位于纳木措西北岸，是伸入湖心的一块巨型岩石，因形似一头俯身汲水的大象而得名，“象鼻”与湖岸之间形成的石门通道，被称为“圣象天门”。

这处景观是纳木措标志性的秘境，需从纳木措乡驱车穿越无人区约80公里才能抵达，沿途可见广袤的羌塘草原和星罗棋布的高原湖泊。岩石本身高约30米，表面布满风蚀形成的纹理，远观宛如天然雕塑，而“象鼻”下方的水湾常年平静，倒映着蓝天白云，构成极致的对称之美。

关于圣象天门，民间传说其是纳木措女神与念青唐古拉山神的“婚姻之门”，相传在古代，念青唐古拉山神为迎娶纳木措女神，用神力劈开岩石形成通道，作为迎娶的“凯旋门”。

地质研究显示，这一奇观是湖泊沉积岩长期受风力和湖水侵蚀的结果，岩石中含有的碳酸钙成分在风化作用下逐渐剥离，最终形成独特的拱状结构。

圣象天门还是观赏星空的绝佳地点，由于地处高海拔且远离光污染，晴朗夜晚可见银河清晰倒映在湖面上，冬季银河核心区升起时，“象鼻”仿佛正“吞吐”着璀璨星河，成为摄影爱好者的梦幻机位。

此外，每年藏历四月十五(萨嘎达瓦节期间)，会有少数信徒绕行圣象天门，将其视为转湖仪式的重要节点，认为穿过石门可洗净罪孽。只是现在重新开放后已经不许接近神象了。

纳木措广袤似海，一碧万顷。

在一处滩涂，无数棕头鸥，翱翔空中，给地广人稀的滨水之洲带来飞声悦耳，欢愉喧嚣。

2025-4-25AM

三大圣湖之羊卓雍措——藏语意为“碧玉湖”，位于山南市贡嘎县和浪卡子县，与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖。羊湖是由于约亿年前冰川泥石流阻塞河道而形成，是青藏高原南部最大的封闭性内陆湖泊，湖水面积638平方公里，湖面海拔4441米，平均深度约23.6米，湖岸线250千米，流域面积6100平方公里，湖水储量约160亿立方米。

湖水颜色会随光线变化而改变，不同时间、不同角度看，会呈现出浅蓝、深蓝、孔雀蓝等多种蓝色调，有时在暴风雨来临前还会呈现出水墨画般的意境，虚实相生。

从空中俯瞰，羊卓雍措形状极不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒，有人说它的形状像“蝎子”，也有人觉得像“神女散落的绿松石耳坠”，难以从一个角度看到全貌。

羊卓雍措湖内有21个小岛，色多岛是常住人口最多的岛屿，被称为“犀牛岛”。

而鸟岛则是鸟儿们的天堂，每年藏历四月后，黑颈鹤、斑头雁等成千上万只水鸟会来此繁衍后代。

羊卓雍措有“西藏鱼库”之称，鱼类蕴藏量高达约 16 亿斤，但当地藏民因民族风俗、宗教信仰等原因，几乎无人捕捞食用湖里的鱼，使这里成为了鱼类的天堂。

2000 年，在羊卓雍错南岸先后两批出土多件金器，这表明该地区在历史上可能曾是金器制作中心，反映了藏区与北部草原的文化互动。在西藏文化中，虔诚的佛教徒每 12 年的羊年都会绕湖一圈，骑马需要一个月左右，认为这样做相当于到拉萨朝圣一次，能保佑这一年吉祥如意，也是消灾积福、为修来世的修持。

羊卓雍措周边是野生动物的世界，湖边有成群飞翔、竞食的红嘴鸥；

能在巡航高度万米的现代飞行器之上翱翔的斑头雁，在水中嬉戏倒立，也那么有喜感。

山南日托寺——西藏有1700余座寺庙，如同星辰散落雪域，而日托寺恰似其中最孤独却最明亮的天狼星(天文学命名大犬座阿尔法α)。这是一座萨迦派寺庙，由东拉圣僧夏加顿珠叔侄修建，距今已有 700 多年历史。

当阳光穿透海拔4441米的稀薄空气泻在一眼万蓝的湖面之上，红墙金顶的日托寺如同浮在碧玉之上的莲花，用七百年的时光诠释着“日托”(藏语：石头)的真谛。

僧袍与经幡在风中翻飞时，供奉殿内那块天外飞石正将神秘能量注入信徒的掌心～以前听说嵌在外墙，现已移入殿内。

在此寂守三十余年的阿旺平措喇嘛可能已经离去，他徒儿的身影，继续沿着青石小径往返于经堂与湖畔，绛红袈裟沉淀的不仅是酥油灯的微光，更是整个藏传佛教的精神微缩。

所谓“世上最孤独的寺庙”，实则是对物质世界最大的反讽。当外界用“孤独”定义这个仅有的这名僧侣的方寸之地时，转经轮日夜不息的嗡鸣早已填满每个晨昏。年轻僧人擦拭佛像的布帛拂过七百载光阴，眺望圣湖时眼底跃动的，是比羊卓雍错更浩瀚的精神汪洋。

他们用青稞糌粑代替珍馐，以六字真言置换尘世喧嚣，在经卷翻动声中参透：真正的贫瘠从不在雪山之巅，而在没有信仰的繁华深处。

在入口处的标语十分引人深思：“人生在世，没有谁不孤独。”

这座湖心寺的存在，恰似刺向物欲横流时代的一柄金刚杵。当现代文明将“拥有”等同“存在”，日托寺的钟声却在诉说：真正的丰盛是神佛凝视下的晨钟暮鼓，是能与死亡坦然对话的平静。

那些认定僧人困守孤岛的人们不曾懂得，被信仰照亮的生命从来无需俗世陪伴——酥油灯燃尽时，银河便落进湖面；念珠捻转间，轮回已走过千年。

此刻日光辉耀冈巴拉雪山，羊卓雍错的波涛将日托寺的倒影揉碎又复原。七百年来，这座寺庙如同精密运转的曼陀罗，在物质与精神的永恒辩证中，证明着最微小的存在亦可对抗时空的消磨。当末法时代的焦虑侵蚀众生，圣湖上那盏不灭的酥油灯，始终为迷途者亮着超越孤独的生命解答。

羊湖周边，我们邂逅的藏狐、

土拨鼠和狍子们，哪一个又不是孤独之旅呢？

2025-4-26AM

甘丹寺——位于拉萨市达孜区，海拔3800米的旺古尔山与贡巴山之间，是藏传佛教格鲁派的祖庭，由宗喀巴大师于1409年创建。全称“甘丹南结林”，藏语意为“喜足尊胜洲”，清雍正帝曾赐名“永泰寺”。

寺院依山而建，建筑面积达7.75万平方米，全盛时期有近4000名僧侣，现存夏孜、绛孜两大扎仓(经学院;)，其中夏孜扎仓由88根大柱支撑，可容纳1500人同时诵经。寺内珍藏着明代永乐皇帝御赐的24幅缂丝唐卡、乾隆帝赠的嵌珠宝盔甲，以及宗喀巴大师的法衣、印章等遗物。

甘丹之后，格鲁派风行天下，陆续有六大寺院：拉萨哲蚌寺、拉萨色拉寺、日喀则扎什伦布寺、西宁塔尔寺和甘南拉卜楞寺，但诸寺仍尊甘丹寺为祖庭。其他5大寺院以前曾分别拜谒，而今日拜访这“首尊”，才算画上完整句号。

甘丹寺是西藏唯一未采用“转世灵童”制度的寺庙，其宗教领袖“甘丹赤巴”由精通显密经论的高僧担任，选拔不看出身只论学识。赤巴的宗教学术至尊，与达赖、班禅的关系好像大学校长与行政领导。

宗喀巴大师圆寂后，其肉身被供奉于银塔内，后覆以黄金并镶珠宝，现存于羊八犍经院。此后历任甘丹赤巴的灵塔均建于同一殿内，至解放前夕已有95座。

寺内25件唐代绣品相传为文成公主带入西藏，每年藏历六月十五日“甘丹绣唐节”期间，这些绣品与明永乐帝所赐的24幅缂丝唐卡会轮换展出三周。

1757年乾隆将嵌有珍宝的盔甲赠予甘丹寺，盔甲以汉、满、蒙、藏四文铭刻，见证清廷与格鲁派的密切关系。只是今天文物展示厅装修，珍宝无以得见。

寺院选址暗含汉藏文化交融，主殿正对形似笔架的山峰，汉族风水学认为此布局可助文运昌隆，而格鲁派注重戒律修行的理念亦与此呼应。

1395年，宗喀巴大师见弥勒殿破败，率弟子变卖财物筹资修缮，期间亲自为工匠讲经说法，最终耗时一年复原殿内佛像与壁画。

1409年，宗喀巴在拉萨大昭寺发起首次传召大法会，随后建立甘丹寺，标志着格鲁派正式形成。最初甘丹寺僧人单独举行法会，18世纪后并入拉萨统一的大祈愿法会。

宗喀巴的寝殿“赤妥康”保存着其衣物与密修坛城，殿内曾设黄教四大本尊（密集金刚、喜乐金刚等）的修行密坛，仅高僧可入内修习。今天，我们却得以进入宗喀巴寝殿。

据说措钦大殿内有一根离地一掌厚的柱子，传说为宗喀巴神力所托，信徒触摸柱底祈求吉祥，但是我们仔细看看好像并无异常。在广西省容县有座明中期建筑真武阁，二层确有四柱悬空，数百年经历地震等天灾屹立不倒，被梁思成先生赞叹为建筑奇迹。不知这措钦大殿是否同理？

1961年，甘丹寺被国务院批准为全国重点保护动物。但1966年，甘丹寺被彻底拆毁，仅存断壁残垣，宗喀巴灵塔上的稀世金刚钻亦杳然遗失。同年，流亡藏民在印度卡纳塔克邦重建甘丹寺，也设有与拉萨甘丹寺同名的夏孜、绛孜扎仓，课程体系延续1959年前的传统，成为印度最大的藏传佛教教育中心之一，甚至因教派争议分裂出“夏甘丹寺”，反映宗教与政治的复杂纠葛。

1980年后，国家先后拨款修复经堂、佛塔，并于1994年再投2000万元专项经费，使这座古寺重焕生机。但规模仍远逊全盛时期。

每年藏历十月二十五日宗喀巴圆寂日，甘丹寺会举行“燃灯节”，千盏酥油灯齐明，信徒以灯火连成星河，纪念这位改革者。

甘丹寺不仅是宗教圣地，更承载着汉藏文化交流的历史印记，其建筑、文物与传承至今仍吸引着世界各地的朝圣者与研究者。

人有谚：“无阿里，不西藏”。阿里地区平均海拔超过4500米，是“地球第三极”核心区域，被誉为“世界屋脊的屋脊”。

有人说：“没有去过阿里，拿什么跟别人聊西藏”？～阿里的十大美景，据说去过八个以上，就是算西藏资深玩家了：

1.世界最高峰珠穆朗玛峰

2.世界的中心冈仁波齐

3.中国全境内唯一8000米级雪山希夏邦马峰

4.中国最大土林奇观扎达土林

5.西藏最神秘王国古格王朝

6.象雄文明的发源地文布南村

7.喜马拉雅山的后花园吉隆沟

8.西藏面积最大最深的湖色林措

9.阿里大北线最具神秘色彩的湖当惹雍措

10.世界上最高的羌塘无人区。

喜马拉雅山脉穿越阿里，是地球上最年轻、最高的山系之一，现在仍在以每年1厘米左右的速度“长高”；阿里被称为"亚洲水塔"，恒河、印度河、雅鲁藏布江三大河流的源头都在这里。

我们此行的重点也在阿里，10大景点，处处打卡，阿里文旅局还向我颁发了勇士证书，和去年在北纬81°北冰洋跳水证书一样，是我旅行远方的珍贵纪念。

在这“地球第三极”喜马拉雅高原腹地，生活着人类文明史上最独特的生存样本。当现代文明在温润平原催生繁华都市时，藏族先民却在平均海拔4500米的雪域之巅，与稀薄氧气、极端温差、贫瘠土地进行着跨越千年的对话。这里每口呼吸都需对抗大气压强，每粒青稞都凝结着冰霜的淬炼，每顶帐篷都承受着狂风的撕扯。在人类抗衡自然的史诗中，这个民族承载无与伦比的重负。将岩画里的牦牛图腾转化为转经筒上的六字真言，让生命在雪线之上绽放出超越物质的精神之花。

我们不远万里，险途跋涉，在稀薄空气中调整呼吸，与高原反应共处，究竟在追寻什么？站在玛尼堆旁，站在经幡阵中，我已然懂得：旅行从来不是征服自然，而是对生命的朝圣。那些被雪山圣湖涤荡过的灵魂，终将在碧水云天间照见生命的本真。原来所谓旅行，既非猎奇绝景的浅薄，更非标榜经历的虚荣，而是让肉身与天地同频，在风霜雨雪中触摸永恒。

因为旅行，生命被赋予了不同寻常的意义。

作家毕淑敏女士曾说过：“人间若有天堂,应该是南极的模样”～因为那里一是安静，二是单纯，三是平静，四是天堂就在人间。一年多前，我在南极冰原的极昼里，带着毕淑敏笔下的“天堂四境”寻找答案。虽然未果，但也思考了：珍惜余生，淡泊明志；崇尚自然，敬畏天地；洞察际遇，顺势而为；努力生存，不遗余力。

而今，走过此地的山巅碧湖，我越发感觉：天堂不在世外，不在法门秘境，天堂就在方寸之间～心外无物，心外无理。