再上三极临绝顶，凝眸万措映碧霄。(上篇)

悠然瓜老汉

——山南、日喀则、阿里、那曲游记小辑

这里是万山之脊，这里是众水之源。

在这片离天最近的土地上，横亘着地球最雄伟的造山杰作——喜马拉雅山脉，它沿近东西向绵延2450公里，以优雅的西南向弧线贯穿边陲。

西起巴基斯坦南迦帕尔巴特峰（8125米，位列世界第九高峰，因攀登难度冠绝群峰得名“杀人峰”），东至中国南迦巴瓦峰（7782米，傲踞8000米级以下众峰之冠），这道冰雪长城“墙宽”约200-300公里。全球14座8000米级雪峰中，有10座雄踞于喜马拉雅山脉的冰脊之上(其中5座静驻西藏境内)。

主峰珠穆朗玛以8848.86米的绝对高度刺破平流层，被二十亿年地质运动托举为地球之巅。

百度百科有词条：“第三极，地理名称。世界上除了有北极、南极，还有第三极：世界的第三极—— 青藏高原。”

这里以平均4000米的海拔重构了人类对极地的认知——这里不仅有与南北两极相近的零下40度以下的极寒温度、广袤无垠的生命禁区，更在极端环境中孕育出惊人的生态奇迹，呈现出超越极地的生命张力：银装素裹的雪岭之下，原始森林如翡翠帷幔覆盖山麓，藏野驴、藏羚羊群掠过羌塘荒原的剪影与雪豹巡狩岩壁的轨迹交织，构成冰封雪岭与绿意生机的交响诗。

在这里，人与自然和谐共处，他们对于生活、对于生命、对于自然，都怀着极大的善意和真诚。

去岁仲春，我们轻车逸行，快意乌斯：万壑千峰，神山无恙；三生三世，桃仙有约；神山罗列，圣水流溢；百草丰茂，桃之夭夭。

今春再来，我们将北行秘境，探幽索隐；揽胜绝顶，拜谒神峰；千措万措，措措不错；白壁染金，碧玉幻色；万里层云，千山暮雪。

今次，我们将再次领略绝美：当高原夕风掠过山南的河谷，羊卓雍措便碎成了一湖流莹；日喀则的旷野上，珠峰戴着云雾织就的面纱昂首天外；旭日初升，众神聚会的香巴拉冈仁波齐的雪冠在晨曦中燃烧成金色，玛旁雍错之畔却依然沉睡着充满秘意古格故城；

那曲的羌塘草原正舒展着地球最后的旷野，纳木错在念青唐古拉的环抱中变换着七十二种蓝……西藏的腹地，每道褶皱都藏着众神的密码，每缕阳光都在渲染秘境的艳丽。

在仅有五、六千公里的路途中，我们拜谒过多座8000米以上的天外雄峰；探问过藏传佛教三大圣湖和苯教圣水；探幽了西藏贡塘、象雄、古格三大文明故城；穿越“世界屋脊的屋脊”阿里、那曲高地；也为藏区四大神山和格鲁派六大寺院的浏览划下了句号。

2025-4-8

云端鎏金布达拉——为适应高原反应，我们早两天动身前往拉萨，降落贡嘎机场，入住布达拉宫东侧的观景酒店。立于房顶观景台，但见金顶红墙近在咫尺，转经筒随风轻吟，将密语与虔诚送出，每一缕风都似藏着一卷轮回的经卷，向四周弥散开来。

历史长河奔涌，布达拉宫几经兴废：公元1645年，五世达赖喇嘛重建宫殿，政教合一的甘丹颇章政权在此扎根；后又历次扩建，五座鎏金穹顶次第绽放，佛塔殿、附属建筑如莲华盛开；公元1936年，十三世达赖喇嘛灵塔殿落成，终铸就今日圣殿之形。

布达拉宫中不同的光线条件下，展示出建筑与光的交响。红山之巅，37座鎏金飞檐刺破云霭，白墙层叠如登天阶梯，金顶群若熔金倾泻，将雪域晨昏染作琥珀；晨曦初启：宫墙被曙光镀成佛光般的灿金，似神灵披霞苏醒；

白昼晴空：铜瓦鎏金与流云共舞，日光为宫殿织就流动的金纱；

暮色将至：晚霞点燃酥油灯般的暖色，宫墙凝为火焰，与雪山静默对望，低声喃语，如佛陀、迦叶尊者拈花一笑的默契禅意。

2025-4-9

拉萨大昭寺、小昭寺——大昭寺，第一批全国重点文物保护单位、世界文化遗产。又名“祖拉康”、“觉康”(藏语意为释迦牟尼佛殿)。

小昭寺，又名上密院，藏语叫“居堆巴扎仓”，属藏传佛教格鲁派密宗最高学府之一。小昭寺坐落在拉萨古城以北，与大昭寺相距约1千米。相传与大昭寺同时开工，同时竣工，同时开光。 

大昭寺始建于公元642年（另说647年），由吐蕃王朝的创始人松赞干布主持建造。

建造的目的是为了供奉释迦牟尼佛的12岁等身像，这尊佛像由唐朝文成公主带入西藏。

此外，也有记载称大昭寺最初是为了供奉尼泊尔尺尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像而建，公元650年松赞干布薨后，把原供奉在小昭寺的佛陀12岁等身像与大昭寺8岁像对调。

按照不同记载，松赞干布的享年出入较大：根据藏族史料的记载，松赞干布被认为寿享82岁。然而，近代的藏史学者通过推算，普遍认为松赞干布享年34岁～但他统一各部落、灭国象雄等好像不是一位少年可以完成的。

拉萨之所以有“圣地”之誉，与这里的三尊等身佛像有关(另一尊25岁等身像好像沉海遗失了)。寺院最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成现称的“拉萨”。

大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模。

也有藏文典籍记载，文成公主以中原阴阳五行之术推算，青藏高原形似仰卧的罗刹女，而大昭寺所在的湖泊正是其心脏。

为镇住魔女，松赞干布下令用千只白山羊驮土建寺，“拉萨”(藏语“山羊驮土”)之名由此而来。更令人称奇的是，文成公主还在西藏各地修建了12座小寺院，分别镇压罗刹女的四肢与关节，形成“镇魔十二寺”的神秘布局。

大昭寺主殿的金顶由3700公斤纯金打造，屋脊装饰着法轮、宝幢、卧鹿等象征物，其造型融合了印度佛教、汉地宫殿与藏式建筑风格。传说工匠在金顶内部填充珍宝，并混入信徒捐赠的金粉，每片瓦当都凝聚着十万信众的虔诚。

更神秘的是，金顶的设计暗合藏传佛教宇宙观，如宝瓶象征须弥山，飞檐的鳌头指向四方护法神的方位。

2023年大昭寺维修时发现的14世纪羊皮卷预言"当铁鸟第三次掠过布达拉宫金顶，铜羊将点亮雪域"，与青藏铁路通车时间惊人吻合，曾引发热议。

大昭寺的壁画与文物也有不少隐秘故事。

大昭寺4400平方米壁画堪称“吐蕃社会百科全书”。其中《文成公主进藏图》生动描绘了送亲队伍的细节，甚至能看到唐太宗赐给吐蕃的“释迦牟尼十二岁等身像”木车；而《大昭寺修建图》则记录了山羊驮土填湖的场景，画中人物服饰、工具等细节为研究吐蕃时期的手工业提供了珍贵资料。更令人称奇的是，部分壁画采用矿物颜料绘制，历经千年仍鲜艳如初，其配方至今仍是未解之谜。

寺内珍藏的明代刺绣罗汉唐卡，曾在修复时发生离奇现象：当修复师用朱砂修补明王第三只眼时，酥油灯突然爆出青焰，未干的颜料竟逆流成藏文咒语。监控录像显示，深夜有黑影在唐卡前停留，而红外感应装置未触发警报。事后发现唐卡夹层缝着人皮，上面刺满反向书写的度亡经，引发诸多猜测。

大昭寺广场上的“公主柳”相传为文成公主亲手种植，其枝条细长如丝，被信徒视为吉祥象征。旁边的唐蕃会盟碑（甥舅会盟碑）刻于823年，用汉藏两种文字记载了唐蕃“和同为一家”的誓言，是汉藏友好的历史见证。更有趣的是，碑旁的“种痘碑”记录了清朝乾隆年间中央政府向西藏传授牛痘接种技术，以对抗天花的史实。

大昭寺的转经道分为内、中、外三层：内转经道(囊廓)紧贴主殿，中转经道(八廓街)环绕寺院，外转经道(林廓)则延伸至拉萨老城区。信徒顺时针绕行时，需用手拨动经筒，口中默念六字真言。八廓街地面的石板因常年被信徒踩踏，已磨得光滑如镜，部分区域甚至可见凹陷的膝盖印。

我看着石板路上五体投地匍匐长跪的信众在虔诚拜行，不由想到去年我曾读过的军旅作家金辉著作《西藏墨脱的诱惑》写的：“在西藏高原，人们可以看到世界上最为艰苦的生活环境，人类所知的最恶劣的自然条件考验的这一地球上最奇特的民族。在全世界忍受痛苦而无怨无悔族群中，西藏人经受的苦难、苦痛和磨难注定更多。而在生境如此严酷的世界屋顶，过着如此清苦的物质生活，倘没有宗教信仰，大概是万难生存下去的。”

大昭寺不仅是建筑与宗教的奇迹，更是一部活的历史教科书：山羊驮土的传说、壁画中的吐蕃社会、转经道上的信仰传承，这座寺院的每个角落都藏着故事，每一块砖石都铭刻着汉藏交融的史诗，每一寸金顶都折射着雪域子民的精神宇宙。

驻藏大臣衙门冲赛康——公元1728年清朝驻藏大臣衙门在拉萨八廓街设立，因衙门南楼可俯瞰八廓街集市，得名“冲赛康”(藏语意为“观市楼”)。这里曾是中央政府治理西藏的核心，见证了1750年珠尔墨特那木扎勒之乱等重大历史事件。如今，挂着“古建筑保护院”标牌的旧址，仍保留着驻藏大臣府的边玛草屋顶和藏式碉楼结构。

里面还原的清政府部门设施在向游客讲述发生在此的的历史故事：

珠尔默特那木扎勒是西藏郡王，他勾结准格尔部，意图谋反，这严重威胁到了清朝对西藏的统治以及国家的主权和领土完整。

1750年农历十月初三，驻藏大臣傅清、拉布敦以宣诏为名，将珠尔默特那木扎勒诱至冲赛康衙门，然后历数其罪恶并将其击杀。然而，随后叛乱分子围攻衙门，傅清和拉布敦在激烈的战斗中壮烈牺牲，衙门也被焚毁。

这一事件震动了清朝朝廷，乾隆皇帝下令将冲赛康衙门改建为双忠祠，以彰扬和纪念两位驻藏大臣的英勇事迹。同时，清朝也对西藏的政治体制进行了调整，提高了达赖喇嘛在政权体系中的地位，确立了达赖喇嘛和驻藏大臣的共治体制，取代了以往郡王独揽大权的局面。

冲赛康是典型的藏式院落，为三层楼房。它紧邻八廓街，驻藏大臣可以从大院南楼的窗户近距离观赏到八廓街的繁华市井，因此得名“冲赛康”，意即“可以看到集市的房子”。

作为驻藏大臣衙门，冲赛康是清朝中央政府在西藏行使主权和施政管辖的重要象征。在这里，驻藏大臣行使着对西藏的行政、人事、军事、司法、外交、财税等多方面的管理权。例如，监督西藏地方政府执行中央政策，任免西藏高级僧俗官员，指挥驻藏军队，维护地方治安和边境安全等。

例如，监督西藏地方政府执行中央政策，任免西藏高级僧俗官员，指挥驻藏军队，维护地方治安和边境安全等。

两位驻藏大臣傅清与拉布敦在珠尔默特那木扎勒事件中表现出了英勇无畏的爱国主义精神。他们在明知可能陷入危险的情况下，依然果断地对珠尔默特那木扎勒采取行动，以维护国家的统一和稳定。他们的事迹在后世被广泛传颂，成为了爱国主义的典范。

据传六世达赖喇嘛仓央嘉措曾居住在冲赛康。仓央嘉措以其浪漫的诗歌和独特的人生经历而闻名，他的故事也为冲赛康增添了几分神秘色彩。

在八廓街离冲赛康不远，有一座黄房子，传说曾是仓央嘉措与情人玛吉阿米幽会之所在，如今已演变为一间颇有名气的藏餐酒吧。

2025-4-10AM

吐蕃王朝“帝王谷”、“西藏十三陵”——人们已忘记此地原有的名字，只将这片埋葬十余位吐蕃赞普的风水宝地称为藏王墓。

吐蕃王朝共有42位赞普，但真正能称为藏王的仅有松赞干布统一西藏后的8代10位君主。这些藏王除末代两位死于内乱外，未入陵外，其余均长眠于故乡山南琼结县雅砻河畔藏王墓群，

是吐蕃王朝(公元7-9世纪)历代赞普、大臣及王妃的陵墓群，也是西藏现存规模最大、保存最完整的王陵遗址。

墓群背靠丕惹山，前临雅砻河，总面积约305万平方米，现存16座墓葬，其中9座可通过碑文或史料确认墓主，包括松赞干布、赤松德赞、赤德松赞等著名赞普。

陵墓封土为方形或梯形平顶夯土结构，高约10米，与中原“方上”形制相似。

部分陵墓前立有唐代风格的石碑(如赤德松赞碑)和石狮，碑文记载赞普功绩，石狮雕刻线条流畅，展现汉藏文化交融。

1961年被列为全国重点文物保护单位，是研究吐蕃政治、经济、文化及丧葬制度的重要实证。墓群布局反映了吐蕃对“背山面水”风水的重视，以及与中原王朝的礼制交流。

据史料记载，9世纪中叶吐蕃内乱后，赞普陵墓多被捣毁，现存墓冢可能为后世重建的衣冠冢。例如，松赞干布墓内仅存象征性的“金涂尸身”和少量陪葬品，真身下落成谜。

吐蕃时期曾实行“活守墓人”制度，选中的近臣或仆役需终生守护陵墓，不得与外界接触，仅靠贡品生存。这一制度延续200余年，后因吐蕃灭亡而消失。现代琼结县仍有僧侣自愿守墓，负责点灯、诵经等日常事务。

传说吐蕃前七代赞普为“天降七赤王”，死后通过“登天之绳”返回天界，因此无陵墓。第八代赞普止贡赞普因砍断天绳，尸体滞留人间，开启吐蕃土葬传统。其陵墓位于琼结县，成为藏王墓群的起点。

藏王墓封土结构与埃及金字塔相似，但建造工艺更复杂。部分陵墓夯土层中夹杂圆木和白玛草，增强结构稳定性。考古发现墓顶有盗洞，但地宫未被正式发掘，传说内藏大量金银珠宝和佛像。

松赞干布墓顶建有“松赞拉康”，供奉松赞干布、文成公主、尺尊公主及大臣禄东赞、吞弥·桑布扎的塑像。游客可沿阶梯登顶，感受“陵墓上的信仰”。拉康曾在特殊时期被毁，现建筑为1980年代复原。

赤松德赞墓碑高7.18米，碑文称其为“天神化身，四方诸王无与伦比”，记载其征服大食、陇山等地的功绩。碑顶浮雕飞天、云龙，底部刻四蛇盘绕，融合佛教与苯教元素。

2015年，藏王墓守墓人索朗顿珠因长期与世隔绝引发关注。他30岁自愿守墓，16年间仅通过窗口与外界交流，日常以贡品和雨水为生。如今，守墓人制度已转变为政府管理，由工作人员和僧侣共同维护陵区。

传说松赞干布墓内埋有纯金打造的骑士和战马，规模堪比秦始皇陵兵马俑。尽管未被证实，但吐蕃时期确有以金银器陪葬的习俗，如赤德松赞墓出土的金饰和玛瑙珠。

山南藏王墓不仅是吐蕃王朝的历史见证，更是汉藏文化交流的活化石。

旷野上凸起的土包历经千年风沙，历史记忆逐渐模糊，唯留野花在田野间摇曳，与苍凉墓群形成鲜明对比。山间小路蜿蜒，经幡飞舞，将时光定格在这片凝结着岁月痕迹的土地上。

哲古湖——位于山南市措美县哲古镇，湖面高程4620米，水盛时面积约66-70平方公里，平均水深约20米，因形状似弯刀而得名“哲古”，(藏语意为弯月或弯刀)。

湖周环绕着323万亩的哲古草原，雪山与湿地交相辉映，湖内鱼类丰富，鸟类群集，是藏野驴、盘羊、藏原羚等国家级保护动物的栖息地。作为古代苯教朝圣之地，哲古湖与雅拉香布雪山并列为西藏南方圣境，历史上曾以“达玛玉措”闻名，充满神秘色彩。

2000年面积曾达68.3平方公里。但现在因冰川消融殆尽、蒸发加剧，湖水几近干涸，湖水也由淡水变为咸水。

此湖作为苯教重要圣地，至今仍有信徒环湖朝圣，其宗教地位与纳木错、玛旁雍错等藏传佛教圣湖并列。湖西北侧的扎扎村保留着苯教祭坛遗址“拉莎朵仁”，相传松赞干布曾在此奠基建都。

哲古草原是藏獒的原始培育地之一，当地牧民驯养的古堆藏獒体型庞大，历史上用于守护牧场和协助狩猎，其血统被视为藏獒中的“高原战士”。

哲古草原是藏野驴的乐园，它们常以家族为单位在湖边竞速追逐，尤其在繁殖季，雄性野驴会通过奔跑、嘶鸣展示力量，形成“草原马拉松”般的壮观场景。

藏野驴是国家一级保护动物，宛如一群无畏的“勇士”，它是青藏高原特有大型哺乳动物，属奇蹄目，体长可达2米，背毛棕褐色，腹白，尾短而毛密如马尾，群居生活于海拔3600-5400米的高寒草原、荒漠地带。奔跑时呈“之字形”路线，时速可达60公里，且会故意与狼保持距离消耗其体力；群体中常有个体站立警戒，发现危险时会以蹄击地示警，驴群便会逃之夭夭。牧民传说其是“山神的坐骑”。

藏原羚——国家二级保护动物。青藏高原特有小型羚羊，体长约1米，背毛棕黄，腹白，臀部有显著白色心形臀斑，栖息于海拔3000-5000米的高寒草原、荒漠草甸，善奔跑，是高原生态系统的标志性物种。臀部心形斑纹在奔跑时随动作闪烁，可干扰捕食者视线，被称为“白屁股信号”。

藏岩羊——国家二级重点保护野生动物。是青藏高原及周边高海拔山区的特有羚羊，体长110-140厘米，雄羊体色深灰，具粗大螺旋状角（最长可达80厘米），雌羊角短直，臀部有白色斑块，栖息于海拔3000-5500米的陡峭岩壁与碎石坡，善在近乎垂直的崖壁上跳跃觅食。被牧民称为“岩壁的主人”，传说其角是山神的“天然登山杖”。

据哲古镇民间传说，文成公主进藏途中曾在哲古草原停留，她亲手种植的柳树至今仍在湖畔生长。当地牧民还保留着用彩色经幡装饰帐篷的习俗，寓意延续公主带来的福祉。

2025-4-10PM

洛扎县古碉楼群——西藏保存最密集、最古老的古碉楼群之一，兼具军事防御与建筑艺术价值。 现存遗址540余处，分布于边巴乡至拉康镇峡谷一侧山坡，部分被列为全国重点文物保护单位。

公元9世纪中叶朗达玛灭佛被刺，吐蕃王朝灭亡。引发的社会动荡，群雄割据，盗匪横行的混乱局面。当地居民为抵御侵袭，修建碉楼自保。直至400年后的14世纪，明朝政权统一后，局势平稳，碉楼才逐渐荒废。

这些碉楼平面多呈方形，上窄下宽，平顶，层高3-4层。以石块、土坯垒砌，施工精巧，与险峻地势相融。高处开窗（通风、采光、防御）。设有投石孔、凹槽等设施，内部结构复杂。

这些碉楼遗址集中分布于洛扎县边巴乡至拉康镇峡谷山坡，依山势而建，直指天际。

其中位于山南市洛扎县边巴乡杰麦村西南219国道旁的杰顿珠宗古碉楼是具有代表性衙属(官方)建筑。它矗立于孤崖之上，占地面积约1130平方米；是元明时期遗址，迄今600多年历史。碉楼三面紧邻200米落差陡崖，碉楼下方建有兵营，从碉楼到崖底建有汲水暗道，并附有射击孔。碉楼选址绝妙，掌控四方，易守难攻，曾为防御核心。

在洛扎县边坝乡美秀村也是碉楼比较集中的地域。整个边坝乡境内有200多座碉楼，而这个村子里面就有80多座，占了三分之一强。

这些文化遗迹反映了藏族先民应对动荡的智慧与建筑技艺。承载西藏军事、社会及商贸历史记忆。

洛扎县拉康镇佳普晋山下的千年野桃花——“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”。

洛扎县佳普晋山下的桃花，耐着寂寞，在僻壤孤独地开放，尽显“无意苦争春，一任群芳妒”的傲然之气。

山南洛扎县拉康镇卡久寺——全称“吉祥隐修院”，是藏传佛教宁玛派(后弘期第一个教派，俗称红教)的重要隐修圣地，

因建在海拔4019米的云雾缭绕的佳普晋山巅悬崖之上，

远观如空中楼阁，被称为“云间仙宫”。

这座寺庙始建于1570年，由莲花生大师的弟子朗开宁布活佛创建，距今已有450多年历史。

卡久寺是印度来藏的莲花生大师五大隐修圣地之一，传说他曾在此修行洞闭关7年7月7天，岩壁上至今留存着他的手印和脚印。

寺内主供的朗开宁布佛像，正是莲花生大师为纪念其修行成就所塑造。

莲花生大师在藏传佛教中被尊为“第二佛陀”，他的修行地多位于险峻之地，卡久寺因其地理位置和自然奇观，被视为最具灵气的隐修场所之一。

卡久寺也是混合寺院，昨晚晚课时许多觉姆或席地而坐，或踱行诵经，梵音袅袅，语音绕梁。

卡久寺对面的山峦上有三个高山湖泊——多追拉姆拉措（黑湖）、雍杰拉措（白湖）、多吉玉珍拉措（蓝湖）。传说这三个湖泊是21度母清晨供奉的圣水，湖水颜色随天气变化而改变。信徒相信，有缘人能在湖中看到自己的前世今生。

在藏传佛教中，21度母是观世音菩萨的化身，卡久寺所在的21座山峰被认为是21度母的化身，形成天然的“度母守护阵”。

卡久寺所在的森林是西藏生物多样性的缩影，这里栖息着国家一级保护动物黑麝(2021年首次在西藏被拍摄到)、棕尾虹雉(尼泊尔国鸟，因羽毛绚丽如彩虹得名)，以及喜山斑羚、赤斑羚等珍稀物种。

早上在寺院附近空场上幸运地拍到棕尾虹雉、喜马拉雅斑羚、雪鸽等动物。

棕尾虹雉——国家一级保护动物。雄鸟羽色绚烂，头颈呈蓝绿色金属光泽，背羽紫铜色，尾羽棕红，

雌鸟以灰褐色为主，分布于中国西藏、尼泊尔、不丹等地，

栖息于海拔2500-4500米的高山草甸和灌丛。

它是尼泊尔国鸟，被称为“九色鸟”，因羽毛在不同光线下能呈现多种色彩；喙强健且微弯，擅长挖掘地下的块茎、鳞茎为食，冬季也会啄食苔藓和地衣；雄鸟求偶时会展开华丽尾羽，伴随“咕咕”低鸣，边舞边接近雌鸟，颇具仪式感。

虽羽色鲜艳，却因栖息地偏远且善于隐蔽，日常难觅踪迹；曾被误认为“神鸟”，传说其羽毛能带来好运。

喜马拉雅斑羚——国家二级保护动物。分布于喜马拉雅山脉及周边高海拔地区的中型羚羊，体长约1.2米，背毛深灰至褐黑色，体侧有白色条纹，臀部具显著白斑，雄雌均生短直黑角，擅长在陡峭岩壁间跳跃，栖息于海拔2000-4000米的岩石山地和森林边缘。

蹄尖狭窄且底部柔软，能紧扣岩缝攀爬近乎垂直的峭壁，甚至可在光滑冰川边缘稳定站立；冬季食物匮乏时，会用角刨开积雪啃食低矮灌木和地衣，胃囊特殊结构帮助高效消化粗硬植物；繁殖期雄羚通过角斗争夺配偶，角尖碰撞声在山谷中可传数百米。

因行踪隐秘且善攀险峰，被当地牧民称为“岩壁精灵”，传说其能踏云而行躲避天敌；遇危险时会先静止不动观察，待捕食者接近才突然发力跳跃，单次跳跃可达6米远，逃生路线常选择布满碎石的陡坡而非平坦地带。

寺庙周边的高山党参、洛扎卡久茅膏草(长寿草)等草药，被藏医视为“药王”。

寺内僧侣会定时投喂野生动物。

2025-4-11AM

山南洛扎县——洛扎在藏语中意为“南方大悬崖”或“南岩”，因其地处喜马拉雅山南麓，全县中部有大峡谷洛扎沟。

藏传佛教的发展可分为前弘期与后弘期：公元7世纪，吐蕃赞普松赞干布引入佛教，后经后任赞普赤松德赞、赤祖德赞大力推广，建桑耶寺、译佛经，佛教与本土苯教融合，形成藏传佛教雏形～以密教传承为主，王室主导，僧团享有特权，但过度依赖政权埋下隐患。藏传佛教此时的繁荣期称“前弘期”。

到公元838年，赞普朗达玛继位，吐蕃因战争与寺院经济膨胀陷入危机。他推行反佛政策，宣称“僧人消耗国力”，试图恢复苯教传统。像中原“三武一宗”灭佛一样，吐蕃开始摧毁寺院、焚烧经典、强迫僧侣还俗或狩猎，佛教在卫藏地区几近灭绝。

在此地洛扎县拉隆有位拉隆·白吉多杰于公元842年，侠僧白吉多杰伪装成黑衣咒师，在拉萨大昭寺前跳舞接近朗达玛，以袖箭将其刺杀，随后逃亡安多(现青海)地区。此举虽终结灭佛，但吐蕃王朝随之崩溃，西藏进入分裂期。

刺杀毁经灭教吐蕃赞普朗达玛的白吉多杰被西藏信教群众誉为英雄。

一百多年后的10世纪，藏僧贡巴饶赛等人携经典逃至安多，收徒传法，后由鲁梅等“卫藏十人”将佛法传回卫藏。此路复兴称下路弘传；

同时，逃亡阿里后形成古格王朝的古格王益西沃派仁钦桑布赴克什米尔学经，迎请阿底峡大师入藏(1042年)，重振戒律与显密体系。此路复兴称上路弘传。

公元10世纪后藏传佛教再次复兴称“后弘期”。并逐渐形成宁玛、萨迦、噶举、格鲁四大教派(也有把噶当派独立，称五大教派的)，藏传佛教扎根西藏社会，成为文化核心文化。

2025-4-11AM

山南洛扎县赛卡古托寺——建于公元1078年，

公元1080年前后基本建成，距今有900多年历史，

2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

“赛卡古托”藏语意为“公子建的九层城堡”，

由西藏著名佛学大师玛尔巴出资建成。

寺内正中有9层高28m的碉楼，楼顶为金顶。

古堡西侧的杜康大殿四壁皆有壁画，时间跨度上到公元11世纪下至现代。殿西有一间两柱的密宗殿，内塑有各种密宗神像。寺内现存的壁画，有西藏四大绘画家之一门当画派祖师门拉顿珠嘉措的作品，还有噶举派大学者巴俄·祖拉陈哇等人的手迹，是研究藏传佛教绘画艺术的重要资料。

赛卡古托寺原为噶举派寺院。噶举是藏传佛教四大派别之一(宁玛、噶举、萨迦、格鲁。也有将格鲁派传承的噶当派独立出来，而分五大派的)。噶举派由译经大师玛尔巴创立，以口耳相传的方式授徒。

玛尔巴最著名的弟子是米拉日巴：米拉日巴早年并非佛教徒，而是精通苯教咒术的复仇者。因家产被伯父霸占，母亲送他学习巫术复仇。他用咒术降下冰雹摧毁仇人村庄，导致35人死亡。这段“恶贯满盈”的经历成为他后来忏悔修行的契机，被藏传佛教视为“罪人成佛”的典范。米拉日巴在驸马白崖窟修行时发誓，若不得成道，纵使饿死也不下山觅食，冻死也不下山寻医，病死也不下山求药。一般仅以野菜(如荨麻)充饥，导致营养不良，身体形销骨立，形同鬼魅，皮肤因长期食用野菜呈现青绿色，所以他的画像往往是一个绿圣人形象。

米拉日巴拜师玛尔巴后，玛尔巴大师让弟子米拉日巴为自己的公子达玛多德修建一座九层公子塔以赎罪。米拉日巴历经六年，反复推翻重建，以此磨炼心性，最终建成了赛卡古托寺。他也以坚韧毅力感动玛尔巴，获传密法。这段经历被后世视为“以苦行净罪业”的经典案例。

米拉日巴不仅是高僧，还是藏族文学史上重要的诗人。他以通俗易懂的道歌(宗教诗)传法，内容涵盖佛法哲理与自然景物。其诗风贴近民歌，开创了藏传佛教诗歌的新流派，与后世的“雪域文殊”萨迦班智达、格鲁派创始人宗喀巴、世间最美的雪域之王仓央嘉措并称为藏传佛教四大诗人。

米拉日巴有些经历与汉传佛教禅宗创始人达摩祖师类似：米拉日巴在深山隐居修行9年；达摩在少室山“达摩洞”面壁9年；米拉日巴认为：“业障源自于心, 宽恕方能解脱”；达摩偈曰：“教外别传，不立文字，直指人心，见性成佛。”可见山川异域，殊途同归。

赛卡古托寺1944年最后一次维修后，开始以格鲁派教法为主的佛事活动。此时的格鲁派也像汉传佛教禅宗一样，集法大成，成为藏传佛教最大流派。

赛卡古托寺的9层碉楼顶层有一转经道，狭窄且无防护栏，仅头顶有根钢筋供抓握。

据说转一圈可洗涤前世孽缘，转两圈祈求父母健康，转三圈来生不入地狱。我们旅伴中一位女士毅然出塔，绕行一周，引得我们刮目相看。

洛扎县有一著名的色乡隆东边贸会，始于公元1230年左右，是由玛尔巴大师的弟子措顿旺布为改善藏民和不丹民众生活条件而创办的，最初只是简单的实物交换，如今已成为集物资交易、文艺表演于一体的盛会，可见昔日噶举派的影响之大。

门当·德乌琼摩崖石刻——全国重点文物保护单位合并单位，唐代石刻，镌刻1200余年前。石刻有两处：一处在洛扎县城西北德乌琼村右侧悬崖上，高3米，宽4米，保存较好；另一处在县城东洛扎雄曲河与门当河汇流处的石壁上，高2米，宽2.8米，因石质较软，部分文字已不能辨认。

德乌琼石刻是吐蕃王朝时期珍贵的记忆切片，对于研究西藏古代政治、经济、文化，特别是吐蕃时期的盟誓制度、丧葬制度以及当时的政治格局等方面具有重要价值。

石刻的内容是吐蕃赞普赤德松赞对洛扎大贵族德乌琼家族的诏书及盟誓誓词。石刻主人公德乌琼原是牟尼赞普家臣亲信，后毒死主人牟尼赞普，扶保赤德松赞继位并助其掌握朝政大权，这段复杂的历史故事为石刻增添了神秘色彩。

石刻上、下分别刻有左旋苯教雍仲符号

和右旋佛教万字符。雍仲在西藏有不生不灭、坚固永恒之意，刻在石刻旁，表达了希望石刻永远保存的美好愿望。

门当石刻朝向北偏西20度，面向10公里外的德乌琼家族墓地，这一朝向是工匠们刻意选择的，体现了石刻与德乌琼家族的紧密联系。

山南库拉岗日雪山——藏于喜马拉雅山脉主脊线上，是藏南地区最神秘壮美的神山之一，

海拔7538米，由三座主峰及六座7000米以上卫峰组成，群峰并肩而立，宛若一道顶天立地的冰雪屏障，南北两侧陡崖壁立千仞，峡谷中横卧四条长达10公里的冰川，冰塔林、冰崖与冰墙在阳光下折射出冷冽的光芒。

据说时常会有冰崩与雪崩发生。库拉岗日的冰川是时间与自然的杰作。冰舌延伸至山脚，融水汇成的高原湖泊如珍珠散落，

其中普莫雍措冬日蓝冰如镜，被誉为“中国的贝加尔湖”。

作为藏传佛教神山，库拉岗日承载着深厚的信仰。藏民视其为南方守护神，山脚下经幡飘扬，桑烟缭绕，人文与自然在此完美交融。

库拉岗日徒步线被赞为“西藏版EBC”，既有尼泊尔EBC的壮阔，又具藏地独有的柔美。穿越海拔4900米的卓木拉垭口，每一步皆是雪山、冰川与湖泊的视觉盛宴。沿途偶遇藏野驴、藏原羚，星空下帐篷与银河相映，恍若置身宇宙尽头。

库拉岗日是自然与信仰的共生之地，是冒险者与朝圣者共同的精神图腾。在这里，冰川的低语、湖泊的呼吸与经幡的舞动，交织成一首永恒的雪域长诗。

2025-4-11PM

山南洛扎普莫雍措——又称普姆雍措、莫普雍错，是位于西藏自治区山南市洛扎县和浪卡子县交界处的一个大型淡水湖，面积约295平方公里。

这颗镶嵌在喜马拉雅北麓的蓝宝石，静卧于海拔5010米的天地褶皱之间。

因普湖的静美，被藏民认为是仙女的眼泪，因为莫湖的广袤，它也有“中国贝加尔湖”的赞美。

晨来，湖面泛起碎银般的浮光，远山雪顶随阳光变幻出不同色彩；当阳光透过徘徊云影的裂纹洒下多道“耶稣光”，把湖岸堆叠的玛尼堆照得通透明亮。

大部分时间里，水天一线，湖水在不同时间被大自然调制出高色温色号——晴空倒映时是孔雀翎羽的墨蓝，云絮游走时晕染成青瓷釉的冰裂纹，待到正午阳光直射，又化作一汪液态的绿松石……

环湖的草甸已开始铺出斑斓织锦绒毯，牦牛群踏着碎步搅动草浪。风掠过湖畔经幡林，将六字真言揉碎成细密的颂佛之声，与浪花拍打湖岸的韵律共振，奏响高原独有的梵音。

而当暮色将冈巴拉山染成暗黄色，湖水浮光跃金，静影沉璧，有如佛光普照的琉璃世界；湖心岛上的推甘丹托门林寺亮起酥油灯，普莫雍错化作连接尘世与苍穹的静谧法门，每一道波纹都荡漾着宇宙的呼吸。

只有周围被风扰动的植被和藏岩羚、牦牛、水鸟等动物的活动才给这佛门宁静平添几分世俗生动感，营造出唯美氛围。

山南洛扎县推瓦寺——全称推甘丹托门林寺，建寺时间可追溯到吐蕃王朝时期，迄今800余年，由一位得道高僧创建，寺内保存着珍贵的经卷和佛像，许多都是不对外展示的珍品。

坐落在蒙达岗日雪山(又称库拉岗日雪山)脚下的普莫雍措湖畔，直接建在普莫雍措边的悬崖上，背靠喜马拉雅山麓，面朝有着“中国的贝加尔湖”之称的普莫雍措湖，风景壮丽无比。

寺庙建筑风格简单而纯净。

推瓦寺位于海拔5070米的悬崖边上，可能是世界上海拔最高的寺庙之一，所在的推瓦村可能也是世界上海拔最高的行政村，氧气含量只有中国内地的一半不到。

据说推瓦村居民平均寿命仅40多岁，高海拔与极端环境导致生活条件艰苦，但村民仍坚守传统信仰与文化。

该村被誉为“离天堂最近的村落”、“世界之巅的信仰圣地”，兼具自然壮丽与人文神秘感，是摄影与心灵之旅的热门目的地。

推瓦寺依湖而建，视野开阔，可眺望整个普莫雍措湖和周围的雪山。远处绵延的库拉岗日雪山，在落日余晖下，与湖面、天空相接，短时间内会呈现出惊艳的色彩变化。

推瓦寺依湖而建，视野开阔，可眺望整个普莫雍措湖和周围的雪山。远处绵延的库拉岗日雪山，在落日余晖下，与湖面、天空相接，短时间内会呈现出惊艳的色彩变化。

每年冬季，普莫雍措湖面结冰后，推瓦村的村民会把羊群赶到湖心岛上吃草过冬，藏历新年时再把羊群赶回岸上，这一传统已延续千年，场面十分震撼，央视纪录片《第三极》曾拍摄过这一场景。

推瓦寺临崖而建。号称“一寺一僧”，因为此寺曾长期只有一位僧人，独自守护着寺庙和这片净土，过着打水、诵经的修行生活，让人感觉仿佛到了世界的尽头。有人说推瓦寺是天堂入口处。

推瓦寺出来，我们路过位于山南市浪卡子县，G219国道最高点(也是西藏最高垭口之一)的塔日山垭口～这是我们行程的最高海拔。

日喀则康马县——这里是全国最大的高原草甸之一，这里的高原草甸面积广阔，绿草如茵，犹如一幅巨大的绿色地毯，铺展在高原之上。

在康马湿地我们第一次遇到黑颈鹤和赤麻鸭。

黑颈鹤——国家一级保护动物，全球唯一栖息于高原的鹤类，体长110-120厘米，体羽灰白，颈部及飞羽黑色，尾羽银灰，栖息于青藏高原、云贵高原及四川等地的高原沼泽、湖泊湿地。

西藏黄鸭——学名：赤麻鸭～国家二级保护动物。是青藏高原常见的中型游禽，通体黄褐色，翼展可达1.1米，雄鸟颈部有黑色环纹。它们每年深秋从西藏高原南迁，跨越喜马拉雅山脉，最远抵达缅甸和孟加拉国越冬，迁徙时能以每小时80公里的速度持续飞行17小时。赤麻鸭是少数能在海拔4600米以上繁殖的水鸟。这种鸟类实行“一夫一妻制”，配对后终身形影不离。在西藏民间，赤麻鸭被视为吉祥象征。

康马县冲巴雍错与加桑康拉雪山——作为雅鲁藏布江支流年楚河的源头湖泊，冲巴雍错以12.3平方公里的玲珑姿态，被当地人称作“天使的眼泪”。

以前这汪小措在西藏1600+湖泊中并不出众，可南侧与之相偎的终年积雪的加桑康拉雪山的依依深情的表情，拉高了这对情侣的知名度。

这里是“诗和远方”中最经典的远方，引发着无数驴友心向往之的萌动。

湛蓝湖水与银白雪峰交织成画。当微风吹过，湖面涟漪轻漾，雪山倒影随之摇曳，恍若天地在温柔私语。

在山的另外一侧是大清亡国后世界上唯一使用龙旗的国家、也是中国周边唯一未与我国建交的神秘国度不丹王国。

日喀则多情措——又名多庆措，位于西藏日喀则市亚东县与康马县交界处，是喜马拉雅山脉北麓的一颗高原明珠。它背靠海拔7326米的卓木拉日雪山(神女峰)，湖面海拔4472米，水域面积约43.71平方公里，由冰川融水补给形成。其中三分之一的面积隶属于康马县，三分之二的面积隶属于亚东县。

这片湖泊镶嵌在帕里草原上，与雪山、草甸、牛羊构成了一幅“山拥湖、湖映山”的绝美画卷，被藏族人视为神山圣湖。

多情措的藏语原名“多庆措”意为“大岔口湖”，但因其发音与汉语“多情”相近，加之湖山相依的景象，被赋予了浪漫色彩。实际上，它是康马县与亚东县的界湖，也是中印边境附近的重要生态屏障。

卓木拉日雪山在藏族神话中是喜马拉雅七仙女之一，掌管财富的“冠咏天女”决班珍桑玛的驻锡地。传说她因思念远在不丹的爱人干城章嘉峰(海拔8586米)而落泪，泪水汇聚成多情措。这种“神山圣湖”的组合，使当地藏民路过时会献上哈达和青稞酒祈福。

多情措位于中印边境附近，其湿地生态系统是黑颈鹤、斑头雁等国家一级保护动物的栖息地。

斑头雁是国家一级保护动物。也是世界上飞得最高的动物，飞行高度9000～18000米，比一般飞机飞行高度还高。斑头雁是一种非常忠贞的鸟类，通常实行“一夫一妻”制，夫妻关系可维持多年。

多情措的湖面在无风时能完美倒映卓木拉日雪山，形成“天空之镜”。但由于湖面海拔高、风力大，这种奇观需“看天吃饭”。摄影爱好者常选择清晨或傍晚拍摄，此时雪山被染成金色，与蓝色湖水相映成趣。

多庆措的湖水会呈现出淡蓝、深蓝、浅绿、翠绿、墨绿等五色，且随视角不同，湖景亦美轮美奂，变幻出不同的色彩。的确，再美的文案也抵不过一眼万蓝！

亚东抗英纪念碑——全称“曲美雄谷抗英纪念碑”，位于西藏日喀则市亚东县堆纳乡古汝村南，坐落在海拔4600米的喜马拉雅山脊盆地之上，毗邻多庆措湖畔。

其东侧为开阔草原，西侧依山而建，地势险要，与1904年藏军防御布局高度契合。

纪念碑以灰白色石材构筑，碑体呈剑形直指苍穹，象征藏族军民的不屈意志；一旁的纪念馆采用全玻璃结构，与周边雪山草原形成鲜明对比，隐喻历史与现实的对话。

该碑于2004年为纪念抗英斗争百年而建，碑身镌刻着曲美雄谷战役中牺牲的藏军姓名。2014年扩建后，新增玻璃纪念馆、纪念广场等设施，成为红河谷红色旅游的核心节点。

1904年3月31日，英军以谈判为名诱使1400余名藏军解除武装，随后用机枪火炮发动突袭，造成700余人死亡，史称“曲美雄谷大屠杀”。藏军代表拉丁色、朗赛林识破英军指挥官荣赫鹏的包围阴谋，仍为拖延时间赴约，最终壮烈殉国。这一事件点燃了江孜保卫战等系列抗英斗争。英军随军记者在《拉萨及其神秘》中记载了谈判细节，而2024年公开的屠杀现场照片，以铁证驳斥了英国学界试图淡化暴行的言论，引发国际对殖民历史的反思。

在装备悬殊的逆境中，藏军以牧民工具“乌尔朵”创造战果，这种抛石索可将石块投射百米，甚至击杀英军军官。

毛主席有诗句：“当年鏖战急，弹洞前村壁”，遗址中保留的弹孔墙厚达1.5米，墙体密布的蜂窝状弹痕成为侵略暴行的实证。

高原地理环境亦成天然屏障，英军因缺氧举步维艰，藏军则凭借地形优势开展夜袭，史料记载英军士兵曾哀叹“每步如负石而行”。

这段历史为电影《红河谷》提供了原型素材，片中诈降、跳崖殉国等情节均源于史实，纪念碑所在草原亦为取景地。

1950年解放军进藏途经此地，将抗英精神与“老西藏精神”融合传承。如今，遗址年均接待游客超10万人次，与江孜宗山、乃宁寺等共同构成“抗英斗争文化带”，入选G219国道红色旅游线路。馆内陈列火绳枪、弹壳等文物，2024年更将出土的藏文征兵令、英军日志等文献数字化并向全球开放，推动跨国学术研究。

这座矗立于雪山草原间的纪念碑，承载着中华民族捍卫疆土的气节。正如碑文所铭：“雪域忠魂昭日月，高原浩气贯长虹”，它既是先烈精神的丰碑，也是世代传承的爱国教材，持续警醒后人铭记历史、珍视和平。

西藏亚东县——海拔在2000-3400米，是西藏少有没有高原反应的地方，喜马拉雅山脉在这里奇迹般的断开，亚东县就建在这座裂缝之上，因为海拔较低，所以山清水秀，气候湿润，树木繁茂，属亚热带半湿润季风气候，与西藏其他地区气候迥异，被誉为“西藏小江南”。

亚东县三国交界的融合：这座西藏的小县城，就像匕首一样插进了印度和不丹的中间，左边的是印度锡金邦，右边的是不丹，是被印度和不丹夹在中间的县城，三国特色和建筑风格在这里融合，如当地有的牌坊带有龙图腾元素，又结合了一些不丹风格。

亚东与不丹与接壤，不丹是中国所有邻国中，唯一未与我们建交的国家，是全世界最不发达的国家之一，人烟稀少，不丹大部分地区与世隔绝，基本没有网络连接，但是风景非常惊艳，是一个非常神秘的国家。我家小区以前设有一处不丹驻京联络处——琉璃光舍。我家女儿曾去过不丹旅游，那里的嵌在绝顶崖壁的达藏寺(俗称虎穴寺——传说莲花生大师骑虎飞临而名)被誉为“世界十大超级寺庙”之一。她们登临此寺，往返徒步或骑马约7小时以上！令我艳羡不已！看来此生只能去“心游万仞”了。

2025-4-12PM

亚东县东嘎寺东嘎寺——建于十六世纪初，是黄教扎什伦布寺的分寺，至今已有500多年历史，是亚东规模、影响最大的格鲁派寺庙。

达赖当年远逃印度时曾在此住过。1951年7月16日，中央人民政府代表张经武经印度到达亚东后在东嘎寺会见了十四世达赖喇嘛，面交了毛泽东主席给达赖的亲笔信和十七条协议抄本，寺前尚立有“会谈碑”，具有深远的历史纪念意义。

寺内现存有清末文物晒佛唐卡，还有金质酥油灯、银质净水碗、明代铜钹等众多法器，以及《甘珠尔》《丹珠尔》等佛经，壁画雕刻艺术也具有独特的观赏研究价值。

寺院每年三月初一至初十举行莲师祈愿大法会，期间僧众诵经祈愿世界和平、众生安乐，还会表演藏戏、跳金刚舞等佛事活动，吸引成千上万的人前来朝拜、观光。

据说，藏传佛教第二世东嘎活佛十九岁时，曾显神通飞越雅鲁藏布江，因此名扬雪域，成为八世达赖的经师；尼泊尔、不丹国君的也非常敬重二世东噶活佛。

也有传闻第三世东嘎活佛曾手持油灯，从增福湖面上行走到湖心，降入湖底，迎请出一尊稀有的绿度母宝像，油灯依然明亮，周身也没有水迹。

1936年，第三世东嘎活佛住世时，朱德总司令所属部队在长征中曾在该寺休整半月余，寺院为部队提供了大量物资，红军官兵为此赠送锦旗一面。

在藏区，东噶寺宛如一颗璀璨的明珠，在岁月的长河中散发着独特的光芒。

东嘎寺坐东朝西四合院式建筑群，有座400多平方米的错清大殿(双层结构：下层金塔/上层御佛殿)、两座大经堂、静修院、三所喇卜章和数百间僧舍。

东嘎寺4级入口台阶、庄严门楼、错落有致的宗教建筑群。

大殿内供有40余吨铜质泥塑佛像群、3米高镀金弥勒佛铜像、狮子吼佛王原塑、宗喀巴师徒等身像和稀有绿度母宝像。

寺内的壁画、雕刻独具特色：壁画线条细腻、色彩艳丽，展现卓越的古代绘画艺术成就；雕刻艺术融合宗教象征与历史叙事，形神兼备，生动传神。

日喀则亚东县噶举寺——坐落于亚东县下亚东乡，作为噶举派在喜马拉雅山麓的重要道场，其历史可追溯至1747年。

“口耳相传”的噶举派因修行者着白衣被俗称为白教，其独特之处在于创始人并非外来传教者，而是“纯国产留学生”通过赴印度学习佛法后开创宗派。不同于玛尔巴与米拉日巴师徒创立的塔波噶举，十一世纪由琼波南交（意为“琼波家族的瑜伽苦修者”）创立的香巴噶举曾活跃于后藏南木林、昂仁等地，但传承至十四五世纪逐渐中断。

亚东噶举寺的建立与镇魔传说紧密相关。18世纪初，香巴噶举派僧人珠旺苍巴阿达在仁青岗修行时，因当地野兽肆虐，应山主仁岗贡札之请，于金亥母神山脚下建寺镇妖。

寺内护法神殿保存着尼泊尔风格的湿壁画，细腻的线条与层次分明的晕染技法生动描绘金刚持、吉祥天母等密宗神祇，展现出与西藏传统壁画的鲜明对比。

这座寺院也承载着近代西藏的屈辱记忆：1888年英国发动第一次侵藏战争后，驻藏大臣升泰在寺内悬挂“大放光明”匾额自诩功绩，匾额题款“大清光”与“口权大臣升泰敬僧”成为清廷媚外政策的见证。

更讽刺的是，十年后副将李正春仿效此举题写“世界光明”匾时，英国正策划第二次侵藏战争。中英战争还导致原格鲁派寺庙巴夏贡巴废弃，十三世达赖将格鲁派护法神殿迁入噶举寺，形成罕见的“一寺两派”格局，现东侧护法殿虽佛像被毁，建筑结构与壁画残迹仍见证着这段特殊历史。

噶举寺采用木阁楼歇山式屋顶，主体呈“凸”字形布局，东西长50米、南北宽29米，外围3米高土坯墙兼具防御功能。

1985年修复大殿时发现的清代铜钉，印证了其汉藏合璧的建造工艺。2016年壁画修复工程中，扎什伦布寺古建队发现主殿壁画融合尼泊尔“满塘”风格矿物颜料与金箔工艺，而护法殿暗藏的吐蕃时期“铁线描”技法，成为研究藏传佛教艺术流变的活化石。

寺庙的宗教网络跨越国界，下辖印度噶伦堡、不丹当塔贡巴等6座境外分寺，至今保持法脉联系。这些分寺历史上是高僧弘法的中转站，如今仍有印度信徒翻山朝拜，形成“一寺连三国”的独特景观。

2025-4-13AM

亚东—岗巴—定结

今天离开“江南”亚东，北上西行，去拜谒世界第一高峰珠穆朗玛。

昨夜瑞雪，苔枝缀玉，玉树临风，别有意韵。

路上偶遇一藏狐，觅食车旁，久不忍离。

藏狐——国家二级保护动物。青藏高原特有中型犬科动物，体长60-70厘米，毛色棕黄，面部宽阔似“国字脸”，耳小而圆，尾毛蓬松，栖息于海拔3000-5300米的干旱草原、荒漠地带，耐寒耐旱。

许是饥饿多日，它不避危险，近抵车边，对我们的投喂，不避荤素，一概取纳。表情有些呆萌冷峻，幽默淡然，很有些感染力，或许有朝一日也会变成只“网红狐狸🦊”吧！

还有附近出没的不知是藏岩羊还是藏盘羊的高原蹄类动物。

车过喜马拉雅山麓岗巴县南一个小山村吉汝村，这里平均海拔达5050米，距中印边境线仅5公里，是离中印边境线最近的中国村庄，有“中印边境第一村”之称。

村旁有一天葬台，今日无祭，招呼秃鹫的煨桑炉也孤寂矗立。藏民丧葬习俗有天葬(最普遍方式)、水葬(无秃鹫地带或因贫无力天葬的)，火葬(多葬头人、宗教首领)、土葬(多葬不得超生恶徒和8岁前未成年人)、塔葬(多领袖级人物)和比较特殊的树葬。

我曾在甘南郎木寺(据说中国只有四川色达和此处公开过程)参观过天葬仪式。天葬相传源于11世纪，在印度僧人唐巴桑杰倡导下兴起，目前在中国共有天葬台1075处。

吉汝村附近有处奇异地貌，形如天门。

我们试用无人机穿越成功。

中午，我们抵达日喀则岗巴县——“岗巴”藏语意为“雪山附近的村庄”，因县驻地南面有确姆约钦和康钦甲布雪山而得名。

岗巴县与锡金接壤，边境线长达97公里，县城距离边境最近的地方只有25公里，全县平均海拔在4700米以上，是一个典型的高海拔地区。

这里是孔繁森曾经工作过的地方，是孔繁森精神的重要发源地。孔繁森在岗巴县担任县委副书记期间，跑遍了全县的乡村、牧区，还自费购买药品，为群众看病治病，留下了许多感人的故事。

2025-4-13PM

世界第三高峰干城章嘉峰——位于喜马拉雅山脉东段，藏语意为"雪中五宝"，由五座海拔超8400米的山峰组成。主峰海拔8586米，西峰雅兰康峰8505米，中央峰8476米，南峰8491米，康巴秦峰7903米。西峰因山体独立曾被误认为世界第五高峰，但国际登山界仍将其归为干城章嘉的卫峰。

这座山峰的攀登史充满传奇色彩。1955年英国登山队首次登顶时，在距峰顶20米处主动止步以表对当地信仰的尊重，开创了独特传统。至今所有登山者都会在最后5-10米处停止攀登，使其成为人类从未真正踏足顶点的8000米级山峰。尽管高度不及珠峰，其22%的死亡率远超珠峰的4%。险峻的北坡拥有4000米垂直落差，南坡需穿越20公里冰川区，加上频发雪崩和极端气候，这片区域被称作“地狱之门”。

当地锡金人和尼泊尔夏尔巴人视其为五方财神居所，传说峰顶藏有金、银、宝石、五谷、经文五种宝藏。

干城章嘉距孟加拉湾仅600公里，湿润气流带来充沛降水；与最近的8000米级山峰马卡鲁峰相隔约100公里，成为14座8000米高峰中最孤立的存在。

曲登尼玛冰川——被中国国家地理评价为“世界的尽头”，冰川的全名为多吉曲登尼玛，意为金刚石太阳塔。

这里的冰川冰呈现出幽蓝色、翡翠色，冰洞、冰隧道和冰裂缝等景观奇特。

这里还有文化名寺曲登尼玛寺，还有乃加石窟等。乃加石窟历史悠久，其壁画、雕刻等具有独特的艺术风格和历史价值，见证了岗巴县的历史变迁和宗教文化发展。

傍晚时分，我们抵达了珠穆朗玛峰东坡被誉为世界最美的山谷嘎玛沟沟口。

在此，能同时观看到世界第一高峰珠穆朗玛(8844m)、世界第四高峰洛子(8516m)、世界第五高峰马卡鲁珠穆朗卓(8485m)。我们期待在此看到世界最高峰的“旗云”，甚至“日照金山”奇景。

站在砾石遍布的坡地上，抬眼便是那座被云雾轻笼的庞然大物——珠穆朗玛，云雾是最善变的诗人，时而化作薄纱覆住她的额际，让尖锐的山尖化作浮在青白天地间的岛屿；时而又裂成棉絮状的云团，在陡峭的雪壁上投下流动的阴影，仿佛女神衣袂翻卷时抖落的星屑。

云雾又一次漫上来时，她的身影变得模糊，却在我心底愈发清晰。

原来有些风景，从来不是用眼睛记住的，而是当山风掠过发梢、雪光刺痛眼眶的刹那，便已刻进灵魂的褶皱，成为往后岁月里，每当想起便会屏息的、关于自然与敬畏的诗行。

珠峰大本营——位于喜马拉雅山脉北麓的定日县境内，海拔5200米的稀薄空气中，氧气含量仅余平原地区的40%。

这片被雪山环抱的旷野上，彩色帐篷营地如同散落的星辰，默默守护着这片圣洁之地。每年春末夏初，来自世界各地的登山者在此集结，进行高海拔适应性训练，仰望着金字塔状的山体在阳光下流转鎏金光晕，感受着与天地共鸣的震撼。

大本营附近的绒布寺海拔约5154米，是世界上海拔最高的寺院，是僧尼混居寺院，目前寺内约有20余名僧尼。旧寺附近保存着莲花生大师的修行洞，洞内有天然形成的白塔和据称是大师留下的手足印石，所以绒布寺是藏传佛教宁玛派圣地。交织着自然奇观与宗教文化，绒布寺成为兼具神圣与烟火气的独特存在。

珠穆朗玛峰作为地球第三极的具象化身，以8848.86米的身躯刺破苍穹，昂首天外。这座由6500万年前印度板块与欧亚板块碰撞孕育的巨人，至今仍在以每年约4毫米的速度生长。

峰顶终年肆虐着-40℃的极寒罡风，189公里时速的气流能形成独特的“旗云”壮观奇景。“不可预测”的风云突变是此地常态。

在测绘史上，人类用觇标、卫星与重力测量技术不断逼近真相——从1975年的8848.13米到2020年中尼联合公布的精准数据，每一次丈量都是文明向未知挺进的刻度。

征服这座雪峰的故事交织着荣耀与悲怆。自1953年希拉里与丹增·诺尔盖首登成功以来，截止2019年，有4469名勇士曾在峰顶触摸过稀薄的云层，而超过200具冰冻的遗体永远定格在攀登路上，化作令人心悸的警示坐标。

此前的攀登者名录中 既有81岁日本老者创造的暮年奇迹，也有13岁美国少年改写的最小年龄纪录，夏尔巴人彭巴多杰宣称的8小时10分速登传奇更添神秘色彩。历史的褶皱里还藏着丹增·诺尔盖早年数次陪同西方登山队时被刻意淡化的贡献，那是殖民时代种族偏见的雪岭回声。

在这片被藏族同胞奉为"大地之母"的圣域，建有海拔5154米的绒布寺(比我前天去的海拔5070米的“世界最高寺院”推瓦寺还略高)的晨钟暮鼓穿越千年，转经筒的嗡鸣与登山者的冰镐声构成奇妙的二重奏。当湿润气流在峰顶凝结成飘逸的旗云，当地牧民视之为神灵的呼吸，而登山者则将其解读为天空书写的生存密码。

这座雪峰虽海拔冠绝地表，但若从地心算起，厄瓜多尔的钦博拉索山反而比它多出两公里厚度——这是平均半径6371千米的椭圆地球的自转赋予赤道的特殊数据。

加乌拉哑口的风马旗经颂——海拔5198米的垭口上，五色经幡正以每秒五次的频率震颤，绛红与宝蓝的绸布割开稀薄空气时，珠穆朗玛峰的雪顶恰好被第一缕晨光点燃。

108道拐的公路还在沉睡，银蛇般盘绕在喜马拉雅群峰的褶皱里，而赭红色的山体正缓慢吮吸着靛青色天光，像千万尊打坐的佛陀披着绛紫色袈裟。云海在脚下翻涌成乳白色哈达，洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰次第浮出云端，恍若八瓣莲花中央端坐的坛城。

加乌拉山口观景台的碑文

篆刻着6座8000+米级山峰清单：

珠穆朗玛峰（8848.86米，世界第一）

干城章嘉峰（8586米，世界第三）

洛子峰（8516米，世界第四）

马卡鲁峰（8463米，世界第五）

卓奥友峰（8201米，世界第十）

希夏邦马峰（8012米，世界第十四）

其中干城章嘉峰遥隐没云中，似见未见。

珠穆朗玛峰国家公园大门

日喀则定日珠峰古堡——位于定日县岗嘎镇，是清代抵御廓尔喀入侵的军事遗迹，也是珠峰地区现存最完整的古堡群之一。

岗嘎镇东巴村古堡因残垣断壁与珠峰同框的独特景观，成为摄影爱好者的“秘密基地”。长焦镜头下，古堡废墟与8848米的珠峰形成强烈视觉对比，被称为“世界上最孤独的古堡”。现在是定日观看珠峰著名网红打卡点。

许多人以为古堡是吐蕃时期遗存，实则其历史不足250年。

古堡群始建于清乾隆五十七年(1792年)，

由福康安大将军率军抗击廓尔喀（今尼泊尔）时修建，是当时“后藏防线”的重要节点。

1788年，尼泊尔廓尔喀人受西藏喇嘛沙玛尔巴唆使，以贸易与边界纠纷为由，入侵中国西藏聂拉木、济咙等地。清廷随即调兵进剿，但地方官员私自与廓尔喀议和，允诺向廓尔喀偿银赎地，并向朝廷谎报失地收复，奏凯班师。

1790年，廓尔喀派人入藏讨要赎地钱财，西藏僧俗官员不与。1791年夏，廓尔喀以藏官爽约为名，再次入侵后藏，一度占领日喀则，洗劫扎实伦布寺等，世态升级，藏官不敢再瞒，上报了朝廷。

乾隆大怒，派两广总督福康安、海兰察等领兵入藏增援。1792年五月，清军收复擦木、济咙，随后率军越过喜马拉雅山，攻入廓尔喀境内。六、七月间，清军兵临廓尔喀首都阳布(今尼泊尔首都加德满都)，廓尔喀称臣请降，许诺永不侵犯藏境。八月，福康安准许廓尔喀归降，启程返回西藏。

战争结束后，廓尔喀派遣使者到北京谢罪，正式成为清朝的藩属国。

前些年，我游览北京雍和宫，与寺内啦嘛攀谈，他说寺内有功德碑记录了廓尔喀战争始末，雍和宫镇寺之宝18米高整木雕塑的佛陀造像(其实地下还有8米)就是廓尔喀战败进贡之物。

岗嘎山巅的珠穆朗玛关帝庙是西藏规模最大的关帝庙，重建于2018年。主殿采用汉式歇山顶，覆金色琉璃瓦，与藏式石墙结合，殿内供奉关羽与格萨尔王合塑神像，体现“汉地关公即藏地格萨尔”的文化认同。庙旁现存30余座清军将士墓葬，墓碑多为藏汉双语，记载着“四川松潘镇标”“陕西固原营”等籍贯，印证了多民族协同作战的历史。

2023年，一名登山爱好者在古堡废墟中发现疑似清军火绳枪零件，经鉴定为18世纪尼泊尔造武器，推测是廓尔喀战俘遗留，印证了古堡曾作为战俘营的历史。

行程中，我们在临近的吉隆县，也看到类似的清军卫国纪念建筑。

这座矗立于世界屋脊的古堡群，不仅是铁血战争的见证，更是汉藏文化交融的活态样本，在此可触摸到文明对话的历史温度。

2025-4-14PM

日喀则市吉隆县佩枯措和希夏邦马峰——佩枯措又名拉唑辛措，被称为鬼湖。它是日喀则地区最大的湖泊，面积300多平方千米，海拔4590米，属半咸水湖——是一半淡水一半咸水的独特湖泊，南侧靠近雪山，有雪山融水补充，形成淡水湖，湖中生机勃勃；北侧远离雪山，湖水蒸发，盐分积累，形成咸水湖，几乎没有任何生物。

我们临近鬼湖时，天气突变，阴风怒号，雪粒扑面，希夏邦马峰偶在浓云之后若隐若现；鬼湖佩枯措，在咆哮的风中遁去形骸，茫茫一派，杳无踪迹。我们只好悻悻离去。