岷江边的荣耀小镇：牛屎土扁

教书匠

鹧鸪天·岷江吟

岷江清波逐云程，跌宕奔流铁桥横。怒浪奔驰千里阔，夕阳映处万峰凝。

琼台峙，翠岭擎，一川激浪半肩盈。水拍峡壁云飘絮，雁衔乡思寄萱庭。

　　岷江，古称"汶水"，宛如一条碧玉绶带蜿蜒于巴蜀腹地，其清波自川西北高原岷山南麓奔涌而下。这条四川的母亲河，不仅以"天府之源"滋养着成都平原的沃野，更以千里山水画廊串联起都江堰、青城山、乐山大佛等文化瑰宝，其激流在龙门山断裂带，犹如神笔在华夏版图上挥洒出举世闻名的九寨、黄龙等奇观，将自然伟力与人文精魄熔铸成一部流动的史诗。

在岷江下游，距离叙府约二十公里的南岸，先前隐匿着一座毫不起眼的村落。不知从何时起，它有一个土得掉渣又近乎粗俗不堪的名字：牛屎土扁！往昔，岷江两岸阡陌纵横的农田、叙府城内万家餐桌上的佳肴，都离不开牛儿。那时的这片土地上，起初仅有几间草屋与一家小杂货店，而每日耕牛与菜牛交易络绎不绝。虽满坝子尽是牛屎与牛蹄印，还混淆着牛粪味与人的吆喝声，却牢牢系住了叙府地区牛儿的贸易往来，“牛屎土扁”之名便由此而来。

时光流转至清代，当年以牛贸易为主的小村已发展成为初具规模的集镇。因"牛屎"之名确实难听，与日益繁荣的市镇风貌格格不入，当地居民便取其谐音，将地名雅化为"牛喜"。这一字之变，不仅巧妙化解了称谓上的尴尬，更寄托着人们对故土的深情眷恋，也绘就了人们心中对美好生活的无限憧憬。

　　1916年1月，“护国战争”的烽火燃至叙府，牛喜也卷入了战事。叙府保卫战在此激烈展开，当地军民奋勇投入战斗，不惧枪林弹雨，手持简陋武器冲锋䧟阵，或利用地形与敌周旋；经艰苦战斗，以两千人击败了北洋军一万多人，保卫战于牛喜终获大捷。这场胜利，如同一束光照亮了那个动荡的年代，让牛喜的名字载入了史册。为了纪念这来之不易的胜利，蔡锷将军决定将牛喜改名为喜捷。从此，喜捷便带着那段荣耀的历史，在岷江边代代相传。

自那以后的百余载光阴悄然流逝，喜捷重归宁静祥和，烟火日常在岁月里缓缓铺展。每当晨曦初露，江面薄雾未散，渔夫便已摇橹而行，撒出银色的漁网在晨光中闪烁；田垄之上，耕者荷锄踏露，将辛勤的汗水播撒进沃土；街巷深处，牛贩牵着牛儿穿梭其中，讨价还价的声音此起彼伏；暮色降临，结束一天劳作的人们，纷纷来到江边纳凉休憩，江风轻拂，吹散了满身疲惫。夜幕深沉，江畔人家伴着悠悠江水声安然入眠，这份远离喧嚣、与世无争的静谧，历经岁月更迭，始终未被打破，再没有被世事的波澜惊扰。

　　然而，房地产商敏锐的触角已然延伸到了这片宁静之地。在风光旖旎的岷江边，一幢幢别墅如雨后春笋般拔地而起。我的朋友便是被这独特的景致与宁静氛围所吸引，在这里购置了一套面积达400平方米的别墅。我也正是沾了朋友的光，才有这般难得的机会认识喜捷……。

昔日的喜捷，为岷江要津的商贸重镇。有上渡口、下渡口两个码头为证，吞吐着不息的商机与活力。满载货物的商船溯流可抵乐山，顺流直下叙府与金沙江交汇，号称是哪吒的故乡，再驶入万里长江……。在陆路交通不发达的年代，江面上樯橹相接，络绎不绝；摆渡的扁舟则在南北两岸间轻盈穿梭，桨声欸乃。码头处人声鼎沸，身着粗布短褐的农人挑着时鲜蔬果，长衫纶巾的商贾执筹握算，妇孺老幼往来如织。此起彼伏的乡音俚语混着牛马的嘶鸣，与江风中的鱼腥、茶香交织，氤氲出一幅浓墨重彩的川南水码头风情。

在渡口那宽阔的大石板上，很多老人，至今仍清晰地记得，以前还能隐约可见“舟楫往来之处”几个凹陷的隶书大字。凭借老人们的指点，我怀着对那段历史的好奇与敬仰，沿着渡口仔细寻觅。目光在每一块石板上逡巡，不放过任何一丝可能的痕迹。然而，最终我只能空手而归，仿佛错过了一段珍贵的记忆……。那些曾经清晰可见的隶书痕迹，终究没能抵挡住时间的磨砺，早已被岁月彻底磨平。如今，当人们再踏上这片石板，想要寻觅当年的踪迹时，却只能去想象曾经的繁华盛景。

如今，上渡口拜拜了，下渡口的摆渡船还在，从渡口到喜捷镇上，还残留着原有的整整三十六级青石台阶，错落有致地分布其间。要抵达镇里，必须拾级而上，它们表面早己不平整，那是一代又一代行人脚步反复摩擦的结果。而负重的村民或者年迈的老人，步履蹒跚地攀爬。他们的脚步里，每一步饱含着生活的艰辛与无奈，也沉淀着对未来生活执着的期许与感慨。

　　如今，中国庞大的公路网已延伸到这个小小镇的江边，沥青公路如黑色缎带缠绕江岸，己没有人再去爬长满青笞又湿又滑的台阶了。摆渡的木船也早己换成了机动船，渡船虽还不能渡汽车，但摩托车等现代交通工具得以畅行过江。农村时髦小伙骑着摩托车载着同样时髦的姑娘，轰鸣着驶进甲板，渡船的柴油发动机"突突"震颤着江面，刺鼻的尾气升腾弥漫。机动船固然更快㨗安全，然而不经意间，往昔在过江时，也能嗅到岸边那萦绕鼻尖的温润桔香，却被一寸寸地悄然置换，消失得无影无踪了。

　　从码头缓缓走上沿江公路，公路边稳稳地坐着几位头发花白的大爷，他们神态安详。在大爷们身旁的小桌上，摆放着一杯杯冒着热气的茶水，旁边居然还有几杯白酒，隐隐飘出醇厚浓烈的酒香，地上还有剝了的花生壳。大爷们的话题时而围绕着家常琐事、天气变化或是山里的趣事，时而目光又望着江上的渡船，思绪或许飘回到了过去的岁月；沙哑的嗓音混着酒香：“话说当年漕运鼎盛时，老子在镇上当纤夫，能把南华宫门前的石狮子拉进江心......”。

　　他们的膝头旁放置着竹筐，深褐色的篾条间，鲜嫩的苦笋堆得冒尖。沾着的泥土还裹着山雾的湿润，叶片间萦绕着翠竹与蕨类植物的清冽气息。这些刚从林间采挖的时令鲜货，承载着家中老太婆对生活的盘算：“委派”他们来指望换些油盐钱，添补家用。老人们好像并不急于出手，趁此机会几个难得相见老友聚在一起，喝茶品酒。当有人询价时，才挺直佝偻的脊背，带着浓重乡音的话语里，满是对山中珍馐的自豪，絮絮叨叨讲述着苦笋特有的鲜脆口感，以及那股先苦后甘的奇妙韵味。据说这苦笋还清热解毒，是当地的特产。

　　再往里走，镇口有家“正式”的老茶铺，己满八十的老船工陈老幺领着社保已经退休了，他每天也都来江边的这家茶铺喝茶。自从公路修通后，他就“失业”了，但总还是来茶铺凝望岷江浩渺，都说他是来怀旧的……。老人都晓得，喜捷有一段关于当年镇上第一“帅哥”陈老幺的传说：以前，陈老幺的乌篷船每天需要给叙府的酒楼送新鲜牛肉，天还没亮，就可以看得见岷江上船头两盏玻璃风灯在薄雾中晃荡。老幺那个时候年青力壮，木桨总在寅时三刻准时划破水面，载着满舱鲜牛肉送到叙府，再由其他挑夫要在天亮前送往各大酒楼。

　　每当老幺经过这家望江茶铺时，二楼雕花木窗"吱呀"一声，从内向外被推开，老掌柜家的小寡妇李三姑，照旧用红绸绳系着竹篮垂下来，里头装着热腾腾的清茶和香喷喷的芝麻饼，从陈老幺十八延续了二十八，连岸边的石头都记住了竹篮摇晃的声音。后来，都说老掌柜为了钱把李三姑嫁给了重庆的一家有钱人。从此，只余岷江悠悠，载着未说出口的情愫，流向远方……。

　　喜捷错落有致的民居，都是面向岷江，背靠层峦叠嶂的青山，如屏风般绵延，四季皆被蓊郁的植被覆盖，春日新叶初绽，嫩绿欲滴；秋冬时节，松柏长青，云雾缭绕其间；门前的竹林随风轻摇，簌簌作响，枝叶婆娑起舞，更是为这片景致增添了几分灵动与雅致；石板小径沿着山势蜿蜒其间。过去的老屋采用的是传统木、石结构；现在是小青砖大瓦房，却处处彰显着简洁古朴的韵味，老房子没有了，但那些美好故事还在。

镇上过去只有一条正街，街道狭窄。后来国家修了沿江公路，赶场时就成为最繁华热闹的所在地，也成就了喜捷成为岷江边为数不多的沿江集市。每当逢2、5、8赶场，晨光微熹，就开始热闹起来了。专门到处赶场的商家们早早赶来，在沿江公路用木板、竹竿搭起临时摊位，塑料筐、塑料布齐上阵，衣帽鞋袜、布头针线以及各种糕点零食，将公路两侧装点得红红绿绿、满满当当。沿江公路瞬间被阻断，人流如织，摩肩接踵。此起彼伏的吆喝声、讨价还价声、孩童的欢笑声，蓝牙扩音器的广告声，与江水拍岸声交织。

　　村民们也头顶朝露，背筐打伞，从四面八方汇聚而来。要买个针头线脑的去沿江公路，要卖自家的农副产品，按照祖辈的“惯性思维”，还是喜欢去正街，将自家新鲜采摘的蔬菜、红彤彤的辣椒、紫莹莹的茄子、水灵灵的黄瓜沿街摆成一排，散发着阵阵泥巴的清香；还有吃着野食兼粮食喂大的家禽……，引得主妇们围聚挑选，七嘴八舌地“评头品足”，讨价还价……。随着日头升高，集市愈发喧闹。

　　正街老屋门前的青石台阶上，也有位卖竹编不急不躁的中年汉子，稳坐老屋的台阶上，旁边随意码放着三五个竹编箩筐、筛子、簸箕、背篓，篾条交错的纹路泛着温润又诱人的光泽。他垂眸盯着手机屏幕，指尖机械滑动，不吆喝，不“打望（四川话：东张西望）”。偶有行人驻足打量，他只等对方开口询问，才淡淡报个价，像极了稳坐渭水畔的姜太公，卖的不是货，而是与懂竹编之人的一场缘分。

　　正街上，固定摊贩星罗棋布。卖小吃的摊位前，一片热气腾腾之景。蒸笼里不断腾起袅袅白雾，那白雾仿若轻纱，如梦如幻地飘散在空中。包子白白胖胖，散发着小麦粉发酵后的香甜气息；烧麦晶莹剔透。与此同时，一旁现炸油条的油锅“滋滋”作响，新鲜出炉的油条泛着诱人的金黄色，散发着令人垂涎的酥脆香味。这几种香味交织在一起，不由分说地直往人的鼻子里钻，撩拨着每一个路人的味蕾 。

　　整个叙俯地区的燃面，在美食界颇有名气，镇上有家没有招牌的小面馆，老板兼伙计正在为游客做燃面：他系着围裙钻进了厨房，案板上摆着备好的食材：宜宾碱水面还带着麦香，碎米芽菜在碗里泡着清水，旁边是炒酥的花生碎、酥黄豆，还有炒得金黄的猪后腿肉末。老板很健谈，说他的燃面，是他父亲传下来的配方，执勺三十多年不知重复了多少次，次次都得到食客们点赞收藏。铁锅烧开水时，他还特意往水里撒了把盐又说：“碱水面要吃得筋道，水得宽，火得猛；面芯要留一线白，八分熟；捞起后还要迅速过两道凉水，再淋上一勺炼好的熟菜籽油；这样才香而不燥”。

　　面煮好后，他开始码料：底层是红色玛瑙般的红油，自家榨的二荆条辣椒面混着汉源花椒，用滚烫的菜籽油分三次泼出，辣香里带着微麻；接着是炒好的肉末芽菜，堆成小山；花生碎和酥黄豆要撒在尖尖上，增加咀嚼时的脆感；再淋一勺熬了数小时的猪筒子骨汤作味精。最后一步是拌面，要让每根面条都沾着料，筷子顺时针、逆时针各转三圈，让红油渐渐爬上面条，原本淡黄色的面条变成诱人的枣红色，红油、花椒油、芽菜、肉沫混着炸花生米、酥黄豆以及面香钻进鼻腔，入口舌尖上呈现出不同层次的麻辣鲜香，能让你也立马飞了起来。

　　据说来喜捷镇，要是没尝过砂仁糕，那可真是白来了！作为本地传承多年的"糕界顶流"，靠一手"酥砂香甜、软乎到心"的绝活，也早就火出省圈。这手艺有讲究：优质籼稻米先洗个清水澡，晾到半干就进铁锅玩小火慢炒，直到颗颗金黄，再进磨盘里化作细腻雪粉。再加上白糖、茶油、清水当"粘合剂"，成软乎乎的面团，进烤炉来一场"美拉德之旅"。滋味酥松香甜，回味悠长，分分钟征服你的胃。

一碗麻辣鲜香的燃面、一包精致小巧的砂仁糕、一个个清香的桐叶粑……，这些保留着那份原汁原味的家乡味道，看似普通的美食，实则都是川南饮食文化的生动注脚，是鲜活而珍贵的文化载体。它们不仅仅是一道道美味佳肴，更深深承载着川南地区悠久的历史记忆与独特的地域精神，并持续在传承与创新中焕发活力。

　　在这条充满烟火气的街上，竟然还藏着位在城市里早已难觅踪迹的补锅匠，而且令人意外的是，这位补锅匠还十分年轻。回想起我最后一次见到补锅匠，那应该是在中学时期了……。只见他铁剪翻飞，利落地裁下铝锅坏底，旋即剪出适配铝片，将两者边缘折叠相扣，手锤一阵敲击，合二为一。声音清脆利落，手法娴熟自然，随后抹上桐油膏灰填补缝隙，最后浸锅试水，待确认滴水不漏，他见我们在围观，脸上露出了略带得意的笑容，一声干脆的“成了！”又拿起下一个坏锅……。那些渐渐远去的传统技艺，在这一刻又鲜活地呈现在眼前 。

　　在不远的墙角，空气中飘散着廉价发油与青草混合的味道，两根竹竿撑起的“招牌”，歪歪扭扭写着“剃头”，便是“理发店”。这个“理发店”，简陋得木凳也只有三张，一张放着理发工具；另一张板凳上正在理发的老汉眯着眼打瞌睡，很多的老人都是赶场天才来理个发；还有一张板凳上有个坐立不安的小孩，应该是老人的孙子。理发师傅一边手腕翻转间，理发推子贴着老人白色的鬓角嗡嗡作响，细碎的头发簌簌落在鲜红的塑料布上；一边还时不时抬头张望路过的行人，看还有没有下一位客人落座……。这些，都是最质朴的乡村日常写照。

　　我在一条略显偏僻的街道上，意想不到还“发现”了一家棺材铺。铺子的门面不大，却透着一种古朴而又神秘的气息。据说以前镇上有过几家，如今仅存这一家了。这里的人都熟，所以铺子也没有招牌，屋里头飘着杉木与桐油裹着陈年木脂的香气，一位老人正佝偻的上身，用骨节嶙峋的手蘸着琥珀色的桐油，在棺木的木纹间非常认真细致地来回摩挲，他面前的棺木泛着光泽，每一道榫卯都严丝合缝。现在火葬己经普及，难得一见还有棺材铺的存在，于是便与老人攀谈起来……。

　　老人讲，自己没读过书，这辈子跟着父亲学的只会这门手艺。在我们这个山旮旯里头，还有些老人信这个，我就守着这个铺子挣口饭吃。我夸他不仅木工手艺好，而且功夫也用得深。他说父亲临终前将店铺托付给他说过：“娃儿啊，棺材是后人对老人的孝敬和寄托，一定要“把细”认真，桐油要刷七遍，才能锁住木头的魂；活人有活人的规矩，死人有死人的讲究……”。从那以后，他便成了这条巷子里最沉默也是最较真的匠人。虽然如今随着时代的变迁，火葬场的青烟取代了送葬的白幡，可老人仍守着这方天地，将生死的敬畏细细抹进每一寸木纹，早已超越了器物本身，在时光深处静静诉说着中国古老的丧葬文明。

　　正街上还有所卫生院，它上方那块写着“公社卫生院”的老招牌，字迹虽已有些斑驳，但依旧醒目，宛如一段凝固的历史。从这招牌不难推断，这栋房子大概率是大跃进时期修建起来的，承载着那个特殊年代的集体记忆与奋斗精神。走进屋内，一股陈旧的气息扑面而来。里面漆黑一片；空荡荡的房间里，陈设寥寥无几，越发显得冷清寂寥。遥想当年，这里或许也曾人头攒动、热闹非凡。在那个物资相对匮乏、医疗资源并不充裕的年代，公社卫生院承担着守护一方百姓健康的重任……。

　　然而，人们的就医选择发生了翻天覆地的变化。在喜捷不到20公里的宜宾第一人民医院，配备着先进的设施设备。崭新的电梯平稳运行；医生们身着整洁的白大褂，专业而自信；手术室里，亮堂堂的无影灯将每一个角落都照得通明……。现在，哪怕只是头疼脑热这样的小毛病，人们也更愿意开着私家车风驰电掣般赶往大医院，或是骑着摩托、挤上半小时的公交车，只为在那里寻得一份安心。毕竟，大医院的医疗技术和服务水平，让人们觉得更有保障。如此一来，这所曾经辉煌一时的公社卫生院，渐渐被人们冷落。

　　喜捷镇上还屹立着一座南华宫，它是川南地区宗庙会馆建筑风格的典型代表，承载着深厚的历史文化底蕴。在四川省，曾经分布着大量的南华宫，这些建筑见证了一段特殊的移民历史和文化交融的过程，是极为珍贵的文化遗产。然而，在十年文革的“破四旧”浪潮中，众多南华宫未能幸免于难，纷纷被拆除，如今保留下来的已是寥寥无几。喜捷的这座南华宫，采用四合院式布局，由大山门、戏楼、正殿、厢房构成，还建有殿堂布局之外的附属庭舍以及一口古井。由于年久失修，缺乏必要的维护和修缮，如今这些建筑均已沦为遗迹，只留下断壁残垣。

　　在斑驳的岁月中，喜捷南华宫仅存的木雕戏楼宛如时光的琥珀，还可以看出昔日的风华。其上曾经栩栩如生精美的雕花，历经风雨后只有留下的刻痕，似在诉说往昔的繁华。不难想象，以前这里一定是人声鼎沸、热闹非凡。逢年过节，四方乡邻齐聚于此，在香烟袅袅中虔诚祭祀，于鼓乐喧天里观赏戏曲，宫外孩童嬉笑奔跑，小贩说唱叫卖，戏台上下洋溢着浓郁的生活气息，勾勒出一幅鲜活生动的民俗画卷。如今，这座戏楼独守寂静，以凝固的姿态，封存着一段段鲜活的岁月。

　　岷江水悠悠淌过几千年，喜捷偏安一隅，像被时光遗落的角落。它没有网红打卡点的喧嚣霓虹，不见奇峰秀水的惊鸿之貌，亦未孕育可歌可泣的传世佳话，在外人眼中，似乎寻不到半分游览的价值。可若你渴望触摸最鲜活的川南乡土肌理，这里便是一方未经雕琢的璞玉：晨雾里升起的袅袅炊烟，青石板路上此起彼伏的吆喝，每一寸光阴都裹着人间烟火的醇厚，在岁月里慢慢酿成了最本真的生活味道。

　　穿行在喜捷逼仄的街巷，指尖抚过苔痕斑驳的砖墙，抬眼触目垂暮的飞檐。岷江裹挟着千年涛声奔涌而过，那些被晨钟暮鼓浸润的家长里短，终究化作粼粼波光，消散在滔滔洪流里。每当月华漫过江面，江风悄然掀起时光的褶皱，将沉睡的往事重新又推上堤岸。唯有"牛屎土扁"蜕变为"牛喜大捷"，再化作今日"喜捷"之名的传奇，始终如江上不灭的灯塔，在岁月长河里闪耀着独属于小镇的荣耀之光。

2025.05

（部分照片来自网络，在此致谢）