《纸上吉林100》(55)曾经的“国服”满族旗袍

吉林李俠

《纸上吉林100》(55)曾经的“国服”满族旗袍

李侠

“满族衣着在有清一代，不但深刻地影响着整个中国各民族的衣着，而且为中国衣着现代化奠定了基础”（《满族风俗志》）

满族祖先，可追溯到3000年前肃慎人。居住在长白山松花江一带，生活于苦寒中，没有丝织棉织，只能织粗毛布和麻布，长于制裘。冬季以长毛兽皮为衣，夏天的衣服又大又肥。

传说，松花江边住着一位叫黑妞的渔家姑娘，心灵手巧人漂亮。她觉得穿宽大的衣裙打鱼不方便，就自己动手裁制了一件多纽袢儿，两侧开襟的连衣长衫。捕鱼时，将衣襟撩起系在腰间，既大方又实用。一天晚上，皇上梦见了先王。先王告诉他，松花江边身穿连衣长衫的俊俏渔家姑娘黑妞，便是皇儿的娘娘。皇上醒来急令差人前去寻找。黑妞入了宫后，但她闲不住，设计出了好多衣服。天长日久，衣服样子传出了宫外，满族人都纷纷效仿,把这种长衫叫做“旗袍”，并成为旗人特有的装束。

旗袍，其演变过程可分为两个阶段。第一阶段的旗袍，较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，前后襟下幅及左右四面开衩。主要是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。

第二阶段的旗袍变得宽肥，袍身仅前后两面开衩，甚至只靠捻襟处开一条缝，叫做“一裹圆”或“小袍”，装饰却繁缛到了极点。这时旗人生活安定趋于奢侈，以及受其它民族服饰文化的影响所致。其特征是旗袍面料厚重，多提花，装饰繁琐。对装饰细节的过分追求，反映了清代末期的鉴赏水平。

此外，旗袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。清时，旗袍使用等级分明，制度浩繁，条文规章多于以前任何一代，对品官冠服的色彩质地、多胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格区别。五爪龙缎、立龙缎等，官民均不得服用。如有特赐者，亦应挑去一爪穿用。军民一律不得以蟒缎、貂皮、猞猁狲等为服饰。八品以下官员不得服黄色、米色及秋香色。所有这些森严的服饰等级制度，不得逾越半步。

辛亥革命后，旗袍被定为“国服”礼服。民国元年7月，参议院公布男女礼服样式。男服一种为西式，一种为中式。中式便是长袍（旗袍）、马褂。正式将旗袍定为“国服”是民国十七年（1928年）。

　　“五、四运动”后，北京大学以长袍、马褂为校服。社会头面人物和帐房先生、教书先生、看病先生等都长袍加身。民间办红白喜事，在岁时年节接神、祭祖时，人们更是换长袍、马褂，认为这样才能体现出正统、规范，符合礼法、斯文。

上个世纪20年代中晚期，旗袍逐渐在城市妇女中流行。腰身宽松、袖口长至脚面，滚边。30年代，女式旗袍吸取了西式服装裁剪方法，如袖子由平袖改成挽袖、上袖，前后身加胸、背、腰、省等。30年代，腰身、袖口缩小，长度近膝。40年代，从便于活动实用功能考虑，旗袍袖长短至肩下3—6厘米，甚至无袖。同时，是城市女人最普通的服装，用于日常生活和社交。在满人嫁女时，都将列入妆奁之内，由娘家陪送。民国14年（1925年）旗袍吸取西洋，罩上“马甲”。民国20年（1931年），“花边运动”从衣边和袖口缀蝴蝶褶，参照洋装前后抓褶、胸线等。解放后，旗袍逐渐退出服饰舞台。但在重大场合，旗袍还是有着它显赫的位置。

近年，吉林满族旗袍传统工艺被纳入国家级和吉林省第一批非物质文化遗产名录。

　 李侠，首批“吉林省工艺美术大师”。吉林省非物质文化遗产“乌拉黄氏满族民俗剪纸”代表性传承人。吉林省优秀民间艺术家。吉林医药学院、吉林化工学院、青年力量商学院、吉林外国语大学等院校客座教授。吉林市社科研究员、吉林市政协文史研究员、吉林市档案史料征集员。吉林省工艺美术协会剪纸委员会首任会长。吉林市工艺美术协会副会长。中国民间文艺家协会会员。中国作家协会吉林分会会员。已出版《剪纸话吉林》《吉林民间传统手工艺》等25部著作。剪纸雕刻在长白山脉，入驻北京世园会，收入《吉林之最》。剪纸邮票在美国、英国等多国发行。小传被收入《世界华人文艺界名人录》《中国民间艺术家传略》《中国工艺美术全集》等。央视四套“多情的土地”，央视一套、十三套“朝闻天下”及相关媒体宣传报导。加拿大拍摄的李侠剪纸艺术纪录片《重拾遗梦》在26个国家播放，并在中国、加拿大等国家获得多项“优秀纪录片”奖。

　 作者语:吾生在吉林，长在吉林，爱在吉林。不忘历史，延续传统，感恩先辈，是我多年坚守读历史、走历史、写历史的动力。在有生之年，只想为后人留下一份“寻根”的追忆，只想为家乡尽一份“游子”的义务。(注:文中图片部分来源吉林老照片或摄图网，部分由作者本人拍摄)

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