带着登山后余留的兴奋劲儿，我又回到了斯库台。踏入青旅，疲惫瞬间被老板送上的惊喜驱散。本以为租自行车的费用得结清，没想到老板大手一挥说免了！更让我意外的是，本来就实惠的房费也给打了折，折合一张床铺，只收100人民币，其实入住期间，我都是独享五人间，享受了二天的“包场”待遇。 <br> 我得好好想想，也许天上偶尔会漏点馅饼粒的。。。。。。哈哈。 今天是巴尔干之行第二十天（10月27日），早上九点坐上了从阿尔巴尼亚第二大城市斯库台前往首都地那拉的大巴。一路上，我望着窗外不断变换的风景，想象着首都的模样。大巴在公路上疾驰，大约中午十二点，终于抵达了地那拉的客运站。<br> 眼前的客运站，它不像我去过的其他国家首都的客运站那样有着现代化的建筑和井然有序的管理，而仅仅是一块空地，来自各地的长途大巴在里面随意地上下客，现场十分混乱，人来人往、车水马龙，各种嘈杂的声音交织在一起。不过，既来之则安之，接下来的几天，我还要多次来到这个客运站，因为我们计划以地那拉为中心，向四周城市游玩。<br> 由于还没到酒店的入住时间，我和同行的伙伴们决定先把大件行李寄存，然后轻装上阵，去探索这座城市。<br> 不得不说，地那拉是我去过的城市中旅游景点最少的一个，更难以想象它竟然是一个国家的首都。整个城市的主要景点，也相对集中，感觉一个小时就能逛完（当然这是玩笑话，只是想说明，玩的地方不多）。<br> 反映一个城市经济文化历史面貌最好的地方，应该就是市中心的广场了，所以我们就先来到了斯坎德培广场。 这座广场得名于民族英雄斯坎德培，中心屹立斯坎德培骑战马的雕像。斯坎德培广场是地拉那的社会和文化中心，相当于我们北京的天安门广场，这里是人们观看和融入这座城市居民日常生活的绝佳场所。 与斯坎德培立像相对的建筑，就是国家历史博物馆。 博物馆正面的巨幅马赛克镶嵌壁画绝对是阿尔巴尼亚最著名的标志之一，画面朝气蓬勃充满了浓烈的社会主义风格，正中心的两男一女，高举国旗步枪，迈着坚定的步伐前进，眼神散发着笃定而自信的目光，一股熟悉的气息扑面而来,令人精神一振。<br> 接着，我们又来到了金字塔，金字塔位于地那拉的中心地带，始建于1988年，最初是用来纪念阿尔巴尼亚共产主义领袖Enver Hoxha的纪念碑，是一座极具代表性的粗野主义建筑 。 如今，经过改造，它已焕然一新。设计师保留了原有的混凝土结构，将中庭区域及建筑周围的空间“打开”，还增加了景观。金字塔内外设置了咖啡馆、工作室和教室，形成了一座小型的“村落”。在这里，阿尔巴尼亚的年轻人们可以免费学习各种技能，未来它也将成为首都文化生活的新枢纽。我看到不少年轻人在里面穿梭，有的在教室里认真学习，有的在咖啡馆里和朋友谈天说地，充满了活力。 我也顺着倾斜的混凝土梁上新增的台阶，登上了金字塔顶端，俯瞰着整个城市的景色，别有一番风味。 广场一角的复活大教堂建于1865年，在霍查统治期间于“无神论”运动中被严重破坏，2011年，当地政府在原址上重建了大教堂，建成后为欧洲第三大东正教教堂。 从教堂出来后，我们去到地那拉大清真寺，该寺庙位于斯坎德培广场右侧，建于19世纪，该寺的存在，说明了阿尔巴尼亚是一个多种宗教混合的国家。 广场边上的钟塔是建设当时地拉那最高的建筑，高达35米，也是地拉那的象征之一，楼梯直通塔顶，可以欣赏到广场上最美的景色。 在阿尔巴尼亚的土地上遍布着数量惊人的地堡，据说每平方公里的土地平均有5.7个地堡。它们是为了防止外敌入侵尤其是核攻击而建造，但绝大多数并没有发挥出预设的作用就被废弃。现在有的荒废着、坍塌了，有的被改作它用。 现在的地拉那玻璃帷幕的摩天大楼，和古朴的街道交相辉映，正在不断的蜕变。 历经磨难后的地拉那人民十分懂得享受生活，你会发现即便是工作日，依旧有许多的人们或是在阳光下享受着美味的咖啡，或是在店铺席地而坐就着一瓶冰啤酒谈笑风生。 半天的游玩结束后，虽然地那拉的景点不多，但也给我留下了一些印象。它不像其他繁华的首都那样充满现代气息，但却有着自己独特的历史韵味和文化魅力。<div><br></div><div> <b> 下一篇：阿尔巴尼亚吉诺卡斯特篇：吉诺卡斯特的千年石韵</b></div><br>