西西里环岛游（2）一巴勒莫

刘小力

到达西西里的第一晚我们入住在巴勒莫，由于酒店不在市中心，周围的建筑和街道都显得拥挤和破旧，丝毫感觉不到首府的繁华。进西西里自驾游的第一感觉就是停车位难求，到巴勒莫的第一天将车停在路边就被撞扁了一块，怪不得CNN曾经评选出全世界交通最混乱的十大都市，巴勒莫就排名第七。天黑之前我们巳到达目的地，首先给洒店打电话问我们的车可以停在哪儿？不一会儿工作人员从酒店出来，指引我们将车开到了停车场。到了酒店放下行李天已黑，我们赶紧出去在昏暗的路灯下沿街觅食，街道两旁的商铺如同我们国家小县城的商店，感觉一个历史悠久的城市，基础设施却不配套。走了一段路程也没找到一家合适的餐厅，只好在便利店吃了点简餐，节省体力早早的休息准备第二天的游玩。

早上我们在洒店吃完早餐，退了房拖上行李开车来到老城。这里完全是另一番景象。穿行于这座城市，仿佛走进了时间的长廊，菲尼基人的足迹、古罗马的荣耀、阿拉伯风格的诗意和诺曼时期的辉煌在这里交织，为这座城市留下了多元文化的遗产。

巴勒莫（Palermo），意大利西西里首府，位于西西里岛的西北海岸，是西西里第一大城，以其独特的文化交融、古老的建筑风格和美丽的自然景观吸引了世界各地的游客。巴勒莫的历史可以追溯到公元前8世纪，当时它是腓尼基人建立的一个殖民地，此后，巴勒莫经历了多次不同文明的统治，这些统治者为巴勒莫留下了深远的文化影响。城市中的许多古建筑融合了阿拉伯、诺曼和拜占庭风格，承载着来自不同民族和不同宗教的人们相互共存的见证。

首先到达城市著名景点巴勒莫主教座堂。这座教堂最初为6世纪拜占庭东正教堂，9世纪被穆斯林改为清真寺，12世纪诺曼人统治后改建为天主教堂，并经历多次扩建直至18世纪完成。由于不同时期建筑师的设计，形成了巴勒莫大教堂不同风格叠加的独特外观，教堂内部也因不断改建，700多年前的模样估计早已所剩无几了。

教堂因其完美体现了诺曼、阿拉伯、拜占庭与哥特风格的融合，被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

紧靠大教堂的外面停放着一辆高大的花车，金色的车身装饰了白合花的造型，站在车上头戴玫瑰花环、手捧玫瑰花的雕塑人像是巴勒莫的守护神Santa Rosalia（圣罗莎利亚）。她是12世纪的一位公爵女儿，为了逃避婚姻而选择隐居，在巴勒莫的一个洞穴中度过了余生。1624年，黑死病在巴勒莫肆虐，Santa Rosalia向一名妇女和一名猎人显灵，告诉他们她的尸骨所在位置，人们在洞穴中发现了她的遗骸，并按她的指示，抬着她的尸骨绕城一周，结果黑死病奇迹般地消失了。从那时起，圣罗萨莉亚便成为了巴勒莫的守护神。每年的7月14日是她的纪念日，全城乃至西西里岛都有纪念活动。几百年过去了，看来人们仍将她视为巴勒莫人的健康守护神。近距离的与健康守护神合个影，祈祷在以后的日子里也能得到她的庇护。

教堂被立柱分为三个，内部非常明亮，与我所看的许多幽暗而神秘的教堂相比显得有些现代气息。教堂一半属于新古典主义，一半是巴洛克风格。

原来诺曼式的木质屋顶被费廸南多. 福加设计成现在的大圆顶

主教堂内部保留了丰富的历史遗迹，包括16-18世纪的法衣和祭坛布、圣体匣、圣餐杯、15世纪的祈祷书、三重冕和珠宝首饰、皇帝菲特烈二世的王冠。

这里还是皇家墓室，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世和享利六世（腓特烈二世的父亲）、诺曼国王罗杰二世和康丝坦斯（诺曼国王罗杰二世的女儿、威廉一世的妹妹、腓特烈二世的母亲）的大理石棺椁都停放在这里。

在教堂内有十二星座铜线，这些铜线两侧大理石上雕刻着星座图，光线会通过教堂的穹顶随着季节、月份移动照射在这些铜线上。

在西西里历史上留下浓墨重彩的二位人物的棺椁能停放在巴勒莫大教堂，可见大教堂有着举足轻重的地位。

一位是影响历史并饱受争议的伟大人物腓特烈二世（Frederick II，1194–1250），神圣罗马帝国皇帝，德意志国王，西西里国王，耶路撒冷国王等等，出自霍亨斯陶芬家族，腓特烈一世是他爷爷。腓特烈二世身世坎坷，一个喜欢呆在意大利的德国国王，去过耶路撒冷，数任教皇对他可谓是爱恨交加，说埃特纳火山就是他下地狱的入口。康丝坦斯（Constance，1154–1198)，腓特烈二世的母亲，她仅比亨利六世（腓特烈二世的父亲）晚一年死，留下四岁的小腓特烈，康丝坦斯临死前委托教皇英诺森三世收养了他，教皇的目的是为了从小培养一个将来听话的帝国皇帝，哪知成年后的腓特烈与教皇英诺森三世发生冲突，与教会关系紧张，尽管他承诺不兼领德意志和意大利南部的领土，但后来还是违背了承诺，推行改革并强化王权。他的行为激怒了教皇，导致他被多次开除教籍。腓特烈二世在晚年时因健康状况恶化而去世，享年74岁。他的死造成历史上的神圣罗马帝国“大空位期”以及霍亨斯陶芬家族的衰败。

另一位是罗杰二世（Roger II，1095–1154），西西里首位国王。虽然是他父亲诺曼贵族罗杰一世率领700骑士渡过墨西纳海峡、从阿拉伯人手中夺取了西西里，但罗杰一世只是西西里公爵，并未加冕，当时的西西里还只是一个公国。直到1130年罗杰二世才被教皇加冕为西西里国王，是西西里历史上最伟大的统治者。罗杰二世在世时励精图治，其统治下的西西里王国是当时欧洲最富有、繁荣的国家之一。诺曼王宫内的帕拉提那礼拜堂、切法卢大教堂都是他下令修建。

教堂内供奉了巴勒莫的健康守护神Santa Rosalia（圣罗莎利亚）的圣骨

教堂内的人物雕塑大多出自安东内洛. 加吉尼之手，他曾在罗马修建教皇尤利乌斯二世陵墓时做过文艺复兴三杰之一的米开朗基罗的助手

雕刻精美的施洗池

下面这张图片是上面施洗池的放大版，表现的是约旦河施洗的场景。只有这样放大才看清了小小雕塑的精致，人物身上的衣服皱褶清晰可见，神态逼真。　米开朗基罗认为雕塑才是真正的艺术，虽然他在教皇的要求下，只身一人在脚手架上仰着头花了整整四年时间、在西斯廷教堂画出了大约500平方米、超过300个人物的史诗级巨作《创世纪》的天顶壁画而闻名中外，但他从始至终都不愿意承认自己是一个画家，只承认自己是个雕塑家。雕塑艺术对技术的要求更高，因为雕塑艺术是在大理石上创作，是没办法修改的，只能做减法不能做加法，一凿下去凿错了就全功尽弃。会雕塑的必定能绘画，只不过绘画的技法好、坏而已，但能绘画的不一定都会雕塑。在西西里的大街小巷、博物馆、教堂，都能看到栩栩如生的雕塑作品。石头本无温度，却有人用刻刀凿出了永恒的脉搏，似乎那些作品在每一次的凝视中都重获呼吸，当所有的文明终将淹没成沙，而石头却以雕塑的名义在时间的长河中永恒屹立。

巴勒莫大教堂不仅是城市的标志性建筑，也是信仰的殿堂，更是历史与艺术的交响乐章。

巴勒莫大教堂广场围栏上共有雕像18座，前面的这条马路是城区的主要干道，游人如织。

复古的马车是城市中一道亮丽的风景，随着马蹄的踢踏，载着游客穿过古老的街巷，以一种沉浸式的方式体验古老与现代的气息。

离巴勒莫大教堂不远处的这座门与诺曼王宫建筑相连，叫凯旋门，又叫新门，于1535年为纪念神圣罗马帝国皇帝查理五世而建，是进入老城的城门。

在巴勒莫老城中心西南隅矗立着1200年的诺曼皇宫，是欧洲仅存的最古老皇宫之一，外观是典型的诺曼式。诺曼式建筑是法国西部诺曼底地区维京人后裔也就是诺曼人所建，典型特征就是小窗厚墙，有点像防御工事。皇宫将诺曼、拜占庭和阿拉伯的建筑风格共冶一炉。

诺曼王宫所在的位置，曾是公元前古迦太基人（布匿人）建城的所在地，我们在地下一层看到了那片发掘出来的废墟。阿拉伯人在9世纪建立西西里埃米尔王国，诺曼王宫的前身就是阿拉伯埃米尔的宫殿，诺曼国王将原有的阿拉伯式宫殿改建后，成为历代西西里统治者的宫邸，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世和康拉德四世也曾将这里作为居所。西西里王国早已灰飞烟灭，二战后直到现在这里成为西西里地区议会所在地。

王宫大门的门楣上是大理石雕刻的西西里王宫纹章，纹章看上去很有气势。上方分别插着欧盟、意大利、西西里大区三面旗帜。

据说这辆马车是腓特烈二世遗留下来的

诺曼皇宫最引人注目的地方当属二楼的帕拉提那礼拜堂。这座礼拜堂是在1130年到1140年之间为西西里国王罗杰二世建造的，被用做皇宫内的私人礼拜堂，其规模比不上蒙雷阿莱大教堂，但其内饰却更加精致。皇宫的建筑通过连廊相互连接，中间形成了一个庭院。

罗杰二世作为西西里王国的开创者，他把文化多元、信仰不同、部落林立的岛屿地区打造成统一的王国，取得了看似不可能的成就。意大利半岛其他地区之后700年仍然四分五裂，争斗不休，西西里王国虽然之后也曾遭遇攻击，成为西班牙、奥地利的附庸，但西西里王国却始终保持主体的完整，直至19世纪后期被现代意大利所统一。

礼拜堂入口上方一面墙的壁画全是用约一厘米左右的马赛克镶嵌而成。

门上的木雕仍清晰可见

这个皇家礼拜堂虽小，视觉震撼力却很大，无愧于“金碧辉煌”四个字。礼拜堂最醒目的是主殿中间那幅巨大的身着蓝色长袍的耶稣壁画，下方是圣母和使徒，主祭坛全部由黄金马赛克铺贴。

礼拜堂有三个半圆形殿，墙壁上半部全是马赛克镶嵌画，讲述着一个个圣经故事，下半部和地板是精致的大理石铺贴的图案。

据说上方壁画中的人物被适当拉长，以便从下往上看时人物的视角比例正常。

分隔主殿和边廊的是两边六个阿拉伯式尖拱结构，透过上面的小窗看到了厚厚的墙壁，怪不得经过千年的风霜这座王宫依然屹立不倒呢。如今这座建筑外墙虽有些斑驳，但仍然可以让人联想到往日的辉煌。正如果戈里所言：建筑是世界的年鉴，当歌声和传说都已经缄默的时候，只有建筑还在说话。

主殿对面端坐在宝座上的耶稣与左右两边的彼得和保罗的壁画

屋顶天花板是蜂巢状和钟乳石状的木质雕刻，由一块块八角形的精雕木块拼篏而成。

在这么精致的谱架前演奏🎶一定会怀着一颗虔诚的心奏出动听的旋律。

礼拜堂的内部壁画都是采用马赛克镶嵌技术制作而成。

马赛克镶嵌画，作为一种古老的装饰艺术形式，历史可以追溯到公元前两千多年，最早在美索不达米亚平原被发现用于建筑装饰，随后，这一技术在古希腊城邦和古罗马帝国得到广泛传播和发展，特别是在公元4世纪以后，马赛克镶嵌画开始大量用于装饰早期基督教大教堂的墙壁和天花板，成为宗教艺术的重要表现形式。到了拜占庭帝国时期，马赛克镶嵌画更是达到了艺术巅峰。马赛克镶嵌画是通过用小块的彩色材料（如玻璃、陶瓷、大理石、石子、金银等）镶嵌在平面基底上，拼接成各种图案或画面。这种技术不仅创造出丰富多彩的视觉效果，而且具有耐久性和易于维护的特点。镶嵌时，破裂的一面暴露在外反射光线，使整个壁画表面呈现出一种闪耀的光芒。当时没有专门加工这些材料的机械设备，每粒马赛克颗粒都是手工打磨加工而成。

走在这瑰丽图案的地板上，置身于金碧辉煌的宫殿中，怀有对建筑这座宫殿工匠们技术精湛的敬佩，是他们为人类留下了珍贵的遗产。

顺着新门的那条大道走到巴勒莫心脏的位置，是一个直径只有20米左右的小广场。广场上矗立着四座巴洛克风格的建筑，形成了一个连接二条重要道路的十字路口，它的名字可叫作四角广场、四首歌广场，由于阳光在不同时间段会分别洒在四座建筑其中的一个立面上，也被人们称为太阳剧场。

每一个立面都有四层雕塑，从下到上分别是一座喷泉，代表着巴勒莫的四条河流。每个喷泉上都站着一位女性，分别代表了春夏秋冬四个季节。第三层分别站着四位西班牙国王，因为建这个广场时西西里岛还处在西班牙的势力范围之中。第四层是巴勒莫的主保圣人，他们守护着被四座建筑划分成的四个街区。

这位手里拿着两把菜的成年女性，代表着夏天。

这是一位手捧火炉的女性，代表着冬天。

在巴勒莫随便一个拐角或许都会遇到一些惊喜。紧挨着四角广场边上有个很小的广场，里面却容纳了一座庞大的喷泉雕塑群，被叫做普雷托利亚喷泉

这座喷泉原本是一个家族委托佛罗伦萨的一位雕塑家为自己在托斯卡那的私家庄园设计建造的，但这个家族的长子在他父亲去世后却将喷泉卖给了巴勒莫市政，巴勒莫议会决定将其安置在普雷托利亚宫前的广场上。

整座喷泉被拆成了600多块运来巴勒莫，为了安置这个巨大的喷泉，设计了一个开放的广场，拆除了一些建筑，直到1581年喷泉才被重新组装完成。

由于其雕像大多穿着皇帝的新装，被人们视为堕落的象征，也被当地人冠以“羞耻之泉”。现在这座喷泉仍矗立在巴勒莫的心脏地带，被誉为巴勒莫的艺术瑰宝。

巴勒莫老城不大，景点相隔不远，不用坐车，当然也没看见公交，步行穿梭于各个景点之间并不觉得累，一上午我们就参观完了以上几个地方。整个巴勒莫老城到处布满了历史的遗迹，移步换景，由于时间关系，对那些舍弃的景点只能忍痛割爱的擦肩走过。

意大利有许多历史遗迹都是免费对外开放的，这蕴含了意大利对文化遗产独特的管理理念和社会价值导向。不像我们到过的有些景区，明明是一道天然的自然风景，却要修堵墙安扇门人为的“保护”起来。地中海文明自古就将神庙、教堂、广场视为公民公有财产，将文化权利转化为公民的基本权利，这种基因在巴勒莫石头街道上得以延续，使每个游客都成为文化遗产的公治者。作为一名到过此地旅游的外国受惠者，我以这种游记的方式在媒体上分享，也算是一种感恩的报答。