北非行之摩洛哥舍夫沙万

陶陶

蓝色总让人想到大海与天空，因此对于被视为摩洛哥国家旅游标识之一的蓝色小镇舍夫沙万，我想象中应该是位于大海边上的，直到在进入舍夫沙万前盘山公路上导游让我们从高处先看一下这个城市。说实在的，我第一眼看这个位于山坡上的城市有一点点失望，尤其是看到山路边上这个国内很多景点都有的让游客拍照的心形装置——对于喜欢历史喜欢原生态的我来说，这种人造浪漫引不起我的兴趣——但当我在老城区里走街串巷时，不好的第一印象全部被喜爱涂抹掉了。

舍夫沙万是此次北非行最后一个重要景点，看了我前面几个城镇的游记，很多人在评论区用了童话这个词，但真正让我脑海里冒出“童话”这个词的地方是舍夫沙万，是在舍夫沙万走街串巷的时候。不仅仅是因为这个小镇有着层次丰富的蓝，还有那不同高度的有的如供小矮人进出的大大小小的拱门，还有那不同层次的蓝搭配着不同层次黄的墙，还有那搭配着五彩缤纷的画或织毯的各种不同形状的台阶，还有那搭配着弯弯曲曲的街道、拱门或阿拉伯门头的钻石状街灯……走在舍夫沙万，我感觉自己好似走在一幅幅油画中……这是一种无比奇妙的体验。

盘山公路上舍夫沙万的第一印象

舍夫沙万与其他伊斯兰城市一样，由老城与新城构成。我们住在老城的中心广场边上，大巴车无法到达，因此我们步行穿过新城区到达老城区的住宿酒店。

新城区掠影

老城区与新城区结合部的市民广场

舍夫沙万如同跌落在上帝掌纹中的蓝宝石，座落在里夫山脉西麓，海拔600米。老城以椭圆形态咬住塔尔吉斯特山腰，从制高点的西班牙清真寺遗址（1920年废弃）向下俯瞰，会发现蓝色浓度随地势起伏变化：山顶军堡保留着原始赭石色，向下是靛蓝密集的犹太区，再往下的穆斯林聚居区渐变为天青与钴蓝交织的色带。

关于蓝墙的起源，有不同的说法：有说是14世纪皮革商人用菘蓝防蛀的传统演化而来；又有说16世纪苏菲派用蓝色象征「真主之光」；而最传奇的说法是当年西班牙撤军时，当地居民连夜粉刷房屋，「用蓝色覆盖殖民者的白墙」。

其实，真正的蓝色革命始于1492年。大批塞法迪犹太人为躲避西班牙宗教审判，背着《托拉》经卷翻越雪山。这些擅长植物染料的流亡者，在石墙上涂抹从地中海菘蓝中提取的靛青，既为区分犹太社区，也用蓝色象征对天堂的守望。而西班牙殖民时期，这种蓝色审美被重新诠释为对抗殖民者的文化宣言，最终演变成全民参与的蓝色狂欢。

我们是分两段游览这个童话世界的。从市民广场向上到达老城主街道，第一天我们顺着主街道向上爬坡边逛边走出老城过一条水道然后顺着山坡继续向上就到了舍夫沙万日落观景台——制高点西班牙清真寺遗址，在这里，我们静静地等待着太阳从对面的山头落下，看着这个山坳里小镇的蓝色在夕阳余晖中愈来愈浓艳，体验暮色降临后万家灯火下蓝色小镇分外的宁静。

第二天清晨，我们继续从市民广场出发到达主街道，然后再顺着主街道向下走，逛完余下的半个老城区。

总说，好的画作是不需要过多的文字描述，因此，对于舍夫沙万，我只想用随拍的照片来记录游览时所看到的所有美好

这样童话世界，人与动物都成为了风景的一部分，于是各色各样的流浪猫也好似成为了这个蓝色世界不可或缺的元素。

那天的晚霞很美

这样的童话世界，总要好好地为自己拍个照以作留念，我穿上了相似色系的服饰，以便能让自己在这一幅幅油彩画中不那么显眼与突兀。

据说，舍夫沙万建筑上有450种蓝色，每个色块都是历史的切片：新刷的孔雀蓝下可能覆盖着犹太教堂的遗迹，某片斑驳的灰蓝里或许藏着西班牙内战时期的弹孔。正如当地谚语所说：“舍夫沙万的蓝不是颜料，是凝固的时间。”