有容乃大游韩国（B）

贺子

　　结束了江原道的游览，大巴车载着我们长驱直入韩国的襄阳高速，重峦叠嶂，穿过的隧道更仆难数；隐天蔽日，一条由光影编织的梦幻伸向远方；合上双眼，心灵随着这悠长的脉动回到那温暖的黄昏；长夏已逝，人生如穿越漫长黑暗，唯有勇敢前行才能迎接灿烂的星空。

旅游巴士中途停歇服务区，周末休闲外出的自驾车川流不息，游客中心进进出出的人嘞熙熙攘攘。偕行的王兄吃一堑、长一智，自从他跌倒海水浴场就垂头丧气、亦步亦趋地贴近我，咱俩并肩站在服务区停车罅隙位置，望着夕阳映照的山麓，望着鱼贯而入的车辆，他渐渐释怀节外生枝的烦恼，渐渐纾解后悔不已的疙瘩。

　　生活中的矛盾无处不在，次日清晨在前往首尔青瓦台的大巴车上，韩国接地导游震惊爆料我们的领队导游满腹委屈的回国了。原来是昨晚的配对夫妻没有那个愿意腾出一个男人和他拼房，帅气的小伙子只得与团队里剩下的媪姬临时同住。

首尔的四花酒家，幸好是上下两层的复式房。男女有别，帷薄不修，虽然这位老妈足够生他的年龄，毕竟会有诸多不便，难怪我昨晚夜阑人静的时候还见他呆在酒店外面。接地导游故意旁敲侧击，促使有人主动提出交换拼房。我估计领队并未回国，当天果然见了分晓。

　　我们从春秋门经过内部展厅，环绕的路径喷雾使视线模模糊糊，笼罩莫测高深的迷茫。当我朦胧看清青瓦台的轮廓，现已成为向公众开放的历史文化地标，其名称源于蓝瓦建筑特征，其主体建筑因蓝色琉璃瓦屋而得名。

1927年日本殖民时期，拆除原景福宫部分古建筑开始作为行政中心，1945年成为首任总统宫邸，从此承载着韩国政治变迁与风水争议的多重含义。

　　在韩剧中常以“青瓦台”代指韩国权力中枢，类似美国”白宫”的象征意义。2022年尹锡悦总统将府邸迁至龙山国防部大楼，宣称“归还民众专用场地”。对外开放后公众参观发现耗资1500亿韩元修缮却弃用的争论，反映出韩国政治与财阀的深层矛盾。

公元1104年，高丽王朝建立离宫，后纳入朝鲜王朝景福宫范围，李氏朝鲜时期受明朝“藩属国地位"的限制，需采用低于皇家的青瓦屋顶，因其建筑形制与白宫遥相呼应，所以译名为“蓝宫”。

　　一座青瓦台，半部韩国史。青瓦台草坪是原总统府庭院的重要组成部分，兼具庄严与自然美感，常用于迎接国家贵宾等隆重场面。

现随青瓦台转型为市民公园，修剪整齐的结缕草绿茸茸，草坪与松树林相映，营造出宽阔舒适的范围。周边点缀丹枫、松柏等植物，届时喷淋净化空气的雾水，整体设计融合传统韩式风格与现代美学，成为民众参观的亮点之一。

　　我们踏进总统府的主楼，特别展厅里从左至右挂着历任总统的标准照，接地导游指点他们的下场除了坐牢，还有什么更加恐怖的结局呢？并以顿挫的口气让我们答复…大家面面相觑，目瞪口呆，谁都没有吭声，他直接道出耸人听闻“是死”的字眼。

我疑惑不解的唏嘘：“总统至高无上，不但不能受到民众的爱戴和崇拜，反而沦落被弹劾、蹲监狱、遭刺杀的悲惨，担任这样的总统没啥意思。韩国导游接过话匣：他们纯粹是为了任期五年的鸡犬升天。

　　“青瓦台魔咒”的由来，是因为历届总统的生活办公地点都在青瓦台，韩国经历1980年5月的“光州事件”以后，确定的“87体制”宛如夹生饭一般，只不过是换了一个不同的利益集团来统治百姓而已，这就是“青瓦台魔咒”显灵的原因。

”朝小野大”，各方势力，盘根错节，内斗非常激烈；金钱政治，政商勾结，使得总统基本上没有办法和贪腐切割干净。总统在任时权力巨大，导致他的亲信、家族会在总统任期内获得巨大利益。

　　韩国总统办公的青瓦台，高危职业的归宿匪夷所思。韩国12任总统的结局各不相同，几乎没有一人全身而退。李承晚因“4.19”革命下台后流亡美国，朴正熙遭部下金载圭枪杀，尹潽善、崔圭夏分别因军事政变被迫辞职，金斗焕和卢泰愚卸任后被判刑，卢武铉因受贿调查自杀，李明博与朴槿惠均被判处十年以上监禁，仅金泳三、金大中卸任后未直接获刑，但其子辈涉足贪腐案件。

截止2025年，韩国唯一未被判刑或入狱的总统是文在寅。自韩国建国以来，历任总统多因贪腐、政变、弹劾等事件陷入司法追责，而文在寅卸任后虽经历政治调查，但始终未涉及刑事案件，成为了韩国现代政治史上的特例。

　　青瓦台下，静听岁月流转；总统府上，感受人间炼狱。览尽繁华万千景，不及青瓦一缕风。我踩着华丽的红地毯登临韩国原总统府二楼，值守的保安禁止在台阶上拍照，以防万一踏空跌伤游客。

我观摩总统府、总统办公室、总统接待室、总统会议室，曾经的位高权重，到头来人去楼空。翘首仰慕走廊里悬挂一块“公心如日月”的座右铭匾额，仿佛还在熠熠生辉，仿佛还在映射执政官的天地良心。

　　眸倾青瓦台，我顿悟做遵纪守法的平凡人心安理得；仰望北岳山，我坦然面对事不关己的厄运风水；政界最危险，残酷无情的现实近在眼前，我的自卑也随之荡然一空。

青瓦台的出口与景福宫神武门仅隔一条街，大道朝天，各显神通，不以成败论英雄，搏至无憾显精神。我们横穿斑马线，在古城墙边的人行道上，耐心等待旅游巴士接送我们参观景福宫。

　　告别蝉联执政漩涡的青瓦台，我们继而转入韩国国立民俗博物馆，其馆就位于首尔景福宫内，是韩国唯一全面展示民俗生活历史的国立综合博物馆。

由于时间关系，我们跟着韩国导游仓促浏览外面展示的零星陈列，涉猎济州岛的石老人、水碓、石碓、瓜棚等民俗景观。

　　济州岛的村落及家庭院落其实就是两个木桩树立，无大门是因为没有院墙，再者风多风大没有必要。中间横着几根木棍，三根木棍说明家庭结构正常，四根木棍则说明此处居住的是寡妇。

寡妇门前是非多，木棍全部横在木桩上表明家里没人；两根放下表明外出没有走远；三根放下表明家里有客人造访；四根全放下，假如有男人冒昧闯进去就出不来了，因为寡妇憋得如狼似虎。

　　济州岛的男人为生机经常出海捕鱼，海上风高浪急，凶多吉少，许多男性在出海时遭遇罹难，昰酿成岛上许多寡妇的主要原因。

鉴于济州岛的历史背景和社会环境，岛上出现了崇拜生殖的迹象。接地导游怂恿大家抚摸生殖石雕，并且振振有词。团队里一位老太婆站在侧边对着韩国导游嗤之以鼻的哼唧：真是无聊！领着我们讲解这些下三滥的东西。

　　大千世界，无奇不有。韩国导游津津乐道民俗博物馆室外陈列的“下里巴人”的趣闻轶事后。折返走进“阳春白雪”的景福宫，其主要建筑物严格按照南北轴线布置，疑惑的是宫殿外的地面铺着沙子。

作为朝鲜半岛历史上最后一个统一王朝，景福宫成为了朝鲜王朝的王宫。始建于1395年，由于当时皇帝担心被刺杀，因此决定用沙子覆盖地面。沙子踩上去会发出“嘎吱嘎吱”的声音，刺客窜动就能及时发现并采取应对措施。

　　我们穿过万岁门瞧见慈庆殿，宪宗（24代国王）的母亲神贞王后赵太妃，对高宗继承王位起到了决定性作用。为了感恩戴德，兴宜大院君精心为赵太妃建造宫中最豪华的建筑。

1988年以重建的慈庆殿为中心，在西北部的福安堂内设置暖炕房作为冬季的寝殿；东面清䜩楼里铺设木地板作为夏季的客厅，使其与协庆堂等许多附属设施相连接。

后面围墙的十个长烟囱是将很多暖炕房的烟囱合为一体，上面雕刻的各种动植物，宛如一件艺术品。西部围墙上还刻有许多花草树木和祈愿万寿无疆的篆书，祝福年长的大妃健康长寿。

　　走过斗拱雕花的万通门，我目之所及宫内的交泰殿、膺祉堂、庆成殿、康宁殿等建筑物。景福宫根据明朝郡王府的规格建造，其宫殿布局、建筑材料乃至牌匾名称均为汉字书写。

源于朝鲜半岛长期作为藩属国的地位，景福宫所有的摆设与雕刻都受到限制，不能出现宗主国皇室的龙凤图案。历史证明“泱泱华厦五千年，巍巍中华千万里”的辉煌魄力。

　　柳枝飘逸，隔池观赏，庆会楼是举行王室的隆重宴会或接待外国使节的地方，1867年得以重建。站在二楼上，可以一览西边的仁王山及东部宫殿的美丽景观，在宽阔的莲花池中还可以乘船游玩。

庆会搂是景福宫现存最大规模的木制建筑。2层有3重构造，最高的中央象征着天、地、人，外边12间代表1年12个月，最外边的24根柱子象征着24节气等东方的宇宙观。据记载，重建庆会楼时，在莲花池中放进两只青铜龙，在1997年疏浚工程时被发现的。

　　我们顺路走向与王室有密切相关的宫厅设置在宫阙内部，被称为“阙内各司”。在勤政殿西侧有相当于秘书室的承政院、编订书籍的弘文馆和医疗机构医院等大小的宫厅。世宗时期，作为韩文创制舞台的集贤殿位于修政殿的位置上。

修政殿于1867年重建，因国王出入频繁，很罕见的在其正面建造（正常的平台）。修政殿曾是日常办公地点，1867年甲午改革时，曾作为内阁本部使用。

　　韩国景福宫的勤政殿，觐见的地面凹凸不平，传说宗主国的钦差大臣巡视附庸国的国王，因为地面坑坑洼洼，不得不低下高昂的头颅谨慎行走，貌似点头哈腰的姿态，既巧妙的迎合了宗藩关系，又不失臣服的尊贵面子。

还因为沙地和砖块能够更好的承受木屐踩踏，避免地面被破坏。

　　景福宫是李氏朝鲜的正宫，地面材料主要是泥沙和砖石，这种设计在历史上是为了节俭及反映当时的生活条件。

景福宫以“大福从天而降”之意而得名，壬辰倭乱中完全烧毁，成为一片废墟，历经多次破坏和重建，最终成为首尔五大宫之首。

　　从景福宫正门的光化门走出，我们乘坐旅游巴士驶向六朝大街，掠过美国大使馆，前往位于景福宫、昌德宫之间的北村韩屋村。在青溪川的钟路下车后，拐弯上坡，清点人数，发现两个女的没有跟上，大家交头接耳，议论纷纷，声音稍微有点大。

忽然，现身一位瘦弱的女士，穿着黄马甲，举着“请保持安静”的牌子站立纹丝不动，无声胜有声。参观途中，沿线不乏这样的警示。韩国的政坛虽然不断发生明争暗斗的蜕变，但是国民的素质还是比较高。

　　北村韩屋村，是传统屋密集的地方，也是首尔最具代表性的居住区，到处都有很多史迹、文化遗产和民俗资料。因此，被称为城市中心的街道博物馆。

北村的韩屋特点可概括为“进化的旧法”和“装饰化倾向”。朝鲜时代的统治阶级（1392-1910年），两班（亦称士大夫）多在这里居住。现在的北村并非是供游客观赏修建的民俗村，而是人民实际生活的村庄，包括11个洞900多座韩屋。

　　首尔北村韩屋村，百年木结构的房屋、青瓦屋顶、木质廊柱，共同勾勒出朝鲜王朝的古典韵味。

漫步其道，仿佛置身于历史画卷之中。青瓦黛色，岁月在木香的沉淀里低吟。白墙素颜，屋檐向上翘起，流畅的曲线与天空相拥。时光定格，斜阳照耀木窗，斑驳的光影在青石板上跳跃，恍若带我走进古老梦境。

　　穿行蜿蜒小巷，庭院晾衣的居民与门楣上的喜庆春联，写满了日常的诗意。

韩屋咖啡馆内，咖啡香与古木气息交融，窗外的韩屋美景自成画框，韩屋层层叠叠，像一幅幅展开的水墨画。

　　老宅的器物与气息，承载着无法复制的记忆与情感，成为时光的见证者。它以沉默姿态包容历史的变迁，成为连接过去与现在的桥梁。

漫步古宅小径，每一步都踏在历史的脉络上，感受文化底蕴的厚重和赏心悦目的温暖。

　　从北村韩屋村下坡走到观景台俯瞰三清洞，这里远离了明洞、弘大和梨泰院的喧嚣，取而代之是山青水秀的自然风光。

三清洞的名字来自两种说法：一种是因为山清、水清、人心更清，因此得名“三清”；另一种说法是因为供奉道教的太清、上清和玉清三大圣贤的三清殿位于此地，因此得名“三清洞”，据说其风水为首尔为佳，自古已是上流阶层居住的地方。

　　在这个充满艺术创想和文化底蕴的地方，木质家具与周围环境和谐共生，让大面积的留白与金属元素的交叉点缀，让传统韩屋焕发出现代生活的活力。

这里的韩屋巷道宁静，宛若享受慢时光的恬淡生活，宛若是在品味一杯醇厚而细腻的陈年老酒。



　　三清洞是艺术爱好者的圣地，可以在此欣赏各种艺术作品，或者在咖啡馆里享受一杯咖啡，沉浸在优雅的艺术氛围中。

三清洞的美食，也是不容错过的体验，这里有传统的韩国料理，也有创新的现代菜品，每一口都是生活的甘甜。

三清洞的秋天美得像一幅画

满街的银杏树黄得像一幅画

我在三清洞繁华地段拍下了韩国国会的外景，庭院深深，翠绿悠悠，但愿“劳动人民当家做主”不是一句空喊的口号…