周游东欧列国 - 东德 （332）

愚兵

　此次“周游东欧列国”之旅，旨在走访第二次世界大战后欧洲社会主义阵营的七个国家：东德、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚与保加利亚，重踏历史轨迹，感受昔日铁幕背后的时代风貌。

　德意志民主共和国（German Democratic Republic）简称东德，自1949年存续至1990年，历史遗迹丰厚，自然风光秀美，是中欧独具魅力的旅游胜地。

　1980年代末，东德人均GDP约9,700美元，远低于西德的约20,000美元，1990年东德并入联邦德国（Federal Republic of Germany）。

2025年5 ⽉16 ⽇

　我们12人小分队从中国和美国各地出发，分头飞抵“周游东欧列国”首站——德国柏林的勃兰登堡机场（BER）。

　全员顺利抵达后，我们在柏林威斯汀大酒店（The Westin Grand Berlin）顺利集结。

柏林（Berlin）

　当晚，我们在酒店附近的百年老店曼特-埃克餐厅（Nante-Eck）聚餐，品尝柏林人钟爱的地道风味。

　我们围坐一堂，举杯共庆“周游东欧列国”之旅正式启程。

　餐馆男服务生彬彬有礼，帅气的日耳曼小伙颇受女士们青睐。

　来德国一定要尝猪肘子，柏林的肘子做法虽异于慕尼黑和法兰克福，却同样带来视觉与味觉的双重享受。

　我还点了最爱吃的烤牛排，味道纯正，火候恰到好处，不负期待。

柏林

　饭后我们在柏林市区散步消食，夕阳映照下的电视塔（Berlin TV Tower）泛出迷人橘红光泽，据说它是仅次于巴黎埃菲尔铁塔（Eiffel Tower）的欧洲第二高建筑。

　夜幕将临，我们漫步至施普雷河（Spree River）畔，远望柏林市宫（Berliner Schloss）圆顶在暮色中静静矗立，倒映水中，勾勒出这座城市的古典轮廓。

　初夜时光，柏林大教堂（Berlin Cathedral）巍然耸立，青铜穹顶在阴云下泛出幽幽光泽。

　夜色渐深，我们步行返程，路过德国国家歌剧院（Staatsoper Unter den Linden），灯光辉映，古典立面在蓝调暮色中更显庄严。

2025年5 ⽉17 ⽇

　柏林是德国的首都和最大城市，曾为普鲁士王国与德意志帝国的政治中心，历经一战、二战战火与冷战时期的分裂。

　清晨，我们来到柏林墙（Berlin Wall），亲眼目睹这段冷战时期沉重的历史遗迹。

　柏林墙始建于1961年，将东柏林与西柏林隔离，直至1989年倒塌，成为德国统一与东欧剧变的重要转折点。

　如今，柏林墙大部分已被拆除，仅留下一段长约1.3公里的墙体，东侧墙面上绘有世界各地艺术家的壁画，称之为“东边画廊”（East Side Gallery）。

　《世纪之吻》（My God, Help Me to Survive This Deadly Love）讽刺描绘苏共中央总书记勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）与东德领导人昂纳克（Erich Honecker）亲吻的场景，是柏林墙最具代表性的象征之一。

　我站在一段彩绘勃兰登堡门（Brandenburg Gate）的残墙前，画中飞翔的图案象征着对自由与和平的向往。

　太太沿着柏林墙根缓步而行，墙上的斑斓色彩与历史阴影交织，引人沉思。

　我们在柏林墙两侧牵手，象征一段分裂历史的终结与人类情感的回归。

　离开东边画廊，我们前往冷战时期著名的查理检查哨（Checkpoint Charlie），这里曾是美苏对峙的前线，如今已成为历史见证地与游客打卡地标。

　查理检查哨一侧，竖立着美军士兵画像，提醒世人铭记那段冷战岁月。

　在查理检查哨另一侧，东德士兵的画像与美军画像遥遥相对，宣告历史曾经的对峙。

　我们站在柏林墙旧址的标记线前，脚踏曾经的分界，感受时代的变迁。

　我们在柏林墙标记线两侧握手合影，象征分裂的终结与重归于一的连结。

　接着我们来到“恐怖统治地”（Topography of Terror）遗址，这里曾是1933至1945年间纳粹政权实施迫害的核心机构所在地，聚集了盖世太保、党卫军领导机关和帝国安全总局。

　如今这里被设为反思与纪念纳粹罪行的历史展区，保留着盖世太保总部的红砖地基遗迹，断壁残垣无声诉说着那段黑暗历史。

　我们走进“恐怖统治地”展馆，深入了解纳粹统治下的恐怖与压迫历史。

　这是纳粹上台初期，希特勒与党内高层在构建权力核心时留下的历史影像。

　1936年，希特勒正式任命希姆莱（Heinrich Himmler）为党卫队全国领袖兼德国警察总长，纳粹的秘密警察与集中营系统由此全面展开。

　1939年9月1日，希特勒在克罗尔歌剧院（Kroll Opera House）宣布战争开始，纳粹高层环伺，战争的阴影由此拉开序幕。

　纳粹政权对反抗者实施公开绞刑，以恐怖手段震慑民众，令人不寒而栗，突显极权的残酷本质。

　1945年4月16日，苏联红军发动柏林战役，经过激烈战斗，于5月2日攻克柏林，标志着纳粹德国的覆灭；美军则从西线推进，占领了纽伦堡等西部城市，双方共同促成了德国的全面投降和战后分区占领。

　纳粹战犯在纽伦堡及各地接受审判，图为多名曾在卑尔根-贝尔森集中营任职的前党卫队女看守，在英国军事法庭上接受正义审判。

　随后，我们来到柏林市中心参观博物馆岛（Museum Island），这里汇聚五座世界级博物馆，收藏着古埃及、希腊、罗马及欧洲的古典艺术珍品，已被联合国教科文组织列为世界遗产。

　我们漫步至博物馆岛中央，喷泉飞溅如乐章序曲，正前方巍然耸立着柏林大教堂，映衬出这座古典与现代交融的文化之都。

　中央喷泉另一侧，是弗里德里希·申克尔（Friedrich Schinkel）亲手设计的旧博物馆（Altes Museum），馆藏古希腊与古罗马珍品，堪称柏林博物馆岛的起点与根基。

　旧博物馆正立面的古希腊柱廊庄严典雅，前方铜雕展现骑士刺杀猛狮的瞬间，力量与古典美完美交汇。

　旧博物馆对面是重建后的柏林皇宫（Berliner Schloss），现作为洪堡论坛（Humboldt Forum）开放，集博物馆、展览与文化交流于一体，成为连接历史与当代的重要地标。

　我们来到柏林市政厅（Rotes Rathaus），这里是柏林市长办公室及市政府所在地，建于19世纪中期，红砖外墙醒目，融合文艺复兴与新哥特建筑风格。

　我们来到德国国会大厦（Reichstag Building），这座始建于19世纪末的建筑历经战火与重建，如今是联邦议会所在地，也是柏林重要的政治与旅游地标。

　大厦顶部的玻璃穹顶象征民主透明，民众可登顶俯瞰议会大厅，寓意政府权力源自人民监督。

　勃兰登堡门（Brandenburg Gate）建于18世纪末，历经普鲁士王国、德意志帝国、分裂与重建，如今成为德国和平与统一的象征。

　勃兰登堡门又称柏林凯旋门，是柏林最具标志性的地标之一。

　接着我们步入柏林市中心的蒂尔加滕公园（Tiergarten），绿意盎然的林荫大道中央矗立着《呼唤和平的女人》（Die Ruferin des Friedens）雕像——一位身着长袍、双手围口高呼的女性形象，象征对战争的反思与对和平的呼唤。

　离《呼唤和平的女人》雕像不远，伫立着苏联战争纪念碑（Sowjetisches Ehrenmal），纪念1945年攻占柏林战役中牺牲的苏联红军士兵。中央高耸的士兵雕像庄严肃穆，基座铭刻俄文悼词，两侧石柱则刻有阵亡将士所属部队的信息。

　沿着蒂尔加滕公园林荫大道前行，我们来到始建于19世纪中叶的柏林胜利纪念柱（Siegessäule）。

　　胜利纪念柱顶端是胜利女神维多利亚（Victoria）铜像，她右手高举橄榄花环，象征胜利与和平，左手持权杖与普鲁士鹰徽，纪念普鲁士战胜丹麦、奥地利和法国。

　胜利纪念柱下端为环形柱廊，内墙饰有由19世纪画家安东·冯·韦尔纳（Anton von Werner）设计的一圈色彩绚丽的马赛克壁画，展现普鲁士三场胜利战争中的英雄形象与国家荣耀。

　　环形柱廊基座四周环绕着一组青铜浮雕，向后人讲述那段军事扩张与德国统一的历程。

　站在胜利纪念柱前，我们静思德国历史的风云变幻，脚步仿佛踏入那段沉浮交错的时光深处。

　我们走过由2711块灰色石柱构成的犹太人遇害者纪念碑，方块高低错落、无字无像，每一步都踏入沉默的历史回声。

　　下午，我们来到柏林菩提树下大街（Unter den Linden），街心的腓特烈大帝（Frederick the Great）骑马铜像映出昔日普鲁士的辉煌风采。

　　我们步入柏林国家图书馆（Staatsbibliothek zu Berlin），主楼前喷泉水柱跃动于古典立面前，仿佛书香与历史在此交汇。

　　柏林国家图书馆（Staatsbibliothek zu Berlin）是德国最大型的学术图书馆之一，由勃兰登堡选帝侯腓特烈·威廉于1661年创建，现有主体建筑建于1903至1914年间，采用新古典主义风格。

　图书馆门廊旁，六位美国博士在爱因斯坦纪念像前合影，缅怀这位曾执教于洪堡大学的科学巨匠。

　接着我们来到图书馆旁的洪堡大学（Humboldt University of Berlin）。该校由威廉·冯·洪堡（Wilhelm von Humboldt）于1810年创立，初名柏林大学（Universität zu Berlin），于1948年更名为“洪堡大学”。

　洪堡大学主楼前中央伫立着赫尔曼·冯·亥姆霍兹（Hermann von Helmholtz）的雕像，他是19世纪德国著名物理学家与生理学家，曾在该校任教，推动跨学科自然科学的发展。

　洪堡大学主楼前侧草坪上，伫立着著名物理学家马克斯·普朗克（Max Planck）的雕像，他是量子论的创立者，被誉为“现代物理学之父”。

　草坪上还有狄奥多尔·蒙森（Theodor Mommsen）的坐姿雕像，他是著名历史学家，曾在洪堡大学执教，并因对古罗马史的研究获得1902年诺贝尔文学奖。

　洪堡大学主楼前另一侧伫立着莉泽·迈特纳（Lise Meitner）的雕像，她是核裂变现象的共同发现者之一，被誉为“核能之母”。

　走进柏林洪堡大学主楼，主台阶理石墙上镶嵌着卡尔·马克思（Karl Marx）的金色铭文：“哲学家们只是用不同的方式诠释世界；但关键在于改变世界。”

　青年时期的马克思曾在洪堡大学求学，潜心研读黑格尔哲学，由此开启对社会、历史与经济结构的深刻批判。

　在柏林洪堡大学主楼内，一张珍贵历史合影展示了五位诺贝尔奖得主：左起依次为瓦尔特·能斯特，热力学第三定律奠基人；阿尔伯特·爱因斯坦，相对论创立者，曾与洪堡大学有密切学术关联；马克斯·普朗克，量子论之父，洪堡大学长期教授；罗伯特·密立根，美国物理学家，以油滴实验闻名；以及马克斯·冯·劳厄，X射线衍射发现者，普朗克的学生。

　截至2022年，共有29位与洪堡大学相关的诺贝尔奖得主肖像悬挂于主楼，成为大学历史记忆的重要象征。

　走出洪堡大学主楼，映入眼帘的是大学大礼堂，红砖与米色砂岩交织而成，门上悬挂的“欧拉讲座”牌匾象征这里延续着科学与思想的传统。

马克思-恩格斯雕像

　傍晚，我们来到马克思-恩格斯广场，该广场建于1986年，由当时的东德政府修建，旨在纪念共产主义思想创始人卡尔·马克思与弗里德里希·恩格斯。

　两位哲人的雕像一坐一立，我站在他们身旁，见证意识形态在这片土地上留下的深远烙印。

　我们这一代人曾深受马克思主义思想熏陶，无论如何，他们在历史中留下的印记不可磨灭，至今仍作为重要哲学流派延续。

2025年5 ⽉18 ⽇

波茨坦（Potsdam）

　我们离开柏林，驱车抵达波茨坦（Potsdam），这座宁静城市因1945年决定世界格局的波茨坦会议而闻名，与会三方分别是苏联的斯大林、英国的丘吉尔和美国的杜鲁门。

　我们来到波茨坦著名的新无忧宫（Neues Palais），这座宫殿由腓特烈大帝在七年战争胜利后兴建，象征普鲁士王国的强大与复兴。

　据说1945年波茨坦会议期间，斯大林曾下榻于这座新无忧宫（Neues Palais）。

　丘吉尔与杜鲁门下榻于新无忧宫对面的宫廷服务翼楼，与斯大林所住的新宫正对而立，构成波茨坦会议期间三强分据一方的独特格局。

　新无忧宫前广场中央，一座三拱门式建筑巍然屹立，雕塑群生动逼真，正中的“MDCCLXIX”铭文，铭记着这座普鲁士宫殿于1769年竣工的历史时刻。

　新无忧宫优雅延展的爱奥尼柱式长廊在雨后泛着微光，石柱之间光影斑驳，弧形空间徐徐展开，勾勒出普鲁士建筑独有的秩序与古典力量。

　新无忧宫穹顶之上，名望女神（Fama）的金色雕像高高矗立，脚踏羽翼，手擎号角，象征荣耀、胜利与声望的传播。

　新无忧宫正翼的双螺旋对称阶梯庄重蜿蜒，柱廊之间古典肃穆，阴云压顶，更添王权的威严与历史的沉静。

　我们自新无忧宫正翼那道华丽对称的螺旋楼梯缓缓走下，仿佛从巴洛克的时空中穿越至今日，每一级石阶都铭刻着普鲁士王朝昔日的辉煌。

　然后，我们来到无忧宫（Sanssouci Palace），圆形穹顶上清晰刻着“Sans Souci”（法语意为“无忧”）字样，仿佛在向世人宣告：权力之外，他只愿做一位哲人。

　无忧宫是腓特烈大帝心中的“宁静之所”，私密而优雅，既是他逃离宫廷喧嚣的栖居处，也是一方沉思、写诗与会友的心灵花园。

　无忧宫后花园中，梯田式葡萄园依坡层叠，绿篱沿墙整齐排布，石阶自山脚蜿蜒而上，直通金顶宫殿。

　花园前的喷泉水池如镜铺展，倒映天光云影，后方梯田葡萄园层层叠起，时光仿佛在这座古典园林的对称美学中悄然凝固。

　花园中遍布精美大理石雕像，或凝视远方，或低头沉思，神态生动、线条柔和，在对称布局与绿意环绕中营造出静谧的古典气息。

　我们围坐在无忧宫花园的大理石圆弧座上，为这片古典园林平添一抹温暖的人气与生动气息。

　　走出无忧宫花园，我们穿行于绿意盎然的葡萄园，阳光洒落嫩叶，微笑悄然定格在林间斑驳的光影中。

　我们沿葡萄藤架小径缓步前行，来到无忧宫公园内古典雅致的画廊宫，入内欣赏王室珍藏的艺术杰作。

　画廊宫建于1755至1763年，由腓特烈大帝亲自委托建造，用以珍藏他钟爱的绘画作品。

　画廊宫是欧洲现存最古老的美术馆之一，馆内铺设珍贵大理石，点缀金饰与雕塑，藏有卡拉瓦乔、鲁本斯、安东尼·凡·戴克等文艺复兴与巴洛克大师的原作。

　我们漫步在无忧宫画廊宫金光辉映的大理石长廊，仿佛置身辉煌的艺术殿堂，与鲁本斯和卡拉瓦乔的画作默然相对。

　在画廊宫一隅，我们驻足于阿波罗（Apollo）与阿耳忒弥斯（Artemis）的雕像之间，感受古典神话与洛可可艺术在静谧中交汇的瞬间。

　画廊宫内部墙面嵌饰采用珍贵的黄斑纹大理石（Giallo Antico）与带紫色矿脉的天然石材拼接而成，呈现出碎片重组的马赛克肌理，典雅而华美。

　这张华丽的大理石镶嵌台面由深红、紫罗兰、橙棕与乳白等多种稀有石材拼接而成，中央呈放射状花纹，尽显18世纪宫廷工艺的精致与奢华。

　大理石镶嵌地面呈洛可可风格的对称花卉与卷草纹样，以灰、白、金、褐等多色天然石材精细拼接，纹样婉转如舞，色彩温润如玉。

　无忧宫画廊宫展出众多名画，这幅作品描绘一幕古代历史或神话题材的场景，仿佛能听见母亲哀求战将宽恕的低语，画面定格了权力与恳求交织的人间瞬间。

　在这幅色彩浓烈的战争画前，我们仿佛置身硝烟弥漫的古战场，感受到画家以浓墨重彩捕捉下的悲壮与喧嚣。

　我们驻足于这幅古典神话画前，凝视光影中轻舞的裸体女神，仿佛听见远古传说中美与爱的低语回响。

　这幅画描绘的是古希腊神话中阿波罗与达芙妮（Apollo and Daphne）的故事：太阳神阿波罗爱上河神之女达芙妮，而她为躲避追逐，在即将被捕之际祈求父亲相助，最终化为一棵月桂树。

　这是意大利巴洛克画家卡拉瓦乔（Caravaggio）的名作《圣多马的怀疑》（The Incredulity of Saint Thomas），描绘复活后的耶稣向怀疑的多马展示伤口的瞬间。

　离开无忧宫画廊宫，我们来到正殿前庭，只见一旁这座镂空绿金阳伞亭在金色太阳纹装饰下熠熠生辉，仿佛为皇家园林点缀上一抹轻巧诗意。

　阳伞亭内，这尊《祈祷的克诺洛斯》（Kneeling Youth）仰首举臂，静静凝望天穹，仿佛将古典理想之美融入无忧宫园林的自然律动之中。

　无忧宫正殿金黄外墙与绿铜圆顶在阴云映衬下依然熠熠生辉，我们按预约时间入内，参观这座普鲁士国王的私人静修之所。

　步入无忧宫正殿，迎面是一排排白色大理石爱奥尼柱，金色柱头与门楣浮雕交相辉映，窗外微光透入，为这座洛可可宫殿增添一丝神圣而庄重的仪式感。

　仰望大理石厅的穹顶，金饰战甲与飞天天使交织辉映，王者的荣耀与神性的光辉在穹顶交汇。

　宫内雕像各个精美，这尊《战神马尔斯》抱剑沉思，足边小丘比特轻抚护盾，仿佛凝固了武力与爱欲之间那场永恒而深沉的内心拉扯。

　古希腊神话中的牧神潘（Pan）立于壁龛之中，粗犷神态与手中牧笛仿佛唤起林间回荡的古希腊牧歌，唤醒人们对自然与原始生命力的遥远记忆。

　【音乐厅】金色雀笼与飞鸟装点天顶，古琴与乐谱静静待奏，仿佛腓特烈大帝随时会端坐其间，再次吹响他心中的长笛之音。

　【接待厅】素雅静谧，水晶吊灯洒下柔光，金镜雅座环绕四壁，仿佛贵宾即将入席，一场关于艺术与权力的低语悄然展开。

　【中国厅】墙上的彩瓷花鸟仿佛跃然而出，东西方审美在金黄暖调中悄然交汇。

　一只藏身果藤间的小猴子静静把玩果实，仿佛将皇宫墙面化作一片童趣盎然的异国森林。

　无忧宫参观结束，东德之旅也就此告一段落。我们带着历史与艺术的余韵，驱车跨境，开启前往波兰的新篇章。

（周游东欧列国未完待续）