豆腐脑

强哥

　　豆腐脑，是中国传统特色小吃，口感细嫩，柔软，润滑。依据各地口味不同，北方多爱咸食，而南方则偏爱甜味。

豆腐脑，由来已久。它最初起源于汉朝时期，等到了宋朝中期已经成为了非常受欢迎的风味小吃，并传播至全国各地。时至今日已衍生出了不少口味的豆腐脑，远不是甜咸就能简单划分的。卤汁豆腐脑，胡辣汤豆腐脑，甜豆腐脑，撒调料豆腐脑，酥肉豆腐脑等，演变出万千不同的食用方法。山东豆腐脑，四川豆花，重庆北碚豆花，北京豆腐脑，广东罗浮山豆腐花，河南豆腐脑，云南菜豆花，山西冷香豆腐脑，河北饶阳豆腐脑，海南红糖姜汁豆腐脑等，各地的豆腐脑以其独特的制作工艺，丰富的风味和深厚的文化底蕴，共同构成了中华美食的魂宝。从北到南，从东到西，每一碗豆腐脑都承载着当地人的情感与记忆，成为了中华大地上的一道亮丽的风景线。

上个世纪六十年代，我还很小，刚上小学。那个时候，物资极度匮乏，吃饭能填饱肚子不挨饿就不错了，更不用说美味佳肴了。有时过年时候，妈妈偶尔做点豆腐，改善一下伙食。妈妈把干黄豆浸泡好，再用石磨磨成浆，经过热浆，点浆等工序，最后制成豆腐。每当点完浆以后，妈妈将点好的浆用容器装好，再分到几个碗，每个孩子一人一碗。那时候，我们称它为水豆腐，类似于豆腐脑，淋上酱油，再放点辣椒面，不一会儿功夫就吃完了。就这么简单的东西，令我们心满意足，回味无穷。现在回忆起来，我忽然想起萧红在《生死场》里写平儿吃豆腐脑的画面很传神，把一个孩子的贪吃刻画得非常生动。一碗豆腐脑对平儿来说是难得的美味，他吃得很香，吃得快，吃完了还意犹未尽。

上个世纪八十年代初，我上了大学。放寒假坐火车回家，那时候火车速度慢，几百公里的路程，还要走上整整一宿，第二天早上火车才缓缓地驶入目的地车站。坐了一整夜硬座的我，肚子早就开叫了。火车站广场上没有多少人，几个清洁工在打扫卫生。天上飘了点小雪，刮着北风，冻的我不禁打了个寒战。我寻找着哪个地方能填饱肚子，看见广场一角，有一个早餐滩正在冒着热呼气儿。我急忙赶过去，是卖豆腐脑的滩子。我叫了一碗豆腐脑和一根油条，再往豆腐脑上撒上葱花，香菜，再加一点辣椒油，美美了吃了一餐。我感觉这一顿早餐不仅营养丰富，还能在寒冷的早晨带来一伦温暖与满足。这是我第一次吃上真正意义上的正宗北方豆腐脑，给我留下很深的印象。

大学毕业后，我到东北一个城市的高校任教。学校的饭菜吃的时间长了，想换换口味吃一吃。周末，我就到街上逛一逛，发现这个城市的大街小巷有很多卖豆腐脑的滩子。除了豆腐脑和油条外，总能看到筋饼与豆腐脑的身影。筋饼的柔软与豆腐脑的嫩滑相互映衬，形成了完美的口感组合。从此开始，我也就成了豆腐脑小滩的常客。后来，我们一家三口人也常光顾豆腐脑小滩。不知什么时候开始，有一些饭店和小店的早餐桌也有了豆腐脑和油条之类的东西，但远不及街头滩上的味道。女儿长大后到外地工作，每次回家都要到豆腐脑滩上细细地品尝一下豆腐脑，还有那个筋饼。这大概是家乡的味道在游子的味蕾里勾起的永远的记忆吧。

后来，我到北方滨海大城市工作，豆腐脑也在这里唱早餐的主角。在大街小巷，不管是老大爷，还是年轻的小伙姑娘，还有叔叔阿姨，几岁的小孩子，都喜欢吃，成了这里的老主顾。早晨出门上班或上学，来不及在家里吃饭，在路边小滩上来一碗热气腾腾的豆腐脑，配上几根油条，荼叶蛋，一顿简单而价廉的早餐就好了。我也经常在上班的路上，来一碗豆腐脑和一根油条。去的次数多了，也混熟了，老板都知道你吃什么东西。这就是豆腐脑给老百姓带来的方便，还有那经济实惠。

豆腐脑最大魅力就是它那朴实无华的味道，不像那些花里胡哨的美食，它就是用最简单的材料，做出了最纯粹的美味。每一次吃，都觉得心里特别踏实。虽然中国美食数不胜数，但我还是对营养丰富，物美价廉的豆腐脑独有情钟。

　　豆腐脑，南方人唤作"豆腐花"，北方人则直呼"豆腐脑"。这小小一碗，竟也分南北，真是可笑。

我每每在早点摊前驻足，看那卖豆腐脑的师傅舀起一勺，白生生的豆腐脑便颤巍巍地滑入碗中，活像一团凝固的月光。南方人嗜甜，浇上糖水，撒些蜜豆；北方人好咸，淋上酱油，搁点香菜。一碗豆腐脑，竟也分出了甜咸两党，彼此攻讦，互不相让。

记得幼时随父亲去北方，第一次尝到咸豆腐脑，惊得几乎将碗打翻。那酱油的咸鲜与豆腐的清淡在口中交战，令我不知所措。父亲却吃得津津有味，连汤带水，一滴不剩。后来回到南方，向同伴说起北方人吃咸豆腐脑的怪癖，众人皆笑，以为我在编造故事。

大学时有个北方同窗，见我每日早起点一碗甜豆腐脑，便露出鄙夷之色。"豆腐脑怎能吃甜？简直暴殄天物！"他如是说。我不甘示弱，反唇相讥："你们那咸汤寡水的，才是糟蹋了好东西。"两人争得面红耳赤，几乎要动手，引得旁人侧目。后来我们达成协议，各自坚持己见，再不提此事。

如今想来，豆腐脑之争，不过是人们固执己见的一个缩影。甜也好，咸也罢，横竖都是豆腐做的，何必争个你死我活？可世人偏不，非要在这些细枝末节上分出高下，仿佛口味的选择关乎人格的高贵与卑贱。

前日路过一家新开的早点铺，招牌上赫然写着"甜咸豆腐脑"。我走进去，要了一碗"双拼"。老板娘手法娴熟，半碗浇糖水，半碗淋酱油，中间泾渭分明。我尝了一口甜的，又尝了一口咸的，忽然觉得，其实都不错。

只是不知我那北方同窗若见此情景，会作何感想。大约又要说我"首鼠两端"了罢。

　　豆腐脑：一碗人间至味的温柔乡

晨光初绽，街巷深处蒸腾的热气里，总飘着一缕醇厚豆香。揭开木盖，雪白嫩滑的豆腐脑颤巍巍卧在大缸中，等待与各色浇头相逢。这道从北宋走来的传统美食，承载着中国人对细腻滋味的执着追求，也藏着最质朴的生活美学。

制作豆腐脑的过程，堪称一场与时间的温柔对话。精选的黄豆浸泡整夜，褪去青涩外衣，在石磨的转动下化作乳白的豆汁。煮沸、点卤，每一步都需拿捏分寸：石膏的比例、搅拌的力道、静置的时长，稍有偏差，便失了那入口即化的精妙。当豆浆在耐心等待中凝结成颤巍巍的软玉，匠人轻轻撇去浮沫，豆腐脑才算有了灵魂。

南北风味在豆腐脑上碰撞出奇妙火花。北方清晨，一勺卤汁浇在豆腐脑上，黄花菜、木耳、香菇熬煮的卤汁泛着琥珀光泽，撒上葱花、香菜，淋几滴辣椒油，咸香鲜辣瞬间唤醒味蕾；江南水乡，冰糖浆混着薄荷水，浇在豆腐脑上，再点缀几粒枸杞、撒上桂花，清甜爽口，恰似江南烟雨般温润；川渝地区，麻辣鲜香的红油汤底搭配酥脆黄豆、榨菜末，一口下去，酣畅淋漓。

豆腐脑不仅是舌尖上的享受，更是文化的载体。老北京胡同里，挑着扁担的小贩走街串巷，一声“豆腐脑儿——”，唤醒几代人的童年记忆；南方早茶桌上，一碗豆腐脑配油条，是悠闲生活的缩影。在物资匮乏的年代，一碗豆腐脑是难得的美味；如今生活富足，它依然是人们心头的白月光，承载着对简单幸福的向往。

从市井小摊到高档餐厅，豆腐脑始终保持着亲民姿态。它用最朴素的食材，诠释着食物最本真的美味，提醒人们：幸福往往藏在寻常烟火里，就像这一碗热气腾腾的豆腐脑，看似普通，却能温暖人心，慰藉流年。