2025河南行上（14篇）

远方的路

　　（1）前言

2025年4月中旬，我又一次行走了河南。退休这些年，我已基本走遍了国内的省份，先后游历了各地一些较知名的名山大川，古城古镇，寺院庙堂，历史遗存，游览了许多自己年少读书时所向往的地方。如今，走到这个年头，遗憾基本已了，下一步剩下就是去拾遗补缺了，我希望在自己的有生之年，还能再去几个以往遗漏的地方……

此行，我先乘车到洛阳。在洛阳待了三天。先后前往了栾川老君山，济源王屋山，游览了市区的龙门石窟，关林等地，随即赶往登封嵩山。十八年前，我曾去过少林周边，不过当时是跟团行走，匆匆一瞥。这次我是有备而来，专程来攀登嵩山的。我迈着自己古稀年蹒跚的步伐，先后登上少室山的初祖庵，达摩洞，再一次游览了山下的少林寺，塔林。不过在三皇寨前只能却步。然后又攀登了一段太室山，见识了我国四大名塔之一建于北魏的嵩岳寺塔，宋代的大法王寺，在山下游览了中岳庙，嵩阳书院等。对嵩山景区基本完成多方位覆盖。

离开嵩山，我乘车去了许昌，这里是曹魏古都，虽然留下的古迹多已被两千年的岁月湮没，但是古都总是会留下许多历史的传说，如曹操赠袍关公的霸陵桥，关公的纪念地春秋楼，文庙以及许昌博物馆，这些大多都是在明清时就留下碑刻遗迹的地方。

离开许昌，乘车赶往鹿邑，这里是老子的故乡，留下许多老子的故事和传说。尤其前几年央视的探索发现节目，曾对1997年鹿邑的考古新发现做了专题播出，这都让我产生了极大的兴趣……

离开鹿邑，本想去亳州，但我突然兴尽，不想再奔波了，但提前订购的火车票还有剩余时间，就决定再去开封走一遭。开封行也让我获益匪浅，这里虽然与我十八年前所见到的开封古城变化不大，但这里为适应旅游发展，建起了清明上河园，天波府，开封府，包公祠等新景观，可惜火车站周围旧貌依然，我觉得这里的城市发展连普通的地级市都不如。也许是政府把钱都投资到几个旅游新项目上了。

在开封因时间有余，我除了去过上次浏览的地方，如龙亭，铁塔，大相国寺等，还去了山陕甘会馆，禹王台，繁塔，延庆观等地方，多有斩获。本想去博物馆，可惜在郊区，太远了。

此一行来回10天，跑了洛阳，济源，栾川，登封，许昌，鹿邑，开封，菏泽八座城市，也算是快马加鞭，匆匆步履了。

最后还是用一首打油诗作为开篇文章的归结，下一步文章再细细道来……

四月芳菲天，轻骑走中原。信马自由缰，古稀当励勉。

豫西老君山，道教新大观。登顶一望收，旅游撑栾川。

济源风瑟瑟，闭门王屋山。久闻上阳帖，阳台宫无缘。

幸识济渎庙，济水知泉源。黄河夺道去，庙堂今黯然。

洛阳龙门窟，开凿伊水边。宾阳古阳洞，皇家功德盘。

大佛卢舍那，造像立峰巅。魏碑二十品，书法奉经典。

高高香山寺，岁月弥久远。白园风水地，梦归葬乐天。

关林柏森森，墓冢浩浩然。正气秉千秋，忠勇日月冠。

再进少林寺，二度访嵩山。有心三皇寨，无力去攀缘。

林静少客访，谒拜初祖庵。杖筇达摩洞，登顶已知难。

幽幽法王寺，隐隐在深山。北魏嵩岳塔，知之方在念。

再瞻将军柏，礼敬嵩阳院。初识中岳庙，恰逢祭祀典。

许昌曹魏都，读史博物馆。旧貌春秋楼，新彩崇圣殿。

关公辞曹处，郭老题高匾。赠袍灞陵桥，孟德一声叹。

鹿邑太清宫，道家祖庭院。登上老君台，岁月忆硝烟。

再访开封城，仅在一念间。重温相国寺，皇家礼佛院。

久闻山陕馆，三雕艺精湛。孤标宋铁塔，高高耸巍然。

龙亭成戏台，盛装舞翩翩。东京梦华录，汴梁余韵唤。

随流开封府，旅游拉客源。祭祀王重阳，邂逅延庆观。

寻迹禹王台，师旷识音辨。诗咏传佳话，三贤会梁园。

忆昔追繁塔，门窥不得见。今日再追寻，一睹即是缘。

来去走菏泽，不恋牡丹园。有心觅古城，惑疑百度篇？

匆匆十日行，豫省无遮拦。老马急著鞭，补缺再了愿。

2025.4.19

（2）栾川老君山

我从青岛乘车到达洛阳站已是下午三点半，看看余下的时间已无法安排其他游览了。就决定直接乘汽车前往栾川老君山，在山脚住下，第二天晨起上山。

从洛阳站下午四点半发车，车走高速，开两个半小时，晚七点到达老君山景区。住在景区内中灵索道旁的一家民宿，环境条件都不错。

11号晨起早餐后，7点40走进索道站，开始上行。

翻开百度可知，老君山原名景室山，海拔2200多米。早在春秋时期，道教始祖老子就在此归隐修炼。北魏起在山上建老君庙以纪念。唐贞观十一年（637年），唐太宗派尉迟敬德重修景室山铁顶老君庙，并自此更名为“老君山”。明万历三十一年（1603年），明神宗诏谕老君山为“天下名山”，并发帑金建殿。让老君山成为历史上唯一被皇封为“天下名山”的中国山脉。

如今，老君山有景观区6处、景点179个，庙宇16处，周围石林蔚然成观。

目前，老君山的索道有两级。两级索道来回费用210元，这是一笔不小的开支，如果再加上门票，接驳车，就要将近400元，这些都是必须的消费。如此下来，老君山足以成为栾川地方政府的支柱产业。

一级索道出站口就是中天门，这里有一尊老子骑青牛的雕像，还有一处下临数百级台阶，高高在上的救苦殿，据介绍救苦殿初建于唐代，清末被毁，前几年恢复重建。由于太高，我为了保存体力，不敢贸然攀登。

接着又登上二级索道，下索道处就是老君山顶的十里画廊。我不知景区在这里为什么要起这么个名称，也许是在仿照张家界的十里画廊吧。这一程走下来，虽然景色不错，但依我之见，不仅比不上张家界，也就顶多与湖北恩施大峡谷，河北白云山等景区的空中栈道列在一个水平线上。

老君山的十里画廊仅有一公里多，游人行走在这空中栈道上，可以一览群山，豫西八百里伏牛山是秦岭的余脉。这里峰峦叠嶂，平视连绵起伏的群山，下瞰绕山修建的栈道，视野很好，让人颇有“一览众山小”的感觉。

走过一处孤立的小山头，向上张望，见一座八檐翘角的亭子巍立在上，许多人攀登过去，我也跟随其后。爬上峰顶，我才发现这里还立着一块大石头，上刻“伏牛山主峰”五个大字。

继续前行，转过“太极坡”，这里是一个环行路的拐角点，沿着蜿蜒盘旋的栈道，前方已可见老君山的道观建筑群了。

老君山的道观建筑群主要有五处，分别建在不同的小山头，是金殿，老君庙，玉皇顶，亮宝台，南天门。另外还有道德府，祖师殿等附属殿堂。我试着颤颤悠悠的去攀登了最高的玉皇顶，然后又去观瞻了几个殿堂。可见每座店堂内都有许多善男信女在燃香叩拜，一片诚心。

在老君殿一侧立着一方壁墙，记载着老君山的重建说明。至此，我才明白，现如今的老君山建筑群是2013年才规划重建的，主要是一位杨姓老板投资，经同济大学规划建设的。不过你应该承认，如今景区的广告宣传，网络造势是十分强大的。近几年，老君山的旅游指数似乎已大有后来居上的势头，很快就上升为国家AAAAA景区。如与国内道教的四大名山相比，其虽然不及武当山，龙虎山，但发展的势头显然已超过了青城山，齐云山，比道教的其他名山（茅山，崂山，巍山，千山等）更高出一筹。

我在老君山上基本没见到老东西，唯一标志着老君山历史的是那块明神宗万历年间诏御的“天下名山”石碑，可惜还是个复制品（据说真品现珍藏在博物馆内）。

站在老君山这组富丽堂皇的殿堂前，欣赏着在我心中萦绕已久的这组景观，不知为什么，却提不起我什么大的兴趣来，也许是因为这些新建筑，缺乏历史沧桑感，缺乏岁月的斑驳陆离，让人有盛名其下，其实难付的感觉。

不过，应该承认，来老君山的游人实在太多了，这还不是法定节假日，漫山遍野的游人就足以让你惊诧的目瞪口呆。如今，也许国内退休的老人们太有钱了，他们足以让上班的年轻人羡慕嫉妒了。

说起老君山的攀登，我认为你如果上下乘坐索道，这座山应该是一座很容易攀登的山峰，走不了多少路，且也没多少登山的阶梯。过去我受网络和朋友的影响，认为攀登这座山有多么艰难，其实不然。所以任何事情都必须经历过，你才能了解它的真实。

不过，来到老君山我发现了一个问题，说这里自北魏，唐代起就建了宫观，让人起疑？因为老君山上根本就没有条像样的登山道。我不知道古人在此修行，香客们来拜山，是怎么登顶的？为什么不修一条像样的石阶登山道？

这次我远道奔赴而来，除了要来看看这组建筑群，来了解一下这段历史，另外爬爬老君山，四下望去，八百里伏牛山尽收眼底，绝对也是一种精神上的享受，让人放飞心情……

（3）济源王屋山

来到洛阳，除了去老君山，这次我决定还要去济源王屋山看看。我们年少时曾熟读过毛泽东的《愚公移山》，至今勿忘。另外，我还知道王屋山是我国道教的“第一洞天”，抗战时徐悲鸿曾画出著名的油画“愚公移山”，给国人的抗战增强无比信心。能到王屋山看看，在我心也萦绕已久了。

不过这次王屋山行，却让我失望至极。12日一早不到七点，我就从洛阳乘汽车，一个半小时抵达济源客运站，然后换乘公交车赶到济源公交中心，这里有通往郊区的车，王屋山离市区四十公里，市郊车开了一个多小时才抵达王屋山，阳台宫。

不料，下车时，一位与我同乘一趟车的景区工作人员对我说:“对不起，昨天接市政府通知，由于河南大风天气，为规避风险，景区关闭两天。”

闻道此言，让我顿时目瞪口呆，自己千里迢迢，几次换乘，费劲千辛万苦赶到这里，竟然吃了个闭门羹，实在让人难以接受。此时我又一想，如果不能登山，就到山下的阳台宫看看，那也算不虚此行吧。

不料，工作人员接着对我说:“因为阳台宫内有上千年的古树，怕出危险，所以也关闭了”。她的话如同泼了一瓢冷水，把我浇了一个透心凉。

既然如此，也就只好随处转转看看，也算心意到了，略补遗憾。

百度上介绍:王屋山位于太行山脉西南段，西连中条山，东接太行山，东西长约35千米，南北宽约17千米，平均海拔1000米，主峰天坛山海拔1711米。“以其山形若王者之屋”而得名，为中国古代九大名山之一，也是道教十大洞天之首。

王屋山天坛峰地位最为突出，有“天下砥柱”之称，被道教尊为“道境极地”。相传轩辕黄帝曾在此设坛祭天，这里相继建成了紫微宫、阳台宫、总仙宫、清虚宫、十方院、灵都观等规模宏大的道教建筑。2006年又申请成为世界地质公园，森林覆盖率高达98%以上。

千百年来，王屋山不仅是道家人物修身、炼丹、成仙之所，还吸引了许多文人墨客来此寻幽探胜。据记载:唐代大诗人李白、杜甫、白居易、李商隐、韩愈等都先后来王屋山游历。他们在此留下了许多不朽的名篇。李白在《寄王屋山人孟大融》中写到：“愿随夫子天坛上，闲与仙人扫落花”。王维在《送张道士归山》中说：“先生何处去，王屋访茅居。”。刘禹锡在《奉送家兄归隐王屋》中写道：“阳落天坛上，依稀似玉京”。另外，“药王”孙思邈晚年也曾在此修炼……

我沿着景区中轴线前行，先见一块巨石横卧路中央，左上角用红笔书写“王屋山”三字，下方用蓝笔书写“愚公故里，山水济源”八个大字。石头背面是道教十大洞天的分布示意图。

过了卧石，可见一座高大的牌坊，上书“第一洞天”四个大字。显然景区在依此提高王屋山十大洞天之首的地位，让人刮目。

过了牌坊，上行可见一个巨大的广场，这里两侧也有一些雕刻，左侧崖壁上硕大的一片是老子的《道德经》石刻，颇为壮观。

广场一侧有一个“王屋老街”牌匾指引。我知道这应该是一组仿古建筑，不过进不了景区到老街上转转看看也罢。这种仿古建筑大同小异，没什么实际价值。

继续前行，登上几步台阶，这里有一道山门，上书“正天门”三个字。进了山门，左右两侧是长廊，内有壁画文字，介绍了当年来王屋山游览的名人和他们留下的诗词文章等场景，可观性极强，让人长知识。

走过长廊，继续爬阶梯，前方有座著名的“轩辕殿”。走进大殿，正中端坐着轩辕黄帝，两旁绘有壁画。这里有个道士在售卖香烛。虽然无法登山，但来景区的游人依然络绎不绝，尤其是进香的，大有人在。

轩辕殿后，还要逐步登台阶，这里有一尊老子的雕像，过了雕像，有一条登山车道横过。过了车道，前方就是王屋山最负盛名的“阳台宫”了，这是一组货真价实的真古迹。可惜阳台宫大门紧闭，让我和一众游人无法目睹宫内的真面目。大门上方“阳台宫”三字是梁思成的学生，如今的建筑学泰斗罗哲文题写的。

百度介绍:阳台宫，位于王屋山华盖峰南麓，由唐玄宗李隆基敕命道教宗师司马承祯在王屋山创建的宫观。唐开元十五年（727年）建成。因周边形胜恰似“丹凤朝阳”，故名阳台。后经战乱，庙宇凋零，金贞佑二年（1214年）重修，后历经元、明、清、民国多次修葺，阳台宫是河南省保存最为完整的明代古建筑群之一。

阳台宫占地9000余平方米，坐北朝南，依山而建，平面建筑布局依中轴线而建，依次有山门、大罗三境殿、东西廊房、玉皇阁、王母殿、长生殿遗址、白云道院过厅等。阳台宫建筑以其做工细腻著称，具有很高的艺术研究价值，宫内现今还遗存碑刻若干……

其实，阳台宫最让读书人津津乐道的是这里流传的一段故事:天宝三年（744年），李白、杜甫、高适同游王屋山阳台宫。李白欲寻访司马承祯，待知阳台宫主人已仙逝的消息，李白颇遗憾，有感而作四言诗《上阳台》：“山高水长，物象千万，非有老笔，清壮可穷。十八日，上阳台书·太白。”

《上阳台帖》目前收藏于北京故宫博物院‌，是李白现存唯一的书法真迹。该帖自唐代流传至今，历经宋徽宗、元代收藏家张晏等名家递藏，最终入藏故宫。原帖纵28.5厘米，横38.1厘米，采用草书书写，全文25字，内容为李白对故友司马承祯的追思与山水意境的抒怀。帖上留有宋徽宗瘦金体题跋及多方钤印（如赵孟坚“子固”、贾似道“秋壑图书”等），元代多位文人的题跋也保存完好……

来到王屋山，来到阳台宫，虽不能去爬山，不能一睹阳台宫内部真容，但我站在宫门前，心怀一份崇仰，一份虔诚。即使留下遗憾，但此行的目的却已达到，愿望也就实现了。旅游，即是一种满足，也是一种遗憾。而经历本身也是一种财富。

（4）济源济渎庙

来到济源，我还要探访一处重要的历史遗存，那就是济渎庙。这是一处1996年就入列的全国第四批重点文物保护单位。

我们都应该知道济水，它是我国古代著名的四渎之一（另三处为长江，黄河，淮水）。山东人更应该了解济水，因为以济水流经而冠名的地方在山东就有济南，济宁，济阳等。而济水的源头就在济源。济水有两个源头，其一发源于王屋山上的太乙池，在地下潜流几十公里至济渎庙，其二就在济渎庙内的泉眼再次涌处，然后在地上逐渐汇流成河，经山东，过济宁，济南，从东营入海。当年济水的名气还是很大的，不过由于清代黄河决堤泛滥，挤占了济水的河道入海。从此，济水就被湮没，不复存在了。如今留在民间的只剩下记载与传说了。

为探寻这段历史，今我来到济渎庙，是想来见识一下这段历史记忆。

可惜来的真不是时候，济渎庙今天与王屋山一样，为避大风，也关门了。在不得入内的失望之际，恰逢省内两个领导来此参观，济源市的领导作陪。眼看着他们进入后马上要关门，我急忙上前对其中的领导说，我不远千里从山东来此参观，希望能进去看看。济源市那个陪同的领导见此，态度极好，就说，你既然是山东过来的，这济水之源与你们也有缘，那就进来跟着听听看看吧。

景区的负责人和导游一边讲解，一边领着几个领导逐步介绍，我跟在一旁听听。

其实导游讲解的这些东西，我头一天已在百度网上仔细阅读过，我来此的目的不过是想到此看看实景地，增加一下感性认识罢了。

济渎庙始建于隋开皇二年（582年），是朝廷为祭祀“四渎”之一的济渎神而建的，唐玄宗天宝三年把济渎神晋封为清源公，因此这里又名清源祠，宋徽宗宣和七年，济渎神又被封为清源忠护王。

济渎庙大门两侧的楹联十分醒目：位尊四渎泽华夏；福永千秋济众生。

大门由三间四柱悬山式牌楼组成，仅用四根硕大的单排木柱撑起三间屋顶，虽历经几百年的风雨沧桑，如今依然稳固，是河南省现存规模最大的明代木结构牌楼。

进门后，前方是长近200米的御道。沿着石板路缓缓前行，御道尽头就是明代中期的建筑清源门，这是济渎庙的第二道大门。

过了清源门，就是开阔的庭院，院内有数通古碑和碑亭。其中一座碑亭内有一块明代的“大明诏旨碑”，据导游介绍，这座石碑是朱元璋亲自诏旨的石碑。抗战时为防日本人劫掠，石碑被当地百姓掩埋于地下，上世纪七十年代才被重新发现，现恢复重新立起。

继续往前，就是济渎庙的第三道大门渊德门。渊德门重建于明代中期，清代重修，是单檐悬山式建筑。过了渊德门，就是济渎庙的中心祭祀区，内有渊德大殿、寝宫、覆道、丹墀、井亭等重要建筑。

导游介绍，渊德大殿原来是济渎庙的核心建筑，可惜在清代捻军起义时被毁于战火，现基址尚存，巨大的柱础石排列齐整，十分壮观，可见当年的宏伟。

渊德大殿后面的寝宫保存基本完好。寝宫为济渎水神休憩之所，建于北宋开宝六年（公元973年），面阔五间，目前是河南省现存最古老的木结构建筑，也是济渎庙内唯一逾千年的单体木构建筑，在全国现存的宋代木构建筑中占重要地位。

过了寝宫，就是济渎庙的北海祠。临渊门是北海祠的大门，是济渎庙内唯一的元代建筑。

临渊门之后是北海祠的核心建筑龙亭，因北临济水之源——龙池而得名，是历代帝王祭祀北海神的场所。

站在龙亭观望，济水之源就在眼前。我仔细盯着池水，觉得这里的泉眼似乎太微弱了，几乎看不到动静，与济南的那些汩汩的泉眼根本不在一个档次上。也许目前由于春旱缺雨，才会出现这种干涸的情景……

隔着清澈的龙池，可见对面有一座小巧的灵源阁，构造简明，也是明代早期建筑。

水池一旁如今立起一块石碑，上书“济水之源”四个大字。几个领导纷纷在此拍照，似乎都想留下到此一游的纪念。

他们离开后，我也过去凑凑热闹，拍了一张照片，也算是给这次难得的济渎庙游留下一段念想。

龙亭水池旁还有一幅济水流域的地势图，导游在此对来参观的领导讲解。我也仔细的浏览了一下这张古老的地图，对比着当年济水与黄河的关系，以及如今济水被黄河挤占河道，被历史湮灭所留下的遗憾。

我询问了一下导游:“难道如今济水的流域已彻底消失，没再留下流水的河道吗？”

她回答我:“是的”。

随后，我听省领导询问景区负责人:“目前来这里的游客还多吗？”

景区负责人回答:“不多”。

领导感叹道:“看来如今关注历史记忆的人确实太少了”。

济渎庙内目前还保存着历代碑刻40余通，记载了自唐、五代、宋、金、元、明、清直到民国1400多年的历史。这些碑刻有皇帝祭祀水神的祭文，有政府、民间修庙的碑刻，有文人的游记等等。其中有唐代著名文学家达奚珣撰文、书法家薛希昌的《有唐济渎之记》，宋徽宗“瘦金体”书写的《灵符碑》，元代大书法家赵孟頫亲笔书写的《投龙简记》，明太祖朱元璋圣旨、御用书法家詹希元书的《大明诏旨碑》，都是非常珍贵的碑刻精品。碑刻内容丰富，形式多样，既有反映古代祭祀制度和朝廷政事变动的内容，又有记载济渎庙历史和当地人文等内容，不少碑刻文笔优美、书体美观，具有较高的史料价值和艺术价值。

参观了济渎庙，获益匪浅，总算不负我这次的济源之行。

（5）洛阳龙门石窟

从洛阳进出，总该去洛阳的一些著名景点看看，尽管我以前曾来过洛阳。

谈到洛阳，首当其冲的就是龙门石窟，它已入列世界文化遗产，在洛阳，以致全国都享有极高的声誉。

洛阳居天下之中，因地处洛水之阳而得名，西周“何尊”的青铜器上。其铭文将洛阳平原称为“中国”，洛阳已有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点、隋唐大运河的中心。历史上先后有13个王朝在此建都，隋唐时这里被称为“东都”。

洛阳的龙门石窟，被联合国教科文组织评为“中国石刻艺术的最高峰”，位居中国各大石窟之首。

龙门石窟于北魏孝文帝迁都洛阳（493年）前开凿的，开凿在龙门的西山上，面对伊水河。公元493年至528年间，北魏在这里塑造了适合中原地区汉民族审美和文化的“秀骨清像”的佛像，修建了古阳洞等佛窟。唐朝时期历经四代帝王建造佛像，使其更具规模。

也许我来的不是时候，因为恰巧遇到一个星期天，来龙门石窟的游人如潮水般涌入，把个景区挤得满满登登。

我跟随着一众人流，在那些著名的洞窟前排队艰难行进，首先入列宾阳三洞。

宾阳中洞是北魏宣武帝为其父母孝文帝、文昭皇后主持开凿的皇家第一窟，用以铭记孝文帝迁都洛阳和进行汉化改革的历史功绩，也是我国正史中唯一有确切记载的石窟。

中洞内原有的“帝后礼佛图”反映了宫廷的佛事活动，刻划出了佛教徒虔诚、严肃、宁静的心境，造型准确，制作精美，代表了当时生活风俗画的高度发展水平。可惜在上个世纪的三四十年代这幅礼佛图被盗卖给美国的博物馆。

宾阳北洞，是唐初才完成，主佛阿弥陀佛，这尊佛像双手平分指天和地，这就是寓意天地之间，唯我独尊。佛像的拇指由于风化出现了剪刀手的造型。

宾阳南洞是唐太宗四子魏王李泰在北魏废弃的基础上又续凿而成，为其生母长孙皇后做功德而建。洞中主佛面相饱满，双肩宽厚，体态丰腴，体现了唐朝以胖为美的风格。

龙门的古阳洞也是很有历史渊源的。据考证，古阳洞为北魏孝文帝为其祖母冯太后营造的功德窟。北魏孝文帝的改革之所以在中国历史上被称为三大改革之一，并取得巨大成功，是离不开冯太后大力支持的。

另外，古阳洞还是龙门石窟开凿最早的石窟，洞内四壁及窟顶雕刻各式佛龛，多达1000余个，碑刻题记800多品，是中国石窟中保存造像题记最多的一个洞窟。闻名于世的魏碑“龙门二十品”有十九品出于古阳洞，字形端正大方，气势刚健质朴，堪称魏碑精品。清代康有为在对龙门二十品进行了深入细致的研究之后，认为它有十美，并给以极高的评价。

当然，龙门石窟最具代表性的还是奉先寺的卢舍那大佛，它是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一座造像，以神秘微笑著称，被国外游客誉为“东方蒙娜丽莎”“世界最美雕像”。

据说，这座佛像是按武则天的画像雕凿的一座大佛像。为了把这座像雕得更精美，流芳百世，武则天还捐助了两万贯脂粉费。

如今的龙门石窟，在这座佛像涌进的游人最多，在其前方拍照的也最多，若想找到个合适的取景地实在不易，大家只能勉力为之，难得从容。

龙门石窟内除了这些比较著名的造像外，还有许多一般人叫不出名堂的大大小小造像，据说有两万多。可惜经历了上千年的世代风云，大多数造像都已残缺不全，当然这是由各种历史原因造成的。其中最多的则是岁月的风华，还有上个世纪国土沦丧时的盗卖，以及文化大革命时的人为破坏，这些历史的教训让人刻骨铭心。记得前些年，已有外国友人把在国外拍卖会上购买到的佛头返还给中国，但是更多的被毁造像却永远失去了……

在近前参观完这些石窟后，游人们跨过伊水河上的大桥，前往对岸。大家沿着东岸的河堤返回。其实这里也是拍摄龙门石窟远景的绝佳场地。

游人们在这里可以避开周围的骚扰，照样可以拍摄到记载龙门石窟的好照片……

龙门石窟如今已是我第二次来游览了，距离上次来洛阳已过去18年了。时代在变，环境在变，但变化最多的却是这日渐增多的旅游人流。我不知这种热烈的氛围还能持续多少年？但愿它能一直保持下去。

另外，我也想谈谈对龙门石窟与其他著名石窟的认知。国内四大石窟我都去过了，加上单列的大足石刻。它们在国际国内专家的眼里，还是有排列顺序的。四大石窟除了甘肃的麦积山石窟不曾入列世界文化遗产。其他几个都已入列，但是时间却有先后。首先甘肃敦煌的莫高窟当仁不让的被排在首位，其次则是重庆大足石刻，然后是洛阳龙门石窟，大同云冈石窟。由此可见，它在中国的石窟艺术中究竟占据在什么位置上，应该一目了然了……

（6）洛阳香山寺

走过伊水桥，来到龙门东山前，游人们沿河继续向前走去。前行不远就来到了著名的香山寺。

十八年前，我曾来过龙门，当时香山寺正在闭门大修，人不能入，留下诸多遗憾，这次却不能再错过了。

香山寺高高在上，矗立在龙门东山上，与西山石窟遥遥相望。进入香山寺首先要攀登一段台阶，300多级，这段台阶让许多老人望而生畏。

攀上山寺，迎面门楣上方的“香山寺”三字是当代书法家欧阳中石题写的。书法尚可，但我觉得让当代人来题写这些名刹，有些失礼了，难道历史上就没有名人题写过“香山寺”吗？山门两侧楹联为“归元无二路，方便有多门”，这应该是佛门谒语，让人费解。

据记载:香山寺原为印度高僧地婆诃罗的墓塔院，武周时期扩建为寺院，并被敕名为“香山寺”。当年武则天经常临驾于此。

据记载，在一次春游香山寺时，武则天别出心裁，主持了一次“龙门诗会”，历史上有名的“香山赋诗夺锦袍”即由此而来。首先成诗的是左史东方虬，其诗曰：“春雪满空来，触处如花开，不知园里树，若个是真梅”，武则天觉得东方虬文思敏捷，立即把锦袍赐给了他，随后，大臣们也相继成诗，经当众诵读，一致认为宋之问的七言诗更在东方虬之上，武则天遂决定把锦袍又改赐给宋之问，“香山赋诗夺锦袍”随即成为诗坛上的一段佳话。

这段故事就发生在香山寺的石楼上，目前楼内还把这段故事记录下来，并把东方虬，宋之问的诗作也题写在墙壁上，供游人观赏。

中唐以后，香山寺逐渐败落。唐文宗大和三年（公元829年），白居易来洛任河南尹，闲暇时常在伊阙山水间流连，想修复香山寺，缺乏资金。待到大和六年（公元832年），好友元稹去世，白居易将为元稹撰写墓志铭所得的酬金悉数拿出，费时3个多月，耗资六七十万贯，重修了香山寺，使衰败旧寺的亭台楼阁换了新颜，并撰写了《修香山寺记》一文。后又捐资并收集缀补5000多卷佛经，藏入其中，可以说白居易为中唐香山寺的再兴，确实竭尽全力。

白居易自号“香山居士”，当年与如满和尚等人结成“香山九老会”，经常吟咏于该寺的堂上林下。如今，香山寺也恢复了九老堂，墙上镌刻着九老的雕像并简单人物介绍，让人驻足。

宋金元时期，已经很少有人知道香山寺的存在了。至元末，香山寺基本被废弃。

清康熙四十六年(公元1707年)，河南学政汤右曾、河南知府张伊等重修“香山寺”。

清乾隆皇帝巡幸香山寺时，称颂“龙门凡十寺，第一数香山”，乾隆的诗《香山寺二首》，当年就被镌刻在石碑之上，御碑亭的石碑矗立至今，已有两百多年历史了。

到了清末民国初年，香山寺又逐渐荒废……

1936年，为蒋介石庆祝五十寿辰，地方政府选择香山寺南侧建了一幢两层小楼，这里也被称为蒋宋别墅。

建国后，尤其是改革开放后，地方政府对香山寺，包括蒋宋别墅，又多次予以修缮。

文革时期的1968年，解放军代总参谋长杨成武将军因受林彪集团迫害，一度也被秘密关押在香山寺。将军和家人在这幢小楼内度过了失去自由的几个春秋。据说，将军被羁押期间，没下过一次楼，尽尝牢狱之苦……

如今，我站在香山寺上，俯瞰伊水河，遥望开凿在对面西山上的大片石窟，密密匝匝，犹如马蜂窝一般，眼前的视觉冲击还是蛮不错的，让人心旷神怡，遐思无限……

（7）洛阳白园

从香山寺另一处山门下来，前行数百米，就是著名的白园，即白居易的墓冢。白园位于洛阳龙门东山琵琶峰上，是全国唯一一处纪念白居易的园林。

白居易晚年居住洛阳18年，在龙门捐助修香山寺，开八节滩，对龙门山水十分眷恋，死后遵遗嘱葬于洛阳香山。这座白园为纪念性园林，属于龙门石窟景区内的人文自然胜景。园内建筑古朴典雅，三季有花，四季常青，曲径通幽。主要景点有青谷区、乐天堂、诗廊、墓体区、日本书法廊、道时书屋等10余处。

大家不要小觑白园，早在1961年它就被定为国家第一批重点文物。在那个年代只有很少的重点文物才能有幸入列。

我走进白园，沿着山道，穿过假山曲水，按路标提示，依次游览。

走过青谷区，瀑布飞泻，池水荡漾，竹林青风，白莲飘香，使人心旷神怡。跨过听伊亭，但见路转峰回，林木森森；山泉叮咚，池水清碧。幽雅至极。

漫步石级而上，山腰有亭，名曰“听伊”，此亭系白居易晚年与其好友元稹、刘禹锡等对弈、饮酒、品茗、论诗之处。

沿听伊亭而上，有一古朴典雅之阁庐，题额“乐天堂”。这里依山傍水，面对青谷，室内自然山石裸露，白居易的汉白玉塑像潇洒自然，静座山石之上，给人以深思明世之感。

站在乐天堂前，可深切回味诗人原作"门前常流水，墙上多高树，竹径绕荷池，萦回百余步"的内涵。

出乐天堂朝右步石级而上，即到了琵琶峰顶。墓冢便位于琵琶峰顶。这里有白居易墓、卧石碑、以及中外仰慕白居易的客人及族裔的立石。

墓前型石铺地，墓后草坪如毯，周围翠柏环抱，给人以庄严肃穆之感。

这里的古碑、自然石卧碑、登道、碑庐设计独特。卧碑上刻有白氏《醉吟先生传》，是中国最大的石书。

传说洛阳人和四方游客，知白居易生平嗜酒，所以前来拜墓，都用杯酒祭奠，墓前方丈宽的土地上常是湿漉漉的，没有干燥的时候。

在翠柏丛中，有砖砌矮墙围成圆形的墓丘，即唐代大诗人白居易长眠之地。在圆形墓顶之上芳草萋萋。墓前立有高大石碑三块，其中一块上刻“唐少傅白公墓”六字。

白墓一侧有诗廊立石，内有中外名家书写，行、草、篆、隶齐全，游人在这里既可欣赏白居易的名作，又可以领略书法艺术之美。另外，这里还有一个日本书法廊，这是为中日书法交流而建的，多为当代日本书法家之作，于2000年建成。

据说，在海外最受推崇的诗人，并不是李白杜甫，而是白居易。白居易是唐朝留下诗作最多的诗人，有“诗王”之称。其诗作远传海外，改革开放后有不少海外人士前来白园纪念，尤以日本为最。被誉为“日本文化的恩人”“日本举国敬仰的文学家”“世界文化名人”“历史诗坛巨星。”如此评价，恐怕在古诗人中也是独树一帜，对一般游客来说也是难以想象的，可见白居易的世界性影响。

来到龙门，除了参观这里的石窟艺术，让人颇长见识。另外，能到香山寺，白园游览一下，也是收获多多。中国历史上留下的宝贵遗产，真值得我们好好珍惜，好好保护！

（8）洛阳关林

如今，虽然国内外祭祀关公的庙堂有千千万，但最重要的却只有三处。那其一就是山西解州的关公祖庙，其二是湖北当阳关公埋尸身的关陵，而第三处就是埋关公首级的洛阳关林。其他两处前些年我都已走到。唯有这洛阳关林，上次来洛阳时因来去匆匆，没来得及瞻仰，这次无论如何不能再漏下。

从龙门石窟沿着龙门大道返回时，车到关林路口有一站，我与几位与我相同的关公崇拜者纷纷下车，大家顶着中午头的太阳，向一公里外的关林步行走去。

此时，河南经大风过后，洛阳的气温已上升至将近30度，让人热的有些透不过气来了。

来到关林前，偌大的广场显得很壮观。广场正对着大门处有一座戏楼，据说始建于明代，这是为关公搞祭祀时唱大戏用的。

关林大门两侧白墙上分别用篆书题写着“忠义”，“仁勇”二字，显得庄重肃穆。

公元219年冬，孙权偷袭荆州，关羽败走麦城，大义归天。220年春正月，孙权害怕刘备起兵报复，将关羽首级传于洛阳曹操处。但被曹操识破，曹操敬慕关羽忠义，将计就计追赠关羽为荆王，刻沉香木为躯，以王侯之礼葬于洛阳城南十五里处，并建庙祭祀， 关林迄今已有1800余年历史。

明朝，万历二十年（1592年），在汉代关庙的原址上，扩建关林庙，建成占地200余亩、院落四进、殿宇廊庑150余间、规模宏远的朝拜关公圣地。万历三十三年（1605年）敕封关羽“三界伏魔大帝神威远镇关圣帝君”，关羽始封“圣”。此后历代均有加封。

目前的关林，前为祠庙，后为墓冢，在国内外关庙中独称“林”，是中国唯有的冢、庙、林三祀合一的古代经典建筑。现为全国重点文物保护单位，AAAA级景区。

我走进大门，沿着中轴线依次向前慢慢走去。首先面对的是建于明万历年的仪门，这里是文官下轿，武官下马的场所。门额上的“威扬六合”匾，是慈禧皇太后的御笔，十分珍贵。在仪门东西的五花隔墙上，各镶嵌刻石一方。东侧为抗金英雄岳飞画的“关圣帝君像”。西侧的“关帝诗竹”，据说为关公亲手所绘。这幅竹画的全部竹叶点缀成诗：“不谢东君意，丹青独立名，莫嫌孤叶淡，终久不凋零”。

由仪门到大殿，甬道长35米、两边石栏，36根望柱，104个石狮。此石狮甬道，被誉为“洛阳小卢沟”。重修于明万历年间。石狮御道是皇帝或朝廷遣官致祭时的专用步道，百狮百态，惟妙惟肖。如今甬道被红地毯铺就。

关林的大殿建于明万历年间，面阔七间，庑殿顶，琉璃瓦覆盖。正门上有12幅明代浮雕木刻。说的是桃园三结义，三英战吕布等故事。

大殿前的拜殿是春秋大祭时百官僚属谒拜之所。殿中悬挂有乾隆御书的“声灵于铄”匾和“翌汉表神功龙门并峻，扶纲伸浩气伊水同流”楹联。

平安殿是关林的主体建筑，位于整个庙院的中心，雕梁画栋、气势恢宏。殿内供奉有贴金关圣帝君像，关平、周仓、王甫、廖化侍立两侧。

二殿是个五开间，门上悬挂着"光昭日月"匾额，是清光绪帝御题。殿中塑关羽怒视东吴像，左侧站着手棒大印的关平、右侧站着手持大刀的周仓。

二殿西侧配建五虎殿，供奉关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。东侧配建娘娘殿，供奉关羽夫人胡氏、女儿虎女和儿子关兴。

继续向前，三殿又称春秋殿，也称寝殿，现存建筑建于清嘉庆年间，殿前有旋生和结义两株奇柏，殿内塑有关公夜读《春秋》像和关公睡像。

春秋殿后就是“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝林”碑，立于关林奉敕碑亭内，碑文记载了关羽生平事迹及封号、建庙等情况，是关林称“林”的重要依据，反映了历代帝王对关羽至高无上的尊奉和对关林崇祀不断的历史。

再后面就是“关冢”，关羽灵首埋葬之处，冢正面南墙有康熙五十六年所建石墓门，门额题“钟灵处”，墓门对联为：“神游上苑乘仙鹤，骨在天中隐睡龙”。

关冢始建于汉末，虽历经近两千年，但原冢依然。关林内翠柏千章，葱茏回合，每当大雨急住乍晴之时，云气如烟，似袅袅香篆，悠悠绕冢流走，奇幻之景，令人拍案称奇。

千百年来，关羽作为忠义化身、道德榜样受到了民众的普遍敬仰。他的“忠义仁勇”体现了我们中华民族的精神，由此形成的“关公信仰”这一特殊文化现象，已成为沟通海内外华人、亲情的桥梁和纽带。如今关林成为海内外华人谒拜的圣域，也是著名旅游胜地。

关林内碑刻很多，分布在景区内的不同地方，让人不暇细顾。据记载，清乾隆十五年(公元1750年)九月，乾隆巡幸洛阳。他首先来此祭拜关林，亲制祭文，亲书匾联，其匾为“声灵于铄”，其题写的联匾联今仍悬于关林庙的拜殿中。

如今已是旅游旺季，来关林里的游人还是蛮多的，不过多归多，与龙门石窟还是无法伦比的。

白马寺上次我来洛阳时已经去过了，这次来因时间关系，来去匆匆，只好免了……

（9）嵩山少林寺，塔林

离开洛阳，乘车去往登封，车在登封一个路口停下，我与一对山西临汾来的老夫妻下车，住在附近一规模环境蛮不错的武林泉酒店。

据店家讲，因这里靠近少林武校，所以平时来住的多是些看望孩子的家长们。少林原有武校上百个，如今经过合并整顿，剩下二十多个具有一定规模的武术学校。

这对山西夫妻不到70岁，像是农村较精明能干的人，挣了点钱，年老了，夫妻二人结伴出行，准备去一些较著名的地方看看。这次从洛阳来少林寺，然后去黄山，庐山，张家界等地方转转，五一前回临汾。看来，如今农村也有一些富裕起来的乡民，能够走出来看看外面的世界……

次日7点晨起，我带他们打车前往八九公里外的少林景区。时间虽早，但此时景区入口处牌坊前已有不少人在此汇聚，不过多是旅行团大巴上下来的人。

不到八点，景区已经开门，进入后。夫妻二人因跟不上我快捷的步伐，只好让我先行一步。

彼此分手后，我继续前行一千多米，经过少林武术表演场馆，来到少林寺前。此时门前也已聚集着不少游人。眼前的少林寺，依然与18年前我来时的情景一样，没什么区别。

少林寺位于河南登封市少林寺村，始建于北魏太和十九年（495年），是孝文帝为了安顿印度高僧跋陀落迹传教而兴建的一座寺院，因坐落于嵩山腹地少室山茂密丛林之中，故名“少林寺”，这里是禅宗的祖庭。

少林寺目前拥有全国现存规模最大的塔林建筑和建于宋代的初祖庵（两处被列入第四批全国重点文物）。至于其他老建筑，由于历史的原因，在1928年就被军阀石友三的一把大火烧个精光，仅剩少林寺内最后的那座千佛殿。

历史上，唐朝少林十三棍僧曾勇救李世民，因此被李世民赐予“天下第一名刹”称号。上世纪八十年代，香港导演李翰祥依此题材拍出来轰动一时的电影“少林寺”，一下子把少林寺与少林武术带火了，在此后的几十年里，这里成为中国旅游的热门地，武术的热门地。

少林寺不仅是佛教禅宗的发祥地，也是中国功夫的发祥地，这里素有“禅宗祖庭，功夫圣地”之称。

2010年8月，包括少林寺常住院、初祖庵、塔林在内的天地之中历史建筑群被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

如今的少林寺常住院，从山门到千佛殿，共有七进院落。除千佛殿外，其他都是改革开放后的新建筑。

我跟在众多摇晃着的导游小旗后，跨进山门。

山门原为清雍正年修建，1974年重新翻修。门额上有清康熙帝亲笔所提“少林寺”三个大字。山门前有石狮一对系清代雕刻。山门东西两边立有石坊。

过了山门，便是甬道。甬道两旁就是苍松翠柏掩映下的碑林，这里有20多通高大的历代帝王碑石。在道路东侧还有一长廊，廊内陈列有从唐代到清代的名碑100多通，素有碑廊之称。

经甬道过碑林后便是天王殿，天王殿因供奉四大天王而得名。该殿门内隔屏前左右各有一尊金刚塑像。三间重檐歇山顶殿堂，外面有两大金刚，内里则是四大天王像。

大雄宝殿位于天王殿后，与天王殿、藏经阁并称为三大佛殿。原建筑毁于民国十七年（1928年），1986年重建。殿内供释迦牟尼、药师佛、阿弥陀佛的神像，殿堂正中悬挂康熙皇帝御笔亲书的“宝树芳莲”四个大字。

随后是藏经阁，1994年重建，是寺僧藏经说法的场所。内供有少林寺的一位缅甸国弟子于1996年揖赠的汉白玉卧佛像一尊。在藏经阁月台下有一口大铁锅，明代万历年铸造。

大雄宝殿西侧是六祖堂。殿内正面供奉的是大势至菩萨、文殊菩萨、观音菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨，两侧供奉的是禅宗初祖达摩、二祖慧可、三祖僧灿、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，人称六祖拜观音。六祖堂的西壁是大型彩塑“达摩只履西归图”。

随后是达摩亭，又称立雪亭，1980年重新修缮。相传这里是二祖慧可侍立在雪地里向达摩祖师断臂求法的地方。殿内神龛中现供奉达摩祖师的铜坐像，为明嘉靖十年（1531年）所铸。龛上悬挂的匾额“雪印心珠”四字为清乾隆皇帝御笔亲题，字体遒劲，气势豪迈。东配殿位于达摩亭西侧，于1983年重建，殿内有“阿弥陀佛”的石像和“达摩面壁影石”。

位于立雪亭后面就是千佛殿，为寺内最后一进大殿。殿内的壁画非常有名，是少林寺壁画中的珍品。最著名的就是“十三棍僧救唐王”、色彩艳丽、衣袂飘飘，展示了唐代壁画的高水准。此殿面积几百平米，是寺内现存最大的殿宇。不过现在大殿已不对外开放，游人只能站在门口向里张望。

少林寺内人山人海，没想到“少林寺”电影演出已经四十多年了。当年的轰动效应至今还在大家心头挥之不去。

走出少林常住院，我又向几百米外的塔林走去。

少林寺塔林是目前中国最大的塔林。这里林木葱郁，环境秀美幽雅，它是少林历代高僧、住持方丈的墓寝。

塔林中现存从唐至今的各类塔256座。据说现存塔仅是原来的二分之一，其余多被历年来山水所冲毁。这里的47座元塔其建筑风格、砖石雕刻为研究元代的建筑艺术留下了宝贵实物。更可贵的是，几乎每座塔都有塔铭留存，为研究少林寺的历史和元代文化提供了珍贵资料。

目前塔林外面围起栅栏，是不允许游人进入的。我记得18年前，那时是可以进入的，我还在塔林内拍过照片，至今历历在目。如今游人只能在塔林外随意拍取几张，很多人还在此摆出各种武术造型，立此存照。很多游客似乎都记得当年“少林寺”电影中，塔林内的一番武打场面……

（10）嵩山初祖庵

离开塔林，我见时间尚早，决定去爬一段山。有两个选择，或者去爬少室山主峰到三皇寨，或者攀登少室山的五乳峰达摩洞。思考一番，最后我还是选择了难度较低的达摩洞。

距塔林不远，有一条小路，上有路标，指示前往初祖庵，达摩洞。

初祖庵在登山道上不远处，这里是攀登达摩洞的必经之路。山道是石阶路，好攀登。不过十几分钟，即可到达。

初祖庵，又称“达摩面壁庵”，位于少林寺西北，北宋宣和七年（1125年）为纪念初祖达摩而建。1996年与少林塔林一起被入列全国第四批重点文物保护单位。

菩提达摩于南朝梁武帝时期航海到广州。自称佛教禅宗第二十八祖，为中国禅宗的始祖，也称“达摩祖师”。达摩至南朝都城建业会见梁武帝，面谈不契，遂一苇渡江，北上北魏都城洛阳，后卓锡嵩山少林寺，面壁九年，传衣钵于慧可。后出禹门游化终身……

初祖庵的建筑群依地势布局，虽历经修缮但仍保持宋代原貌，南北中轴线上分布着山门、大殿和千佛阁三座建筑，两侧则有面壁亭、圣公圣母亭等。

建于北宋，至今保存完好的初祖庵大殿，是目前河南保存仅有的两座宋代木结构建筑之一（另一处是济源济渎庙寝殿），具有重要的历史和艺术价值，是宋代木构建筑的重要例证。

初祖庵原有的山门毁于民国年间。1983年至1986年，初祖庵全面整修时，建围墙二百余米，重新恢复了完整的院落。

我独自跨进初祖庵，里边静悄悄的，此时似乎只有我一个游客，负责管理的人员是个俗家中年女子，在整理院子，有个像是烧香的青年女子独自蹲坐在墙角上，举止令人诧异。

初祖庵大殿外东南角有一株巨柏，相传系少林禅宗六祖慧能从广东带回亲手种植的，浓荫遮蔽，古朴苍然。

初祖庵大殿面阔三间，单檐歇山式绿琉璃瓦剪边顶，出檐深远，檐下置硕大斗拱，前檐下立六根石柱，殿内石柱四根。东、西山墙和后墙壁上均有彩色壁画。

初祖庵大殿被高高的门槛阻挡，不允许游人进入，旁边还立着块招牌，不允许拍照。我站在门口向里张望，发现里边光线较暗，由于年代久远，已被烟火熏得有些昏暗。大殿正中不见高大的造像，可能已被岁月湮灭。

供奉的佛龛系木雕而成，上檐雕斗拱，龛内供达摩塑像，二祖慧可、三祖僧灿、四祖道信和五祖弘忍的脱纱塑像侍立左右。

我看着这几只金灿灿，小小的木雕在大殿内的佛龛上供奉着，觉得缺乏大气。

初祖庵内的东亭又称“圣公圣母亭”，亭内北壁有菩萨、观音像壁画六幅；东西墙各有神话故事壁画五幅，南壁有四幅山水画，均为民国十二年（1923年）重修时所绘。该亭内原供达摩父母像，后毁。1986年重塑达摩父母像于亭中。

西亭又称“面壁亭”，西亭内原供达摩塑像及“达摩面壁石”。“面壁石”于清乾隆年间移于少林寺供奉。亭内现存达摩像为1984年重塑。西亭内原有明代壁画，已剥落。

千佛阁位于初祖庵大殿后中轴线上，是初祖庵最北一座建筑，硬山式建筑，门上方嵌石匾额，书“千佛阁”三字，阁内供有观音菩萨、初祖达摩和二祖慧可塑像。

千佛阁前有北宋靖康元年（1126年）舍利石函一具，四面有线刻画，图中天王怒目圆睁，或持剑，或执杵；仕女手托花果，姿态优美；鬼王披头散发，凶相毕露。

初祖庵殿房四周有石刻四十余方，其中著名者有宋代黄庭坚《达摩颂》、蔡卞《达摩面壁之庵》及明成化二十年（1484年）梵文《陀罗尼经》等。

初祖庵是宋代为纪念禅宗初祖达摩面壁求法得成正果而修建的一座庵院。大殿门口有一幅砖雕楹联“在西天二十八祖，过东土初开少林”，简明地道出了达摩的身世和来历。

因达摩常游化于嵩洛之间，修禅的主要方式是面壁静坐，所以初祖庵又被称作“达摩面壁之庵”。正如明万历三十三年（1605年）的《初祖庵创建凉殿牌坊无量功德碑》所言，“此初祖庵者，我初祖面壁地也”。

我在庵内随意看看，转悠一圈，直到离开时，才另有两位拜访者踏进初祖庵。这里与山下少林寺的人流差距很大。

（11）嵩山达摩洞

离开少室山五乳峰下的初祖庵，我向远处的五乳峰顶望了望，那尊达摩座像矗立在山巅，被漫山遍野的绿色植被映衬着，显得格外高耸挺拔。我觉得山虽然有点高，但自己应该能攀爬上去，只是时间问题罢了。

思索一下，我决定拄着拐杖，沿着山道继续攀爬，这一段的山道已经逐渐变得陡立起来。不过山道上依然没遇到同行的人。

攀爬约15分钟，向上眺望，此时已可见登山路上有一段裸露在外的陡峭石梯未被大树掩映，长约数十米，隐约可见石梯上有人在攀行。仔细再看，我发现她们不仅是在攀登，似乎是在三步一叩，五步一拜，跪拜上山顶，不由让人瞠目。

继续慢慢攀爬，此时我觉得自己好像有些力不从心了，腿部感觉似乎还行，可已有些气喘吁吁，这不由让我担心起心脏血管的承受能力来？

既然如此，那就爬一截休息一会，慢慢来。按照我以往的速度，这段路应该一个小时之内拿下，不料走走停停，耽搁下来，爬到达摩洞时，已经耗时1小时20多分钟。

百度上这样介绍:达摩洞位于初祖庵后五乳峰峰顶下十余米处。这是一个天然的石洞。石洞深约7米，高宽3米余，洞内石壁上，遗有高1米多、宽约60厘米的凹槽，这是当年挖凿达摩面壁石的痕迹。洞内供石刻佛像四尊。

眼前的达摩洞面向西南，洞口用青石块砌成拱门。洞内台上有石像三尊，中为达摩坐像，两侧为其弟子。据清《说嵩》载，在洞的左上方，原有一小石塔，早已毁。达摩洞颇阴凉，入洞之中，有寒冽清冷之感。

在洞外，有一面向南的石坊，为明代万历甲辰（1604年）乾清宫监、提都河南等处矿务的燕都人胡滨捐资所建。

石坊为二柱单孔庑殿顶建筑，高4米，宽2.2米。石坊南面横额刻“默玄处”三字，北面横额刻“东来肇迹”四字，均为乾清宫监胡滨于万历甲辰孟春所题。

石坊造型很精巧，上部雕有瓦垄，下刻斗拱，横梁刻有精美的“二龙戏珠”、“双凤朝阳”浮雕。在石牌坊北边的洞口处，还有碑刻三通，一为明万历乙巳（1605年）立的《创建凉殿坊牌碑》，一为乾隆二年（1737年）立的《达摩祖师开光碑》，另一为民国五年（1916年）立的《达摩佛祖碑》。

我到达达摩洞时正好有几个来参拜的登山者离开，彼此道一声珍重。此刻，来到达摩洞的只有我一个来访者。

达摩洞前有一位中年妇女，在经营着香烛，燃灯等祭拜用品，她向我推荐香火。我说自己不是信仰者，只是一个愿意探讨佛教文化的寻访者，来达摩洞拜谒一下禅宗祖师罢了。

我询问香烛经营者:“每天爬上达摩洞的游客有多少人？”

她回答我:“大约百十人吧，不过节假日会更多一些。”

我想，这应该不到山下少林寺游人的百分之一吧？”

不大的洞窟上方题刻着“达摩洞”三字，我轻轻跨了进去。可见里边有些昏暗，眼前供桌上摆放着供品，旁边有一个身穿尼服的六十多岁女人，坐在供桌旁，口中念念有词。

环视一圈，我小心翼翼的退了出来，请洞外那个女子帮我拍了一张照片，就转身离开，接着去攀爬五乳峰顶，参拜上面的达摩座像。

在达摩洞上的五乳峰顶，有一座高12米，面积32平米的巨大达摩坐像，由块状白玉砌成。此像为沈阳数百善男信女于1995年捐资修建的。白玉达摩像前有1995年立的造像纪念碑两通。

此时，达摩像前有两个四五十岁的妇女在坐着歇息。我见其中一个女子所穿棕黄色服装颜色，与我在半山腰仰视时，所见到的爬山叩拜女子相同。

就向她们询问:“刚才我见有两个叩拜着上山的，是你们吗？”

那棕黄色衣服女人答道:“是的，就是我们。”

我接着问:“这样叩拜上山，用了几个小时？你们从哪儿过来的啊？”

女子笑笑答道:“用了三个多小时，我们就是登封本地人。”

女人接着说:“我们拜山不觉得多困难，基本上过两三个月就上来一趟，习惯了。”

两个女人是很虔诚的人，她们对我这七十多岁来爬山的老人也表示了敬意。分手时，她们非要把自家种麦磨面，包的豆沙包送我几个。我谢谢盛情，只接收了一个尝尝。然后，挥挥手彼此珍重道别……

另据记载:在达摩到来之前，少林寺的开山始祖跋陀所传的教法为小乘佛教。

达摩到来后，当时以小乘佛教盛行的中国佛教对他的禅法无法接受，又由于语言不通，达摩便只身来到嵩山五乳峰前的石洞内，面对石壁，两腿曲盘，双手合十，双目下视，入定从禅，日复一日地修行，达摩自称这为坐禅。

当时的佛教徒称这种修行的方法为“壁观”，称达摩为“壁观婆罗门”。每天定后，达摩便站起身来，作一些活动，以舒筋骨的方法，达到强身健体、舒筋活络的效果，因而成为流传至今的“八段锦”和“达摩易筋经”。

达摩每日坐禅入定、开定，年复一年度过了九年。

九年中，他的大乘佛教思想一步一步逐渐被人接受，而经过这九年的面壁过程，达摩的身影印入了面壁石上，宛如一幅淡淡的水墨画。人们把这块石头称“达摩面壁影石”，把这个达摩曾经面壁的天然石洞叫做“达摩洞”。

后来，人们把这块面壁影石凿下收藏在初祖庵中，又移至少林寺藏经楼上。1928年，军阀石友三激战少林寺，火焚少林寺，烧毁了法堂、天王殿、大雄宝殿，并烧毁藏经楼，击碎达摩的人影石面。当年，少林寺内储藏的全部藏经也在石友三的那次炮击下付之一炬……

（12）嵩阳书院

离开少林景区，我打车前往嵩阳景区。并决定在那附近住下，以方便第二天前往太室山游览。

住在景区附近的一家民宿，环境设施都不错。休息了两个小时，下午三四点钟，我起身前往不远处的嵩阳书院参观。

十八年前，我首次到嵩山，就来过嵩阳书院。当时就留下深刻印象，今日重访，必当加深认识。

作为我们普通百姓都应该知道，嵩阳书院入列我国古代四大书院（余为河南应天府书院，湖南岳麓书院，江西白鹿洞书院），在中国封建社会成百上千的书院中拥有很高的地位。1998年国家邮政局还发行过一套以上述四大书院冠名的邮票。

嵩阳书院，位于河南登封市太室山峻极峰下。始建于北魏太和八年，初名嵩阳寺，为佛教寺院。宋景祐二年重修太室书院时赐名嵩阳书院。

宋神宗熙宁、元丰年间（1068～1085年），理学“洛学”创始人程颢、程颐曾在此聚众讲学，使这里成为宋代理学的发源地之一。司马光、范仲淹、韩维、李纲、朱熹、吕海等也在此讲过学。

嵩阳书院的建筑风格是研究中国古代书院建筑、教育制度以及儒家文化的“标本”。

目前嵩阳书院内建筑布局保持着清代建筑布局，现存殿堂廊房五百余间，共占地面积约10000平方米，中轴建筑共分五进院落，由南向北，依次为大门，先圣殿，讲堂，道统祠和藏书楼。中轴线两侧的配房，均为硬山式建筑，分别为程朱祠、丽泽堂、博约斋、碑廊等，保存清代建筑26座108间。

2001年，嵩阳书院被公布为第五批全国重点文物保护单位。

来到嵩阳书院，我发现到书院游览的人比到少林寺少多了。来这里的多是一些喜欢并了解文化历史背景的游人，旅行团比较少。

来到宽阔的书院前，迎面门楣上题写着“嵩阳书院”四个大字。

书院仪门上的“高山仰止”四字为乾隆皇帝御笔。大门两侧的对联同样由乾隆皇帝亲题：“近四旁为中央，统泰华衡恒，四塞关河拱神岳；历九朝为都会，包伊洛涧，三台风雨作高山”。

进入二门之后，为一座硬山式三开间建筑。殿门额横匾“先圣殿”三个金字。门联为：“至圣无域浑天下；盛极有范垂人间”。殿内中央供奉圣先师孔子站像，左右两侧为颜子、子思、曾子、孟子四大贤人线刻图像，此殿是当年学生拜谒儒家始祖孔子的地方。

随后是讲堂，为一座面阔三间的建筑，这里是宋代“理学”家程颢、程颐当年给学生授课的地方。门额横匾书“讲堂”二字，门联是：“满院春色催桃李；一片丹心育新人”。殿内东山墙上绘有“二程”讲学图，西山墙介绍宋代在嵩阳书院任教人员名单和传略。这里也是杨时“程门立雪”成语典故的发生地。

古代儒家倡导有道统就有治统，因为“治统得道统而盛，道统赖治统而光。”祭祀道统三圣人，是嵩阳书院的传统，在中国古代书院中，唯有嵩阳书院保存此种祭祀形式。柱联为清末政治家林则徐所作： “海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚”。

道统祠是座面阔三间，歇山式灰瓦覆顶建筑。门额横匾上书“道统祠”三字。殿内供奉帝尧、夏禹、周公当年在嵩山地区巡狩、治水等活动的大型图案。

道统祠前有座泮池，池上架拱桥以通往来。在拱桥的两侧分别刻有“泮池桥”三个字。

藏书楼是嵩阳书院最后一进建筑，面阔五间、进深三间，是古代书院贮藏书籍的地方。

书院内，除了中轴线上五进代表性建筑以外，两侧还有博约斋、敬义斋、三益斋、四勿斋、考场、蒋公井等。

我记得嵩阳书院内当年还有一些办学历史的介绍，如今竟找不到了。我到两侧紧闭大门的厢房内寻找，果然发现了端倪。原来两侧厢房一侧为书院历史脉络的延续讲述，一侧为书院内现存文物的史料介绍。不料如今又逢整修，不对外开放，不由让人大失所望。

另外，书院内蒋总统当年拨款打出的“蒋公井”，也在别院内被封存起来，游人根本找不到。

不过，嵩阳书院内的文物还是保存不少的，主要有碑林、大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑、汉封将军柏、二程手植槐等。

据记载，当年汉武帝刘彻游嵩岳时，见这里的柏树高大茂盛，遂封为“大将军”，“二将军”和“三将军”。除三将军柏毁于明末，现尚存大将军、二将军，树龄均已超过4500年，树冠浓密宽厚，犹如大伞遮蔽晴空。

目前这两株古柏成为书院内最吸引眼球的实物，所有的游客都饶有兴趣的在阅读聆听着这段故事……

另外，嵩阳书院内还有唐至清代碑碣70多通，包括有《汉封将军柏碑》、嵩山碑王《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑》、北宋黄庭坚的《诗碑》等。

其中大唐碑最为壮观，其全称大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑，唐天宝三年（774年）刻立，位于书院门口西侧，高9.02米，宽2.04米，厚1.05米，碑制宏大为中原之冠。通篇碑文1078字，内容主要叙述嵩阳观道士孙太冲为唐玄宗李隆基炼丹九转的故事。李林甫撰文，裴迥篆额，徐浩的八分隶书。字态端正，刚柔适度，毛法遒雅，是唐代隶书的代表作品。

另外，在嵩阳书院院内，还有一块明代石刻地图"登封县地图"。我见每位带队的导游进来后，都会带领团队在石碑前讲解。

这块刻于明万历二十一年（1593年）的石碑，高1.05米，宽0.86米，厚0.2米。碑以写景画法，运用平线浅雕手法刻绘而成的。据测绘部门科学测定，其比例为1:40000。图上详细刻制嵩山地区名胜古迹分布和山川河流道路村镇名称等情况，既是登封文物分布图，又是登封县地图。这块石刻地图轮廓清楚，位置准确，对登封县的全貌和文物分布一目了然。是研究登封地理、文物和历史的宝贵实物资料……

（13）嵩山大法王寺

住在太室山下，本来一度想去攀爬主峰峻极峰，不过听人讲，攀爬峻极峰比穿越少室山三皇寨还艰难，不得已只好打消念头。

不能攀登峰顶，而位于半山腰的嵩岳寺塔和大法王寺一定要去看看的。

太室山景区有电瓶车分别可到达这两处景点，我决定先去较远处的大法王寺。

景区本来规定早晨7点发车，不料到点了，乘车点上去大法王寺的仅我一人。还好，等了十几分钟，执勤人员见没其他人同路，就给我开了一趟专车，十分钟送我前往大法王寺。

法王寺位于嵩山太室山南麓，嵩岳寺东北。创建于东汉明帝永平14年（公元71年），是我国最早的寺院之一，仅比洛阳白马寺晚3年，却比少林寺早427年，距今已1900多年。大法王寺，是佛教传入中国后建造最早的寺院，是汉明帝专为印度高僧摄摩腾和竺法兰译经传教而敕建的，成为中国第一所菩提道场，兴盛于唐宋时期，清末民国后逐渐年久失修。

大法王寺，据嵩山之胜，为天下名刹之一。 1987年，当地重修古寺，恢复寺院面积六万多平方米，重修殿堂五千多平方米，修复雕塑神像四十七尊。

来到大法王寺前，由于时间尚早，四周静悄悄的。抬头可见寺院东西北三面群山环抱，苍松翠柏，郁郁葱葱，山谷间曲涧潺流，小径蜿蜒，云雾缭绕，十分幽静。寺后背靠太室山玉柱峰。寺前如今有公路出入，颇有“深山藏古寺”的品位。

广场一侧树立起一方硕大的石碑，上书“重兴大法王寺”，几个大字，是原国务院副总理田纪云题写的。

远远望去，大法王寺依山而建，地势十分优越。我缓缓迈上台阶，跨进山门。此时山门内走出两个拉着行李箱的五六十岁的女士，她们像是昨晚在此借宿的居士，一幅虔诚安静的神态，让人刮目。

抬头仰望，山门内的殿堂林立。从低到高共七进院落，分别是山门、金刚殿、天王殿、大雄宝殿、地藏殿、西方圣人殿、藏经阁（白玉卧佛殿）。寺院规模宏大，结构严谨，殿堂楼阁，金碧辉煌。

我逐次迈进各个殿堂，发现重修后的殿堂雄伟壮丽，造像富丽堂皇。因时间尚早，虽然拜佛的香客还没到来，但寺院内的僧人已把院落打扫的干干净净，并燃起晨香。

法王寺内的石碑不少，林林总总，不同年代的都有，似乎前些年重修法王寺时新立的石碑更多。

在法王寺的庭院内，有两株千年以上的银杏树，均高30多米，周长5米。此时树叶茂密葱绿，犹如大伞遮掩；据说到了深秋时节，满枝黄叶，累累硕果，山风掠过，落叶撒金，银果落地，将寺院点缀得古朴清幽，分外妖娆。

另外，法王寺周围至今还保存有佛塔6座，隋唐，元清的都有。其中最著名的是那座隋塔。远远望去，傲立于寺院后面的山坡上。

隋代舍利塔的塔身为方形，高十五层，约45米，现为空心的。从地层仰望，可直视塔顶，四周遗有砖洞痕迹。塔身外部的密檐层层迭迭，使整个塔身显得更为雄伟壮观。现除小部分受风雨侵蚀剥损外，基本完整坚固。当年发掘时，在大法王寺“舍利塔”地宫中有过重大发现，曾出土了世界罕见的“飞天舍利盒”和“舍利子”及三颗“佛牙”等20多件国家一级珍贵文物。尤其是“飞天舍利盒”，小巧玲珑，鸟首人身，作吹萧状，雕刻精细，极富想象力和创造力。地宫中还发现国内罕见的趺坐真身包骨像一尊，彩绘袈裟依然可辨。具有极高的考古价值和佛教价值。“佛牙”的发现，既证明了大法王寺是佛教传入中国建造的第一座佛寺的辉煌，也为大法王寺的重兴，增添辉煌。此塔2001年被定为国家第五批重点文物保护单位。

我在大法王寺内转了一圈，依照原路返回到山门时，才发现一些陆陆续续来到法王寺的香客，游客……

“环天下皆山，惟嵩高当天地之中。占名山皆寺，惟法王据形势之最佳。”在古刹林立的嵩山，大法王寺被誉为“嵩山第一胜地”是当之无愧的。晶莹宝塔、碑刻造像、殿堂楼阁、文物典籍等佛教文化的精粹，已经成为伟大的华夏文化不可分割的组成部分。大法王寺同全国其它名寺古刹一样，既是陶冶人们情操的著名幽境胜地，又是重要的历史文物。

（14）嵩山嵩岳寺塔

年少时，我就知道嵩山有座嵩岳寺塔。因为我曾经是个集邮爱好者，上世纪五十年代末，邮电部发行过一套中国四大佛塔的邮票，其中就有嵩山嵩岳寺塔，其他三处分别为山西应县木塔，云南大理南诏千寻塔，山西洪洞广胜寺琉璃塔。退休这些年来，其他几座古塔我均已寻访过，唯有这嵩岳寺塔未曾谋面。今日来此，终于了愿。

离开大法王寺，可以走岔道，直接下行到嵩岳寺塔，其实，在法王寺前平台上，已经可以瞭望到那座塔了。这段山道大约有四五百米路程。

走着走着，我发现路边有几个当地农家妇女已经在采摘槐花了。现在还是四月中旬，这种槐花在我们青岛需要五月底六月初才能采摘。这两地的气候差距还是很大的。

走山道，不过十几分钟，我就来到了嵩岳寺塔前。说到塔，其实这里还有一座嵩岳寺，而嵩岳寺塔不过是寺内的一座佛塔罢了。

百度上介绍:嵩岳寺塔位于嵩山南麓嵩岳寺内，为北魏时期佛塔，建于北魏正光年间（520-525年）。嵩岳寺塔为15层的密檐式砖塔，平面呈十二边形，通高37米，由基台、塔身、15层叠涩砖檐和塔刹组成。塔身分上、下两部分。上部东、西、南、北四面各辟一券门通向塔心室。下部上下垂直，外壁没有任何装饰。塔身自下而上逐层内收，构成柔和的抛物线。塔刹由基座、覆莲、须弥座、仰莲、相轮、宝珠等组成，塔下有地宫。嵩岳寺塔是中国现存最早的砖塔，在结构、造型等方面具有很大研究价值，对后世砖塔建筑有着巨大影响。

1961年3月，嵩岳寺塔被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位，2010年8月，包含嵩岳寺塔在内的一组登封“天地之中”历史建筑群被列入世界文化遗产（其中还包括少林寺常住院，塔林，初祖庵，嵩阳书院，大法王寺，中岳庙，太室阙，观星台等）。

嵩岳寺塔，被誉为“华夏第一塔”，它静默地见证了历史的沧桑，从北魏宣武帝在此礼佛，到武则天在此休憩，再到白居易挥毫写下“双刹夹虚空”的佳句，以及王维那衣袂飘飘的仙影。

这座塔以其独特的建筑结构和深厚的历史底蕴，稳坐塔中之王的宝座。巅峰时期的嵩岳寺，殿宇千余间，僧众七百余人，楼阁亭殿错落有致。杜甫的忘年交李邕在《嵩岳寺碑记》中记载了当时的盛况：“济济僧徒，弥七百众，落落堂宇逾一千间。”这座塔不仅见证了历史的沧桑，更承载了文化的厚重。

当我追寻着古人的足迹，来到嵩岳寺塔时，这里的值守人员刚刚开车来上班，这是一个四五十岁的中年人，没有僧人。除我之外，还有一个与我年龄相仿的旅行者，他一大早独自一人从山下步行攀登上来，也只为探寻嵩岳寺塔。

嵩岳寺的名气应该比嵩岳寺塔小多了，此寺距今最少也有1450多年的历史。这里背依太室诸峰，群山环抱，林泉秀美，曲尽山居之妙，实为胜景之地。此地也颇有“深山藏古寺”的意味。

当年的佛寺虽早已被废，但旧址犹存，特别是嵩岳寺塔，这国内赫赫有名的砖塔依然耸立。无论如何也该给它建起一座寺院来，也好壮壮门面。

目前院墙围起来的寺院，一看就是新建筑，里边没什么东西，只在佛塔后边靠墙的位置上建起几间普通殿堂，门楣上分别题写着“大雄宝殿”，“伽蓝殿”，“白衣殿”。殿内也没什么东西，有一组介绍前些年嵩岳寺塔大修的图片文字资料，还有一些介绍我国古塔的宣传材料。

我围着古塔转了一圈，近前仔细抚摸了一下这1400多年的古塔，年代虽久远，却无斑驳之痕，这应该都是古塔维护者的功劳。

塔前立着一块唐碑，历经一千多年岁月，石碑已斑驳陆离。碑前有块卧石，上书“大德大证禅师碑”，这块石碑是唐代宗大历四年（769年）所立的，碑文为王维之弟王缙所撰，徐浩书。

嵩岳寺内还有一株距今已有两千多年的卧龙槐。寺院那位值守工作人员向我推荐道，当年拍“少林寺”电影时，就有一组李连杰躺在卧槐上的镜头。他虽有提示，但我却记不得了，不过这株古槐还是蛮有特色的，可以留下一个镜头……