走进埃及（5）‍坐火车去阿斯旺

虫奶奶

在埃及北方游览过开罗及亚历山大两个城市后，我们坐火车去埃及的最南方---阿斯旺，那个著名大坝的所在地。

上火车前导游阿里给我们打了预防针，说是埃及的火车没有中国的好，火车站也很简陋等等。但是阿里又强调，我们坐的是最好的车厢，两个人的包间，有洗手间，但没有卫生间。而且卧铺的床要比中国的宽许多，保证睡起来很舒服。接下来阿里笑眯眯地给我们讲述了他在中国的乘火车经历，他说那是"难忘的十一个小时"。

那几年阿里在中国做生意，有一次要从北京去广州。飞机票太贵了，想到了坐火车，就托朋友买卧铺票。朋友问要上铺还是下铺？他想带着钱呢还是上铺安全些。结果上了火车一看，那个卧铺是三层楼，铺位只有那么一点点，他平躺侧躺都睡不下。没办法！只好在那个放他半个屁股的小座上坐了11个小时，此后他就再没有坐过中国火车。阿里的故事和他述说时的神情引得我们开怀大笑，许多天过去了，只要我一想起这段故事，想像着那个硕大的阿里可怜地坐在小座上的样子，就忍不住发笑。半个屁股？只怕是刚能放下三分之一的屁股吧？

那么埃及的火车又是什么样的呢？

这是开罗火车站的站台，除了一小段，大部分站台是露天的。

这是埃及百姓乘坐的车厢，窗户很小，里面的设施也差。

再来看看我们这些“外宾”的包间，强多了。可只见座位不见铺位，洗手间又在哪里？

原来这就是洗手间，呵呵！拉开门就是阿里所说的洗手间了，那个圆包包原来是洗手池。看见池子下面的那两块板了吗？作什么用的，把它插进座位的一个槽中就成了餐桌。

睡觉时列车员来了，三下二下，劈里啪啦座位变成了双层铺，确实比咱们的卧铺宽多了。

这位是我们车厢的列车员，28岁，负责我们这节车厢大概八九个包间的送餐、放收铺位、送茶等所有的服务工作。

火车经过十一二个小时的行车在第二天上午八点半左右到达阿斯旺，这是阿斯旺火车站的外景。

我的埃及火车经历也很不幸，连续的劳累与不停地乘车，原本己不经常出现的晕车卷土重来，并在火车上发挥到了极至。

埃及的火车太老了，咣铛咣铛地晃得十分历害，尤以卫生间为最，而我恰恰在那里面马拉松了许久。回到车厢，脸色已变，看着列车员给准备的晚餐胸口翻腾，一口没吃就躺下了，吞下晕车药，睡了一夜，第二天终于活转了过来。这时我发现车外的景致正经不错，一个个"阿凡提"骑着小毛驴悠悠哉哉的，可惜车窗玻璃实在是太脏了，只怕是出厂后就没再清洗过，简直就像是毛玻璃，实在是没办法拍片子。

埃及火车还有一个特点，那就是只有基本时刻，谁也不知道到底是几点几分发车，更不知道准确的到达时间，刚刚问时还说得有一个小时，也就过了十来分钟，又说到了，真是服了！

阿斯旺大坝是任何旅游团队的必游项目，必游不是此地风景有多么优美，而是工程的巨大和对埃及的巨大影响。

这是摄于大坝之上的公开示意图。

大坝长3830米，高111米。1960年由原苏联设计和援助下动工兴建，1970年建成，历时10年多，耗资约10亿美元，使用建筑材料4300万立方米，相当于大金字塔的17倍，是一项集灌溉、航运、发电的综合利用工程。大坝将尼罗河拦腰切断，高峡出平湖，形成了一个长650公里、宽25公里、面积5000平方公里的巨大水库－纳赛尔湖。它是世界第二大人工湖，深度和蓄水量则居世界第一。

这是大坝的下游6.4公里处的老坝。它是由英国人在1898年兴建的，于1902年完工，坝长1900米，高54米，属于中型重力坝，由于原设计的不足，旧坝于1907-1912年和1929-1933年曾两次加高，但在1946年时洪水却几乎漫坝，从而使埃及人决定在旧坝上游建造新坝。

拉近了看看，坝的那一边是努比亚人的居住区。努比亚人属于埃及的少数民族，他们世世代代居住在埃及的南方阿斯旺一带，大坝工程使至少9万努比亚人被赶出了原居住地，因此他们对政府很有意见。

巨大的人工水库。

大坝上的管理站。

在上大坝前我们就被导游阿里警告：阿斯旺大坝全是军人值勤，不得拍照。大坝是埃及的军事重地，埃及的军队有三分之一驻扎在这里，如果炸毁大坝，库水会淹没整个埃及。据阿里说，整个库水能供全埃及的饮用二十年。

说实话在这里真没什么拍的，人不敢拍，水里什么也没有。

为纪念前苏联的援助而建的纪念碑（摄于回程途中）

阿里介绍，阿斯旺大坝建成后，使埃及灌溉面积扩大，有40万公顷沙漠变成了良田，埃及的农业产值因此翻了一番。在工业方面1967年开始发电，1998年发电量占埃及总发电量的15%，最高峰时发电量占埃及全国的一半，甚至可向邻国输出电力。但阿斯旺大坝在控制了尼罗河千百年来周而复始泛滥的同时，也使两岸的农田失去了天然的肥源。过去尼罗河两岸的田地靠每年尼罗河泛滥来淤积肥士，种地是不需要上肥的。

回来后我上网查询得知，大坝的对埃及的不利影响还有许多，尼罗河两岸大量使用化肥，使尼罗河水质变差，同时破坏了尼罗河两岸的生态环境，田地开始盐碱化。没有大量淤泥冲入地中海，使沙丁鱼绝迹等等。另外大量的上游泥沙不断地在水库中积存，使库容量也在不断减小。

这些应该对今后一些国家和地区的大型水坝建设工作能起到了一定的警示作用吧？

阿斯旺大坝的建成，还严重威胁到岸边了岸边的古迹神殿，有不少沉入湖中。联合国课教文组织为此发动了一连串救援活动，虽然抢救回部分古迹，但仍有非常珍贵的文化遗产惨遭灭顶。我们在埃及后参观的第一座神庙--菲莱神庙就是经抢救易地复建的神庙。

离开阿斯旺大坝我们去菲莱神庙。

菲莱神庙原本建在菲莱岛上，1902年阿斯旺低坝拦截尼罗河水时，部分被淹没。60年代在菲莱岛南面筑起高坝后，神庙几乎全部被淹没。为了保护这些珍贵文物不受毁损，从1972年开始，埃及政府在神庙四周筑起围堰，将堰中河水抽干，然后将这组庙宇拆成45000多块石块和100多根石雕柱，于1979年8月在离菲莱岛约1千米处的阿吉勒基亚岛上，按照原样重建。1980年3月10日，菲莱神庙在新址上重新正式开放。

去小岛需要从这里进入。

有人就有生意。

通往码头的小道上摆满了努比亚人的小滩。

努比亚人是埃及南方的少数民族，他们的肤色较黑，世世代代居住在这里。

老者连说带比划。

这位正在招揽生意。

努比亚小伙长得挺帅。

我们乘努比亚人的机动小船去岛上。

所有的渡船都是努比亚人的。

很快就看到了岛和岛上的神庙。

登上小岛，穿过布满滩位的短道，一努比亚小伙冲我伸出了姆指。

这座神庙是为女神伊西丝而建，保存了其初建时的原貌。

埃及人对伊西丝的崇拜由来已久，古埃及的传统要求每一个埃及人在一生中都至少要来一次圣地向神灵祷告。据说女神伊西丝有一万个名字，她不仅掌管生育，还是所有人的庇护神，因而极受古埃及人的尊崇。女神的殿堂里有一间诞生堂，诞生堂在阿里那儿变成了中国通俗化的产房。

神庙的雕刻和壁画描写了神的生活和故事，雕刻非常细腻，人物形象生动，虽然描写的是神的故事，但是形象完全来自生活，凸起的腹肌、膝盖的关节等都清晰可见。

大殿布满了石柱。

大殿的柱式风格统一，为开花纸莎草式。细看每个柱子图案各不相同，可谓根根柱子独具匠心。

中午时分，一群小伙在树荫下作祷告。

他们时而双掌合十，时而90度深躬，时而双膝下跪以额触地，这个过程持续了很久。

阿里说，你们看到我们伊斯兰男人的额头了吗？上面的发黑的那一块就是每天作祷告的印记。确实，这里的男子大都有这样的印记。

岛南面约一公里的湖面上存留着一些黑色柱状物，是原菲莱神庙的旧址。

小岛的北侧岸边，泊着摆渡游客的小船，坡上是努比亚人的居所。

1979年菲莱神庙作为“阿布辛拜勒至菲莱的努比亚遗址”这一项目的组成部分，入选世界遗产名录。与金字塔同时成为埃及的第一批世界文化遗产。　

但这一景点却是我们这次行程的自费项目，我们全团全体每人为此消费了40美金。

      





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