探访首尔纪事（二）景福宫 

孙老师

（接上篇）

景福宫的后门与青瓦台仅一街之隔，出门进门不过数分钟。韩国导游说这里是相当于中国北京的故宫，而我早已查阅过资料，这不过是一座王宫，与北京的皇宫相比，无论建制还是规模，皆有显著差距，或许仅能与中国的某省府相提并论。步入景福宫的神武门（北门），仿佛穿越了时光，回到了那古老的李朝时代。石阶上的大门巍然矗立，游客在其周围或缓步而行，或驻足拍照，阳光透过郁郁葱葱的树木洒落，一切都显得宁静而庄严。

景福宫，朝鲜半岛历史上最后一个统一王朝——朝鲜王朝（李氏朝鲜）的正宫（法宫），其王者之气与历史沉淀在此处尽显无遗。宫殿建筑群落错落有致，游客们聚集其间游览观光，更有身着传统服饰者拍照留念，历史与现代在此交织成一幅动人的画卷。

四人合影留念。

站在勤政殿前，丹墀开阔，正殿重檐巍峨，十二根朱漆楹柱撑起六百年的历史风云。殿内御座空悬，金漆屏风上的日月五峰图依旧熠熠生辉。快门声中，历史与现实交织，让人不禁感慨万千。

我们分别在广临门下留念，面带微笑，显得非常开心和放松，在褐红色大门的映衬下留下美好回忆。

穿过广临门时，我停下脚步，仔细端详这扇大型木质门上的每一个细节。门上方悬挂着一块写有汉字的牌匾，字迹遒劲有力。门后是一座传统风格的建筑，红墙灰瓦，庄重而肃穆。阳光洒在门柱上，映衬出一种难以言喻的古典之美。

孙教授戴着帽子，围着围巾，打卡拍照，背景有一座传统建筑与池塘相映成趣，让人感受到历史与自然的和谐之美。这里是朝鲜王朝的政治中心，每一块基石、每一片瓦片，都似乎在诉说着过去的辉煌与沧桑。

这里的建筑规模与工艺水平，实在难以承载“宝殿”二字的分量。与中国故宫太和殿的11开间相比，勤政殿仅5开间的面阔显得局促；13米的高度甚至不及中国普通城楼；殿内空间狭小到令人怀疑是否真能容纳百官朝贺。那些被韩国学者反复强调的“丹青之美”，细看不过是简陋的彩绘，历经多次重建后更显粗糙。

官品站位石

在勤政殿前，导游向我们讲解了古代官员站位的规矩。站位石按照官职高低排列，级别越高的人站得越靠前。这种制度不仅体现了等级分明的社会结构，也让人感受到一种独特的文化。石板路上摆放着多个标牌，背景是一座传统风格的大殿建筑；游客们穿着韩服，在大殿周围活动或拍照，仿佛将历史重现于眼前。

在“交泰殿”前，导游告诉我们，这里是大王与王后婚后居住的地方，象征着阴阳交合、和谐共生。牌匾上的三个大字在阳光下熠熠生辉，仿佛诉说着一段段动人的爱欲故事。

进入大殿内部，我感受到了一种独特的温暖。导游解释说，这里采用了传统的“温突”地暖系统，即使在寒冷的冬季，人们也可以赤足行走而不感到寒冷。这种设计不仅体现了古代工匠的智慧，也让人感受到一种贴心的关怀。

康宁殿是专门为保障王族身体健康而设立的地方。殿内有御医及各种药物，体现了古代对王族健康的重视。站在康宁殿前，我仿佛看到了御医们忙碌的身影，以及王族们在这里接受治疗的场景。

当地管理部门推出游客穿韩服体验服务，于是就有了各种肤色的韩式官员与宫女，使人有种时空穿越的奇妙场景。

站在大哉门前，我被眼前的美景所吸引。这座建筑建在莲花池中，借水景消解了权力带来的压迫感。而思政殿后苑则保留了自然丘陵，给人一种“山水书房”的文人意趣。在这里，我仿佛看到了古代文人墨客吟诗作画的身影。

站在“清心堂”前，我看到一位身着鲜艳汉服的女子正在自拍。她头戴花冠，面带墨镜，显得格外优雅动人。背景墙上的“清心堂”字样让我陷入沉思：清心寡欲固然是一种理想，但真实的生活却往往充满了欲望与追求。

整个宫内的地面，都是这种沙石铺成，这并不是因为缺乏砖石建材，而是古时朝鲜的传统建式就是这样，与中国的宫庭建造大相径庭。

景福宫的历史充满了沧桑与变迁。1592年壬辰倭乱中，这座宫殿被焚毁，荒废了近三百年。如今，我们所看到的建筑大多是1990年代依据《景福宫全图》复建的，只有基石、水槽等10%的原件得以保存。尽管如此，它依然散发着一种独特的魅力。

景福宫的四大正门分别是光化门、建春门、迎秋门和神武门。光化门是正南门，也是主门，象征着王权的威严；建春门是东门，靠近国立古宫博物馆；迎秋门是西门，靠近国立民俗博物馆；神武门是北门，靠近青瓦台。每一道门都有其独特的意义，共同构成了这座宫殿的宏伟格局。

景福宫是我们此行中最有意义的参观，留下了深刻印象。

出了宫门，站在宫殿的高处，我眺望远方，看到一座宏伟的传统宫殿建筑群落。外墙由砖石砌成并涂以红漆，前方是一片开阔的土地，紫色花朵点缀其间。湛蓝的天空下，一切都显得那么宁静而美好，仿佛时间在这一刻静止了。