远古走来的塞多纳

淡月微云(拒私聊）

美篇昵称：淡月微云美篇号：21501572摄影器材：三星手机S23+ 　　塞多纳奇山美景何其多，想要一一赏看，得住上三个月或半年，一周的春游只能选择自己感兴趣的景点了。七圣池景点引起我的好奇心，于是决定翻山越岭去一探究竟。 因为误了去景点的班车，不知深浅的我们决定徒步去七圣池。爬山下山，一路美景连绵，移步换景，趣味盎然。走过貌似烟囱的孤岩，眼前又出现高峻的鹰岩，岁月风雨的刀刃将这座大山雕刻成一只巨大的红色雄鹰伫立此地，恍若雄鹰卫士守护着红岩山，进入士兵关隘步道（Soldier Pass trail）邂逅神秘的狮身人面像岩（Sphinx Rock)。 　　Chimney Rock, 烟囱岩山。 　　狮身人面岩 　　步道在大山里的红色岩石上起伏蜿蜒，穿梭在茂密的园柏林间。山风吹来掀起红沙土劈头盖脸，山道一边是峡谷和园柏森林，一边是红岩峭壁，峰回路转，爬上爬下，非常消耗体力。聪明的旅行者带着三明治补充体力，我们不时地看到树下有人休息，补充能量。 　　园柏密林是红岩山区的一张名片，柏叶呈蓝绿色，大片大片的园柏树林衬托着赤红群峰山峦，使之更加魅力无穷，壮丽无比。进山人踏着红岩，听着园柏的涛声，闻着松香，欣赏人间仙境。 　　一个巨大的天坑挡住去路，人们送它一名“魔鬼的厨房”（Devil's Kitchen)。19世纪80年代，岩石塌陷出现天坑，100年后天坑再次塌陷。目前天坑有200米深，宽28米，长46米，坑内有一个洞穴。天坑内生长许多绿植还有一棵小松树，洞穴的入口不太大，据记载第二次天坑塌陷把洞穴的入口暴露了很多。 　　从魔鬼的厨房再徒步十几分钟便到了七圣池。确切的说七圣池就是7个水坑，顺地势由高至下有序排列。刚好赶上一吉普车游的导游在介绍七圣池，我们就洗耳恭听，长了见识。 第一个水坑是地势最高的一个坑，也是最大、水位最深的坑，水深大约有6英尺。三月份不是塞多纳的雨季，虽春雪春雨断断续续，却不足以形成足够的水源自高山处流下填充水坑，坑水浑浊不清。导游说别看这坑水像泥水，但是水里长着水藻，说明水无毒可以饮用。山里的动物在夜晚和清晨来这里饮坑水，别的地方有清水它们不喝，因为水有毒。这七圣池即使在非雨季也不干涸，常年有水。 网上找到一张雨季七圣池的照片，显示了水坑的形成过程：雨季山水顺地势似瀑布倾泻而下，犹如在沙砾石岩上凿洞，久而久之，跳跃的水瀑就凿出了7个水坑，成为山里野生动物的救命水。雨季的塞多纳红岩山峦色泽更加灿烂鲜艳。 　　往回返的路上虽然饥渴袭来，大山里鬼斧神工朔成的奇峰异石、绵绵不绝的美景引人入胜，秀色可餐，暂且把饥渴忘在脑后。路径魔鬼的厨房，一位女士坐在一旁的树下，身穿裙装，双漆上放着似一口倒扣的炒菜锅，手持二根与扬琴的琴竹相似的短棒轻轻敲打“锅”的各处，奏出悠扬悦耳的音乐。也许她是乐师，来到这灵气盈满的“上帝的后花园”里寻找灵感吧。 　　走出山道，一下子感觉用尽了力气，决定等进山的班车回城。坐在车站的石头上，困意不断袭来，要知道我们爬山徒步有7、8公里呢。进山的人们陆续出山，大部份人还是乘班车来的呢，但是没有一个人要走回去。还好一下子来了两部大巴，把近百位徒步行者带回城里。 　　翌日清晨雨雪来袭，我们下午将踏上返程。虽然决定为安全驾驶起见在凤凰城住店一晚，避避风雪，那也是4小时的车程呢。计划晨走、到小城里买些纪念品、吃顿快餐，然后去塞多纳的历史博物小馆浏览，了解一下塞多纳的发展史。 　　晨走就在爱彼迎所在社区，最后好好欣赏各种建筑风格的民居别墅和野性、粗旷、秀丽与壮观自然之境融为一体的多姿多彩画卷。 雨霁雪停，一抹微弱的阳光时隐时现，我们突然发现不远的前方有一只野猪正在穿过马路。紧跟上去，小野猪进了一家民居的院落，在大松树下嗅嗅拱拱，不急不慌，紧跟几步抓拍，它发现有人跟踪，便掉头朝后院走去。一位居民走过我赶忙询问塞多纳的野猪，他说那是另一种野猪，当地人称“Javelina”（领西瑞Peccaries），是栖息在北美和中、南美洲的素食动物。这只“小野猪”已是成年之物。正聊之际，先生低声说：“一群野鹿”。顺他手指方向望去，一大群野鹿分开三组正穿过马路朝一民居后院的茂密灌木丛中走，不敢惊扰它们，手机拍几张照片，不清楚，但是可以看清共有大小十三头野鹿。上帝的后花园塞多纳有一派自然野性、变化万千的风光，婀娜多姿的美态，美的像一首诗，一幅天然的写真画。 　　塞多纳上城中心领西瑞的铜雕塑像。 　　去圣十字教堂的路上，导游曾说车窗外是史努比山（Snoopy Rock）。不巧我们坐在另一面，没有领略到史努比山的可爱风采。在小镇上浏览，商店里淘宝，突然抬头看见光影掩映下的史努比。可爱的狗狗悠然自得躺在它的小屋前看云起云涌，享受慢时光。山下的樱桃李花开得正旺盛。 　　塞多纳不可抗拒的魅力吸引着许许多多音乐家和艺术家。19世纪来开发塞多纳的西部开拓者中有许多富有天才的艺术家，在繁重的劳动之余作画写诗，艺术雕刻，用废工具制作乐器，为塞多纳的艺术家园地打下基础，塞多纳的红岩山峰、林海松涛是艺术家灵感的源泉，是他们的缪斯。 　　1965年4位塞多纳的牧场牛仔，亦是4位享有盛誉的西部艺术家相聚小斟，谈笑中出现了一个严肃话题，成立一个属于牛仔艺术家的组织，就此诞生了美国牛仔艺术家协会。塞多纳迷人的千古红岩奇峰异石，松涛林海，能量漩涡......吸引许多热爱大自然的艺术家从各地聚集于此，停下流浪的脚步，置身于这赤红岩山里，潜心创作艺术。塞多纳城不大，艺术画廊、展厅却比比皆是。（网络图） 　　在小镇似的城里漫步，红山背景，春花乍开，树木嫩叶初现，精致美丽、错落有致的各种商店、精品店、礼品店和饭店鳞次栉比。然而你感觉不到什么浓厚的商业气息，目及之处，街道和店铺最显眼的地方伫立着一座座反应生活和文化的徐徐如生的雕塑，艺术氛围浓厚独特，令人遐思冥想。 　　这座青铜药神雕塑享有国际声誉。她为希腊神话医疗之神阿斯克勒庇俄斯之杖，Caduceus，是享誉世界的塞多纳青铜器雕塑家詹姆斯.缪尔的作品之一。他的另一杰作是圣十字教堂中的铜雕耶稣殉难塑像。 　　世上唯一使用蓝色标志的麦当劳餐厅就在塞多纳。因为塞多纳人觉着黄色的餐厅标志太过鲜艳，与红色山岩不协调，麦当劳因此将其标志涂成蓝色。（网络图） 　　临上路前我们驱车来到塞多纳博物馆。馆址原是上世纪20年代开发西部的移民企业家/果园/牧场主乔丹的苹果加工和分类作坊。乔丹的女儿Ruth露丝为保护这些建筑，为塞多纳留下开拓者的一页历史，将这片土地和房产捐赠给塞多纳文化遗产协会。 馆内陈列着图片和实物反应早期开发塞多纳的人们的生活与生活、工作环境，讲述了塞多纳的前世今生。 　　走出馆门环望四周，不禁感叹乔丹是位有品位的人，就连他的厂房和仓库都建在鲜艳美丽的红岩峰峦围绕的山顶。上面还种满桃树，此时正是桃花绽放季节，花苞累累，桃花红岩交相呼应，春色满园。 　　一座不起眼的浅黄色老式小木屋横跨博物馆前的桃园静静的伫立在红崖边。进去一探究竟，原来这是百年前亚利桑那州文诺纳镇火车站兼电报室。这间小屋于1940年代被好莱坞拍摄西部牛仔片的导演相中，将整座小屋移到塞多纳组成西部片的拍摄基地。 　　1940-1950年代是美国西部牛仔片的黄金时代，塑造西部牛仔孤胆英雄和硬汉的巨星约翰.韦恩在塞多纳拍摄了许多影片，其中的<<铁汉娇娃>>（Angle and Badman) 韦恩主演的西部著名枪手艾文斯就到这小木屋电报局打电报。小小电报局后来失修破败，为保存历史，塞多纳博物馆将小木屋移到博物馆所在地，发起捐缮以修复这百年的历史真面目。因为共有100部西部片在塞多纳拍摄外景，因此塞多纳还赢得了“小好莱坞”的别名雅称。 　　有人猜测塞多纳是居住在此的印第安人为这红色小镇起的名字，其实不然。小镇在1902年设立邮局时邮局局长的岳母提议以其女儿的名字命名小镇，因为她觉得Sedona的名字很美。所以小镇第一任邮局局长妻子的美名叫开了，与小小红岩镇共同扬名天下。 塞多纳的落日和火红的晚霞、夕阳斜照尽染赤红山岩呈现金灿灿的橘红、鲜艳美丽的红褐色，那是上帝的画笔把塞多纳涂抹得更加灿烂辉煌。