那年：我们去甘南......，我们去川西......(麦积山、扎尕那篇)

吴振翼

音乐为央金次卓的民歌《甘南梦》

那年，2020年，国门按下了暂停键，来一次说走就走的国内自驾旅行。

这次出游，是一次难忘的回忆。

以此篇怀念我们敬爱的姚老师。

7月中旬的那天，飞抵西安，午饭后，驾车去天水市。

出西安古城，汽车在连霍高速行驶280多公里，连霍高速公路是横贯中国东西最长的高速公路之一，东起江苏省连云港，西至新疆霍尔果斯口岸，全长4000多公里。在陕西境内，几乎和秦岭平行，可谓生态环保高速。这次走秦岭的目的是对秦岭有个初步了解，为下次自驾穿越秦岭做准备。

秦岭，是一座古老、而充满"神气与妖气"的山脉，由于它地理位置的特殊性，形成一道天然屏障，“一岭分南北，南北不同天”，从而自然形成南北气侯、物种、植被、资源，乃至文化的差异，它的存在既是大自然的分界，又是文化的分水岭，更带来的是文明的异同。

我们匆匆赶路，车在秦岭山脉脚下行驶，因此并未领略秦岭壮观秀丽的风光，遗憾留给了下一次。

从连霍高速转向秦麦高速，秦麦高速为甘肃境内最短的高速，全长只有十几公里。今天走了中国最长之一的高速，也走了一条最短的高速。

走进天水市，天水市民国前称秦州，民国二年改名天水，是西北最大的天然林基地。何谓天水与秦州，北方缺水，西汉武帝元鼎三年，从陇西、北地二郡析置天水郡，从此有“天水”之名。三国魏文帝黄初元年，设秦州。因秦邑而得名，从此又有了秦州之名。

晚饭后，第一次合影。C位的是德高望重的“家长”姚老师。

第二天清晨，驾车去麦积山，翠绿覆盖着连绵叠峦的山峰，那露出黄土的的山峰就是著名的四大石窟之一的“麦积山石窟”。

麦积山石窟因其形状像农民家里堆积的麦垛，因而得名麦积山，与莫高窟、龙门石窟、云冈石窟统称为中国的四大石窟。

麦积山石窟还是“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”的重要组成部分，由中国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦三国联合申遗。2014年申遗成功，成为世界文化遗产。

麦积山石窟是一座建在峭壁上的石窟，最高处距离山脚七八十米，峭壁上的空中栈道把所有洞窟打通，赞叹古代能工巧匠的智慧与精湛建筑技术。

有资料记载，当时用木头搭建“脚手架”，由上而下，凿一层洞窟，建完一层，拆除一层“脚手架”。由于用木头搭建，把山上的木柴全部砍完了。所以民间流传着“砍完南山柴，修起麦积崖”的民谣。

麦积山石窟始建于384年，经十六国后秦、北魏、西魏、北周三朝，及南宋历代坚持不懈的修缮，形成宏大的石窟群。石窟保存的造像以泥塑为主，全面展示了古代泥塑发展演变的过程。是研究雕塑史、美术史的重要资料，有着“东方雕塑陈列馆”的美誉。这尊佛像被亲切地称为“东方的微笑”。

仰望着“东方的微笑”，各自有着自己的“喜与欢”。

登麦积山之前，先进瑞应寺，站在这里，是拍摄麦积山的最佳角度。

有必要介绍一下千年古刹瑞应寺，寺庙始建于东晋年间，直到徽宗皇帝赐名为“瑞应寺”。瑞应寺既是祈福许愿极灵的圣地。又有着丰富的文化遗产。

据解介寺内的藏有明代壁画，色彩艳丽、是麦积山明代艺术的一大魁宝。可惜不知何原因，藏有壁画的庙堂紧锁大门，我们未饱眼福。

站在这里合影，沾沾麦积山的灵气。

精神抖擞的姚老师夫妇是我们团队的“家长”、“团长”。

沿着陡峭的岩壁栈道，缓步上山，山峦叠翠，环绕着佛龛，灵气袭人而来。

第 13 窟，这三尊最大的佛像号称 “东崖大佛” ，凿于隋代，南宋绍兴年间重修。这是一组摩崖浅龛石胎泥塑造像，正中主尊为阿弥陀佛，两侧分别是观世音菩萨和大势至菩萨，佛教中的三世观念，体现得淋漓尽致。让人不禁心生敬畏。

走近第4窟，也称“散花楼”，这里是空中的佛阁，然后走近这里，却发现拍不了这七间八柱大型宫殿式洞窟的上七佛阁全景。真是“只因身在此山中，难识庐山真面目”。

根据记载这个开凿于西周的“前廊后室的仿宫殿单檐庑殿顶”散花楼。因地震等自然灾害，洞窟前半部分坍塌，前廊的柱廊中，六根石柱已毁损，仅有梁尾与后壁相连接处依稀可见，前后两根石柱及七间佛龛依然“屹立”，佛龛之间的墙壁上均塑一身佛的八部护法，号称“天龙八部”。（这张全景图来自于网络）

天龙八部，是佛教术语，指八种神道怪物，因为“天众”及“龙众”最为重要，所以称为“天龙八部”。

天龙八部包括：一天众、二龙众、三夜叉、四乾达婆、五阿修罗、六迦楼罗、七紧那罗、八摩睺罗伽。

“天龙八部、人与非人，皆遥见彼龙女成佛”。“非人”是形貌似人，而实际不是人的众生。

前廊两端上部：佛龛内是明重塑的维摩诘、文殊及胁侍菩萨和弟子，佛龛下是宋代彩塑的金刚力士。

麦积山石窟与其它三大石窟所不同的是，麦积山以泥塑为主，经历代修缮的积累，全面展示了古代泥塑发展演变的过程。

麦积山石窟是研究中国雕塑史、美术史的重要现存文物，享誉“东方雕塑陈列馆”的美称。

七龛内供奉七佛，“七佛”指释迦牟尼佛及在其以前出现的六位佛陀。即毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍婆佛、拘楼孙佛、拘那舍佛、迦叶佛。

各朝代的泥塑各有不一样，总体感觉北魏、西魏前期，菩萨是以身材魁伟雄健的男性为主，后期菩萨逐步成为英俊少年，秀骨清像、俊秀清朗，到隋唐朝时，菩萨逐渐女性化，身材珠圆玉润、饱满圆润，如果宋朝前的菩萨是写意为主，那到宋朝后基本写实为主，求变化。

从艺术表现的总体上看，宋朝后的佛像所追求的是细致、写实，写其衣褶也开始丝滑。

散花楼的佛像与绘画是麦积山石窟之精华，对于我这个文物门外汉来讲，是以好看为标准，视觉快感为主，因此更直观认为散花楼的精美所在。

随着朝代的更替，佛像塑造艺术的不断推陈出新，人各有的自我喜好的不同，不知你喜欢哪一尊❓

据专业人士的述说，麦积山石窟以北魏、西魏、北周的早期彩塑最为出名，具有强烈的地方色彩及浓厚的世俗人文文化。

26窟的极珍贵文物。

技艺精湛、神态迥异的佛像。

一步一回头，总想多看几眼。

认真拍摄，认真记录。

经过一千多年的风雨侵袭，峭壁上的廊檐保护是件极难的事情，“散花楼”七间八柱上方应该有的漂亮单檐庑殿顶已经无影无踪了。

在天梯栈道上留下倩影。

峭壁、天梯栈道与大自然天衣无缝。

即将离开麦积山，还是留有遗憾，没有了天气作媒，所以难以目睹“烟雨麦积的中国水墨画景色”，同样无缘遇见“晴空万里，站在散花楼，五彩花瓣飘浮在空中，满天飞舞的浪漫景色”。

麦积山石窟名声在外，而仙人崖知者寥寥，容易被忽略，实际上仙人崖同样曾有过辉煌的历史。

如果说麦积山石窟是对佛主的尊敬，那么仙人崖是历代高僧、仙人的居住地，同样值得尊重。

这里被称为“曲水幽谷、陇上江南”，山清水秀，叠峦青翠。

整个麦积山地区也属于丹霞地貌。为了给美女留下倩影。马大师的敬业精神，真是拼了。

仙人崖因传说中因仙人点灯指路而得名，其共分为东崖、西崖和南崖。

镶嵌在崖下山坳中的古刹，自古以来被视为隐士修行的秘境。儒家庄重、佛家慈悲、道家淡泊在此共存，赤壁丹崖上的殿阁“宁静而独立”，象征尘世中的精神栖所赤壁丹霞间，殿、阁、寺、馆并存，梵音、仙气与儒家圣境浑然一体‌‌，儒释道三教文化在此交融千余年。

这里是自然与人文的千年交响‌，是北方山岳的雄浑与南方水乡的灵秀的完美结合，张开了一幅“奇峰、碧水、古刹、悬阁”的独特画卷‌。

傍晚归途中，进加油站加油，北方竟有如此清洁、漂亮的加油站。

青山翠谷中大气上档次的加油站。

今晚我们居住在“赛雍藏寨”酒店，这个在风景如图里的酒店，就是一个风景打卡地。

不做广告，但必须留影纪念。

这么好的地方，应该蹭一张。

这是一个有多幢寨楼组成的酒店，占地面积估计百亩以上了。

今晚我们住这一幢。

一尘不染、整洁的用品。

楼内的公共大厅。

富有民族特色的卧室。

值得留恋的酒店。

在景区附近找到一个合适的洒店，悠然自得地释放一天旅途的劳累。

酒店内长堤，晚上数星星的好地方。

清晨，天高云淡，清新的空气中弥漫着花草的芳香，我们又要踏上新的旅程。

出发前，留住对酒店的美好印象，第二张合影。

走出这片森林，我们去被联合国评为最美丽的秘境圣地——扎尕那。

山里的天气真是说变就变，出发时还是晴空万里，突然间天气阴沉了下来。

山间飘起了细雨，云雾在慢慢起舞。山峦在朦胧的烟雨中若隐若现，宛如一幅淡雅的水墨画卷，静谧而悠远。

风景总是在路上，这里享有中国瑞士风光的美名。烟雨蒙蒙，山色空濛，仿佛天地间只剩下这一片温柔的雾气，让人沉醉不知归路。

山里的天气，确实就是猴子的脸一日变三变。不知在什么时候，雨，悄悄地停了；风，也屏住了呼吸，山中一切变得非常幽静。

雨后，绿色覆盖的山峦，郁郁葱葱，浅绿、淡绿、深绿、浓绿、墨绿，层层叠叠，看得简直让人惊叹。

山谷间溪流蜿蜒潺潺，细语轻吟，叙述着大自然无尽的故事。

红顶乡村散落在山谷之间，仿佛绿色长河中的点点繁星，静谧详和。

大自然的宁静，天然的氧吧，呼吸着新鲜的空气，让你忘记一切的烦恼与杂念。

这里是慢生活的栖息地，是远离尘嚣的世外桃园。

汽车在急驶，我们路过一个必经之地，也是大家比较想望的地方。

穿越这个曾经饱受战争创伤的山村——腊子口，腊子口来源于藏语中的腊子库，意为山脚下的深谷。

崇山峻岭之中的腊子口，东西两侧为石崖峭壁，隘口宽度不足30米，崖壁下是水流湍急的腊子河，河上只有一座小木桥，与东侧崖壁下的栈道相通，抬头只见青天一线，地势险要，堪称“一夫当关，万夫莫开”。

曾经的“天险腊子口”，七十多年过去了，只留下这座没顶的碉堡与木桥，天堑早已变成通途，当年天降的神兵，也已经成为今天的普通一兵了。

当年红军长征，选择从腊子口北上，在这险要的腊子口进行了一场激烈的战斗，那位叫云贵川的小战士从悬崖上飞身而下，炸毁碉堡，为红军北上打开了通道，打这一硬仗的杨成武部队，被称为“腊子口上降神兵”。

腊子口战役是红军长征途中的最后一仗，腊子口战役的胜利在红军长征中具有深远意义，突破最后一道关口，开辟陕甘通道。

离开曾经的天险要塞，继续我们的旅程，经过这个叉口，前方云雾缭绕著的群山就是我们的目的地扎尕那。

美国探险家、植物学家、地理学家约瑟夫·洛克在1925年夏天首次来到扎尕那，被这里的美丽景色深深吸引。他在日记中写道：“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里”。

扎尕那在藏语中意为“石匣子”，是一个天然的石头城，地形像一座巨大的石灰岩山，周围布满郁郁葱葱的云杉和冷杉。

这里的自然风光独特，村子坐落在奇幻的石头山脚下，既有不食人间烟火的美感，又充满了浓厚的烟火气息‌。

英国小说家詹姆斯·希尔顿的长篇小说《消失的地平线》中虚构的东方神秘国度，据说他写的是香格里拉，但许多素材来自于扎尕那。

在这美丽的“伊甸园”需要留影。

一座人去屋空的藏式榻板小木屋，也许是留给我们拍照的道具，那个梯子让你爬上屋顶。

当夜幕降临，盘腿而坐在屋顶，喝上一口咖啡，透过山坳，尽情地望星空。

草原上的藏族小木屋，已经成为大自然的一部分，与周围的环境和谐地融为一体。晚霞透过厚厚的云层一丝丝地洒在屋顶上，让它显得更加温馨宁静。

在这里，时间仿佛凝固，让人心灵得到彻底的放松。

“石匣子”扎尕那，在西方眼中是“人间天堂”，上帝赐给人类的“伊甸园”。当地却给了一个接地气的名字“阎王殿”，这也许就是东西的文化差异，西方人对大自然感恩与敬仰，而东方人对自然敬畏与畏惧。

在藏民家门口，都会插着一排排的木板，这是放在屋顶上，用于遮风挡雨雪的木板，称为“房头板”。‌

但如果上面写或剖有经文的，则称为“护经板”，也有些是红军经过问藏民借粮留下的借据，被称为“割麦证”，那可是文物了。当然我们今天看见的已经是为“旅游准备的道具”罢了。

在“道具”前留个影，也不枉此行。

海拔三千一百多米达日观景台是扎尕那的制高点，站在这里，俯瞰扎尕那全景，群山环抱，树木葱郁，村落、山峦、云雾尽收眼底。

在山顶与藏民合影。

站在这美丽的最美境地，是否对神秘有一种憧憬。

云雾之中的第三张合影。

我们将离开美丽的扎尕那，想起了约瑟夫·洛克在日记中所描写的扎尕那：这里的峡谷由千百条重重叠叠的山谷组成，这些横向的山谷孕育着无人知晓的广袤森林，就像伊甸园一样，我平生未见过如此绮丽的景色。