我的南美探索之旅（乌拉圭科洛尼亚古城）

严子健（姥记者）上海

科洛尼亚·德尔·萨克拉门托（Colonia del Sacramento），一般简称科洛尼亚，是乌拉圭最古老的城市之一，也见证了西班牙和葡萄牙两个殖民帝国的世纪争夺。小城1995年入选联合国教科文组织世界文化遗产名录，如今以其宁静的氛围和迷人的风景，吸引着来自世界各地的游客，也使我们在这次探索南美自然风光和人文情怀的最后一天，得到了最充分的修养和调整，享受到了难得的慢生活。

我是在这次去南美前最后几天的准备中，才在网上得知：持有有效期不少于一年以上美国有效签证的中国公民，可从科洛尼亚港口免签入境乌拉圭。后来还知道，好像有申根和英国签证的，都可从布宜诺斯艾利斯坐船免签进入乌拉圭。

阿根廷布宜诺斯艾利斯与乌拉圭的科洛尼亚，只隔了一个拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口，而且BA有渡轮横渡拉普拉塔河到科洛尼亚，航程仅一小时，非常方便。而我们在BA的游览时间是整整5天，所以实际上我早就作好了去一趟乌拉圭科洛尼亚古城的计划准备。

在阿根廷和乌拉圭之间，拉普拉塔河像楔子一般插入到南美大陆。拉普拉塔河的河口足有290公里宽，是世界上最宽的内陆河河口之一。在乌拉圭这个最南端的半岛上，人们于1680年兴建了科洛尼亚.德尔·萨克拉门托移民镇。这个小镇的建立，是西班牙和葡萄牙这两个殖民强国相互争斗的结果，镇上两种不同建筑风格奇异地揉合反映了它动荡的历史。

这就是乌拉圭科洛尼亚BUQUEBUS轮渡站建筑，据说从BA横渡拉普拉塔河口的轮渡有三家，我没详细研究，BUQUEBUS是最大也是最贵的一家。据我所知，这家轮渡公司每天两班船，一般去程，上午8:30 和12:00，返程下午5:00 和8:00。

我们是委托所住酒店购票，80美金/人的来回票，应该是加了点手续费。BA的轮渡站在马德罗港区（Puerto Madero），轮渡还是滚装船，如果在BA租了车，完全可以连人带车直接坐渡轮到科洛尼亚。

这就是我们去到科洛尼亚坐的轮渡船，蛮大的，船票不分座位，check-in以后直接排队上船，你愿意坐哪儿都行。船票上注明提前一小时到港办理出入关手续，check-in 小屋很有趣，两位海关人员挨着坐，这边盖章出关，紧挨着就盖章入关。

这是我在布宜诺斯艾利斯的马德罗港区坐渡轮出港时拍摄的栈桥和新区高楼。马德罗港座落在市中心和圣特尔莫（San Telmo）区以东，位于古老的海港港区中，是布宜诺斯艾利斯新开发的市区，并在阿根廷的进出口贸易和海运中起着不可估量的作用。

到港出码头，左拐沿着河边走，就可以径直去到科洛尼亚最出名的Historic Quarter。虽说码头有租用各种车辆的商店，包括汽车、山地车、摩托车和自行车，但其实走走也就是10分钟，就到古城墙边了。

拉普拉塔河源于巴西中部高原的巴拉那伊巴河，是仅次于亚马逊河的南美洲第二大河流。拉普拉塔河的入海口段长320公里，但宽度达到了290公里，船在水上行，“一片汪洋都不见”，完全看不到陆地，犹如在海上，是一个很特殊、也非常有趣的景象。

历史记载，早在1516年，西班牙探险家胡安·迪亚斯（ Juan Díaz de Solís）和他的舰队就抵达乌拉圭，他们发现了一个非常壮观而且奇特的现象，那里的海水实际上是浑浊的，河流与海湾相连，试尝却是淡水。到底是河还是海，据说至今仍有争议，所以有人干脆叫它“淡水的海”。

科洛尼亚古城墙建在河边的悬崖上，走到那里第一眼看到的是那座白色的科洛尼亚灯塔（Faro de Colonia del Sacramento） 。灯塔不仅是小城最高建筑物，更是地标性建筑。

灯塔落成于1857年，建在一座原本是修道院的遗址上。如今灯塔下仍留有旧时修道院的残垣断壁。游客可以买票登塔，360度观赏整个科洛尼亚城全景。

沿着城墙，我们来到了科洛尼亚古城，联合国教科文组织世界遗产委员会的铭牌就矗立在木吊桥边。

作为乌拉圭的一处世界文化遗产，科洛尼亚古城得到的评语是：小城幸运地保留了原貌，是葡萄牙、西班牙和殖民时代建筑风格的完美融合。

经过木吊桥，再穿过古城门（Portón de Campo），就算进入科洛尼亚古城。城门和城墙见证了小城兴衰起落的历史。沿着护城河而建的城墙虽已残破，但抚摸断垣，眼前仿佛出现当年金戈铁马、刀光剑影的惨烈场面。

城门脚下的鹅卵石，经过岁月的洗礼，已经被磨得浑圆滚滑；

而在我眼里，则飞快映入了许许多多古老而又奇异的色彩。

这是贴在一家瓷砖博物馆外墙上的一幅科洛尼亚古城地图瓷砖画，地图呈上西下东，北在右边之势。古城门在左下，标着A。

进入古城门，眼前便是一条东西向的大道 H·de La Pena。左侧（即南边）是一排建筑，有餐厅、商店和银行，走到头就是灯塔，这些建筑被三条下坡道分隔。

第一条直通拉普拉塔河口的下坡道，就是著名的“叹息街”（Calle de los Suspiros）。左边是叹息街口，右边是餐馆。

叹息街是一条典型的葡萄牙式街道，是科洛尼亚古城最具代表性的一条街，其路线和路面都保留着原始状态，街道两边的石屋，也都是最初殖民时期的。

走在鹅卵石或石块鋪成的“弹硌路”上，看着街道两边的百年石屋，和用葡萄牙瓷砖制作的蓝白路牌，就像穿越时光隧道，回到古老岁月。

古城老街，呈中间凹陷、两侧较高的形态，一路通往海岸，形成自然排水系统，每一个细节都无不刻画出殖民时代的痕迹。

由于这条叹息街保留了原始的殖民时期的状态，因此也成了诸多电影的外景取景地。

有关“叹息街”的街名由来有许多传说，最有名的是，以前这条街上多为青楼，当水手们到港上岸后，会来此地一解寂寞和闷愁。但他们看到这些生活在水深火热的女子，也会忍不住叹气；

另一种说法是：以前的死囚会被绑到拉普拉塔河，等涨潮时被淹死，走的就是这条街，所以人们常见囚犯死前总是叹息，“叹息街”由此得名。

老街的光影也是一流的。

我们是上午10点左右就到古城了，所以街上这些餐厅和酒吧，大多数都还没有客人。

其实到中午，尤其12点的那班船登陆后，顾客就会越来越多，到下午2点以后，基本上就找不到位置了。

H·de La Pena大道右手边（即北边）是市长广场（Plaza Mayor），是古城主要的广场和空间，广场是与老城同时代的产物，最初用于军事演练。

后来种上了树，摆上了长条椅，成为古城居民愉快的休闲之地。我们到的时间还早，广场上人很少，坐在树荫下休息，看着一位街头艺术家在吹着萨克斯，悠扬的乐曲在广场上空回荡，令人心旷神怡。

老先生悠闲地喝着咖啡，享受着属于自己的慢生活。

这是我们隔壁长条椅上幸福愉快的一家子，我顺手拍了一张。

等到差不多近中午，各种售卖手工艺品的摊子也在广场一角开始摆了出来，

灯塔下是圣弗朗西斯科修道院遗迹，修道院建于1694年，在1704年一场大火中烧毁。

广场上的人也慢慢多了起来。

两位摊主聊得挺欢。

东西向的H·DE LA PENA大道，到这里向右拐弯，即向北可以到市政厅和古城文化中心。

顶头的白色两层平房是海军博物馆（Museo NAVAL）。

博物馆建于2009年，展出内容是殖民者争夺科洛尼亚这块“海上飞地”时所发生的极其惨烈的血腥战争。

而在如今的和平年代，阳光下展现出来的完全是一派安详。

灯塔的工程始于1845年，由胡安·曼努埃尔·德·罗萨斯手下的士兵完成，于1857年落成。

这是卡门堡（Bastion del Carmen）遗址.

椰茨港码头（Muelle del Puerto de Yates）位于古城的西北角，现在成了一个游艇码头和帆船俱乐部。

古城的这个西北角，是个观景点。

如果有时间在科洛尼亚古城住一晚，那么这地方应该是观赏日落的绝佳去处。

继续往北去，有个防波堤，那里是个帆船俱乐部，停泊着不少游艇和帆船。

防波堤两边都很美，

两边都有景观餐厅,

那边还有人在钓鱼。

从防波堤返回，再右转，沿着河湾向东走，

这座低矮的石头房子，是当年的葡萄牙建筑，

现在是个小型的展示法国和西班牙古老瓷砖的博物馆。

这样的色彩，真的也是令人无法拒绝。

悠闲地小憩。

阳光下的两人世界。

奇异的模型，

原来是辆老爷车；

奇异的色彩，

这里还有老物件；

奇异的小店，宝藏琳琅满目，令人目不暇接。

我们走到了古城东北角的卡门堡文化中心（Centro Cultural Bastion del Carmen），这里实际上又是个小广场。

这个文化中心建于1880年，最初是胶水和肥皂厂，然后是羊毛洗涤和制革作坊，再往后成了一片谷物仓库。

广场边，两人喝着马黛茶，边聊天。

这一家在吃东西。

他俩在发呆。

这大妞干脆就这样“生晒”。

这哥们告诉我，他有个姐妹在深圳。这是阿根廷人和乌拉圭人喝马黛茶的标配动作：臂弯夹个保暖瓶，手里捏个茶杯，另一只手还能做别的事情。

我们来到了圣本尼托教堂（Iglesia San Benito）广场。

教堂对面是餐厅，饭点时刻人很多。

圣本尼托教堂（Iglesia San Benito）是乌拉圭最古老教堂之一，建于16世纪，毫无装饰的素净外墙更显庄严。

经历无数战火洗礼，教堂奇迹般幸存了下来，也见证了那段狼烟四起的烽火岁月。

与路边的艺术家合个影，

拍一张酒吧外的复古车，

光影无限的优美小路。

转了一圈，走出老城，但我的思绪还留在那些斑驳的石墙和奇异的色彩之间。

小城新区的建筑和绿化，也都很好看。

玩了一天，该是上船返回布宜诺斯艾利斯的时候了。 夕阳无限好，我也该回家。（全文完）