赴约北海

增元

　　三十多年前，因工作关系我曾到过北海银滩。那时的沙滩空旷无人，十分安宁。天空碧蓝如洗，海水发出耀眼的光斑。赤足踩在洁白细腻的沙粒上，都可以听到轻微的“簌簌”声。

随行的朋友告诉我，这些沙并不是寻常之沙，而是高纯度的石英砂。它由北部湾周边山脉富含二氧化硅的岩石风化而来，再由海浪不断推回岸边，久而久之就形成了现在的银滩。

当我向太太描述了北海银滩后，便约定择时同游北海。但没想到的是，这一约定却延宕了三十多年后才兑现。

由于上次带了大孙子前往广东的潮汕旅行，所以这次决定带小孙子前来广西赴一趟北海之约。

　　为了方便到北海银滩和涠洲岛，我们在网上预订了一家酒店。原以为这里离海边很近，但实际上走路却挺远。

酒店不大，相对安静，环境布置得也较有情调。酒店后面，有一条通往码头的榕树大道，树木遮天蔽日，非常适合打卡拍照。借此大道，我们向孙子讲述了成语“独木成林”的由来。

　　放下行李后，孩子便迫不及待地要去银滩挖沙子玩。来时正值退潮期间，裸露的沙滩，沙质依旧细腻，但却不如以前那般亮白。海滩上人流如织，到处都充盈着一种欢乐的气氛：身着靓丽服饰的大妈们，笑靥如花，穷尽各种姿态打卡拍照；慵懒的情侣们则躺平在沙滩上悠闲地享受着日光；喜欢刺激的人或开着快艇驰骋在海浪中，或驾驶着滑翔机翱翔于蓝天上；活跃的海南儋州人，更是将刘三姐的地盘，当做了宣传“儋州调声”的主场，快闪在潮雕旁，引吭高歌。

对于上述热闹景象，孙子则充耳不闻，只是专注在自己感兴趣的世界里：挖沙子，捉螃蟹。夕阳西下时，带着大功告成后的兴奋劲儿，平日拒绝拍照甚至是捣乱别人拍照的他，竟然主动提出在潮雕塑像前让爷爷为其拍照留念。

　　来北海前，朋友曾推荐了若干个景点。听说网红打卡地“留下村”，是一个拥有300多年历史的滨海古村落，不免引起了我们的好奇。于是第二天一大早便来到了这里。

一到村口，镶嵌着“流下村”三个红色大字的石头便呈现在眼前，令我恍然大悟：流下与留下，字意虽异，但谐音一致，堪称绝妙配搭。一个明指冠头岭上的溪水居高“流下”，经村庄汇入大海；一个则暗寓历史上南迁的麦氏夫妇，在此“留下”，繁衍生息。

由于该村拥有独特的山、海、古民居等自然景观，并且较好地传承了妈祖巡游、三月三、麦氏婚庆等丰富的农耕与海洋文化，因此吸引了大批的游客前来观光，被评为全国乡村旅游重点村和广西五星级乡村旅游区。

　　进村后，按照我们的打算，先带着孙子进入村史陈列馆，让其积累一点历史知识。但孩子的天性好玩，出了馆后便利用不规则的土路街巷，与我们玩起了躲猫猫的游戏。来来回回的另辟蹊径，不间断的寻来找去，让我们不知不觉间便将村子里的大街小巷转了一个遍，顺路又打卡了冠头岭附近的海枯石烂景点。着实检验了一回我们青春体能的指数，也留下了不少文艺清新的村照。

　　出了流下村，我们又来到了北海老街，因为这里是北海市的发源地。

老街毗邻港口，有着200多年的历史。初建时，归属合浦县管辖，称升平街。当时街长200 米，宽4 米。改属广东管辖后，又仿照广州骑楼风格扩建街道，逐步形成了长 1.44 公里，宽 9 米的规模。

这里曾是北海最繁华的商业街区，但在当时湛江口岸零税率的优势冲击下，以及官员腐败无为的掣肘下，日渐衰落。不过现在的老街仍然保持的比较完整，被称为中国“近现代建筑年鉴”。

与我们去过的广东汕头小公园骑楼相比较，这里发霉的墙体，林立的店铺，显得更加老旧斑驳，更具历史的沧桑感。难怪游客至此，仿佛闻到了陈年老酒的香味，纷纷以打卡拍照的方式怀古溯今。

　　在老街没走多远的路程，我们便体会到了隐藏在这里的年代感。

偶遇一家老茶馆，院内的水井竟然老到了有着200多年的历史。随眼一瞅的危房，也是“一栋被葡萄树拥抱了百年的骑楼”。据说还有窄到只能容一位窈窕淑女侧身通过的百年巷道“摸乳巷”。

在这条街上，还有许多的官方遗迹：见证北海作为海上丝绸之路节点历史的英国领事馆，记录北海由小渔村到贸易重镇巨大转变的海关大楼，承载连接人们之间情感纽带的大清邮局……

若走完全程，老街还会向我们陈述怎样的旧年往事，我们不得而知。

　　晚上的老街，相比白天更为热闹，升平街的断壁残垣，外国人修建的教堂，颇有创意的杂货小店，混合着熙攘的人群和各样的小吃，仿佛带人回到了民国时代。这里没有大的餐馆，都是些小店和街摊，经营的多是些小吃。主要有烤蚝、虾饼、蟹仔粉、沙虫汤等。生蚝十块钱一打，运气好点，可能也会买到更多。一个虾饼也只有五块钱，吃到撑也花不了几个钱。

有历史，有文化，有亲民价格的美食，老街是一个值得打卡的地方！

　　除了到北海银滩赴约的目标外，我们还有另一个目标，就是带孙子到涠洲岛看火山石及鲸鱼，捡拾贝壳和打卡南湾浪。一登上开往涠洲岛的快轮，就被电视屏幕推出的俯瞰涠洲岛画面所吸引。让人误以为涠岛的形状是一个大写的字母 C ，其实不然。从涠洲岛正规的地形图片看，它更像是一条可爱的小鲸鱼。

　　在岛上我们住在滴水村的青骊酒店。这里的民宿鳞次栉比，各具特色。到滴水丹屏景区走路也就3分钟，出入十分方便。

　　滴水丹屏原名滴水岩。因岩壁含不同矿物质呈现出彩色纹理，加上岩顶悬垂下来的藤蔓宛如天然屏风，壁间裂隙溢出的水滴又像珠帘玉挂，故称滴水丹屏。

这里的海滩，遍布着奇形怪状的火山石，有的像海龟，有的像老虎抓兔子，有的像煎蛋。还有几个巨大的海蚀洞，躺在洞内，既可感受珊瑚石按摩身体的惬意，又能欣赏洞外的蓝天大海。

第二天一觉醒来后，我们便来到涠洲岛火山国家地质公园打卡。一听说看火山石，孙子很兴奋，自告奋勇与奶奶打头阵，爷爷则殿后拍照。这段路程不短，且需要上山爬坡，有一定难度。但5岁的孙子却一路上没有求抱，坚持徒步走完全程。

　　来到鳄鱼山顶的白塔前，我们向孙子讲述了这座闪耀了60多年灯塔的前世今生。50年代初为防止渔船航行发生意外，当地渔民曾安置了一个木塔，用煤油灯照明，后被大风刮到海里。南海舰队守岛士兵在此基础上，逐渐修改建成了铁塔、石塔，最后演变成现在的钢筋混凝土灯塔。自灯塔建成后，涠洲岛附近海域再也没有出现船毁人亡的事故。现在该塔作为见证海岛发展与转变的地标性建筑，早已融入到了涠洲岛人的生活之中。

　　从白塔沿路下行到南湾海边，便是南湾火山口遗址。这里的火山口很独特，没有完整的火山锥。这是由于南太平洋的海浪早已将圆形的火山锥侵蚀了一个缺口，所以形成了现在仅能看到的“C形”港湾。

一路走来，褐色的火山礁石，清澈的海水，加上火红的Logo ，引得游客纷纷驻足。孙子也捡寻到了一小块火山石，拿在手里如获至宝，准备回家后向幼儿园的小朋友们炫耀。

由于4月份涠洲岛的风力相对较弱，海底泥沙归于平静，加之藻类等对海水混浊物的吸附，玻璃海的色彩已开始渐渐显现，打卡拍照也很出片。

　　从这座灯塔处绕过去便是滴水丹涯，但火山公园却将此路封闭。我们只得再爬回山顶乘坐小巴去火山博物馆。

到了博物馆，孙子被涠洲岛火山喷发的动画宣传视频深深吸引，出馆前，又饶有兴致地在电子画屏前玩了几轮为海底生物涂鸦的小游戏。

　　下午我们来到南湾街，准备乘船去涠洲岛附近水域追寻布氏鲸的踪迹。

布氏鲸属于须鲸，没有牙齿，性格相对温柔，靠捕食大量的小鱼小虾为生。每年12～4月份，它们都会现身涠洲岛水域。能看到布氏鲸，一直以来都是旅行爱好者们梦寐以求的事情。

为我们驾船的是一位李姓师傅，人称李船长。他告诉我们，在大海中要找到布氏鲸并不容易，所以人们一般都把蹭吃蹭喝的海鸥作为向导。当海鸥聚集在一起的时候，跟上它就能发现鲸鱼。还让我们欣赏了他拍的视频。

（李船长摄）

　　5点30分，船只正式向海出发。一座海蚀形成的山丘迎面而来，像似在预祝我们此行好运。它就是“猪仔岭”。如同黄山迎客松的地位一样，猪仔岭也是涠洲岛的迎宾胜景。

　　我们一路沿着五彩滩、青骊佛晓别院、贝壳沙滩、公山村方向环岛而行，虽然没有发现海鸥的踪影，但却在公山村水域附近发现了15～16艘扎堆在一起的观鲸小船。加入其中后，果然追寻到了布氏鲸的踪迹。

　　发现鲸鱼不易，但拍摄起来更难。由于我们到达时，鲸鱼不是在捕食时段，海面上没有海鸥可以作为参照，它究竟会出现在哪个方向，实在令人难以把握。加上鲸鱼露出水面换气仅有3～5秒钟，转瞬即逝，即便出现在你的前方，但海水的涌动和船身的摇晃，以及广角镜头的限制，也可能功亏一篑。所以大家的手机一直都是开着录像模式，相机则定格在连拍状态。就看瞬间谁的反应快，谁的运气好。

鲸鱼眼见如此众多的船只，似乎故意玩起了捉迷藏的游戏，忽前忽后，忽左忽右，搞得我们晕头转向，明明看得见，但却拍不着。好在功夫不负有心人，在大家不懈的坚持下，终于在夕阳西下之前，拍到了自己较为满意的视频和照片。

　　我们这次看到的布氏鲸体型并不算大，很可能是正在玩耍的幼鲸。事后有朋友推测说，涠洲岛的生态环境，非常适合海洋微生物以及小鱼小虾们的安全繁育，这里不仅是布氏鲸的食堂，或许也是它们的产房和育儿所。所以人们每年都可以看到成年的布氏鲸及其幼崽现身于此。

　　火山石看了，鲸鱼也看了，南湾浪因季节原因注定看不成。现在唯一令孙子心心念的也就剩下捡拾贝壳一项内容了。可作为爷爷奶奶而言，出来一回不容易，更想看一些有着悠久历史文化的景点。好在圣塘村天主教堂与贝壳沙滩相邻，我们借机一大早就先来到了教堂。

该教堂是典型的哥特式建筑，距今已有160多年的历史，是我国晚清四大天主教堂之一，亦享有“东方巴黎圣母院”的美誉。据说整个建筑未使用钢筋水泥，完全采用当地火山石、珊瑚石和蛎壳灰建造。

这座教堂，虽然复古的外观浸淫着岁月的铅华，但渡人的内核却难掩其高贵的风雅：械斗后逃离故土的客家人，在此不仅找到了容身的居所，更得到了精神的慰籍。抗战时期的岛民在此得以安全避难，但2位神父却惨遭日寇的毒手。令人敬仰的周恩来夫妇亦曾来过这里，向其捐赠了一万元。二十一世纪初，这里更被国务院列入了全国文物重点保护单位。

　　与教堂的肃穆安宁相比，教堂后面的花园则主打一个轻松明快的风格，景色美不胜收，更像是摄影爱好者打卡拍照的天堂。那绿色的植被、花间的空隙、神秘的连廊，残壁下的空椅，似乎都在静静地等待着远方的故事主角到位。仿佛唯有这一刻，它们才能真正地鲜活起来。

　　离开教堂穿过一片香蕉林，我们便来到了孩子们的乐园——贝壳沙滩。不消说，此刻的孙子肯定是忙得不可开交，爷爷奶奶终于有了消停的一刻，可以安心地为自己留下靓照了。

除了贝壳外，这里的寄居蟹多如牛毛，礁石上，水坑里，到处都有它们蠕动的身影，沙滩上也留下了许多它们纵横交错爬行的轨迹。抓到几只寄居蟹后，孙子小心翼翼地放入袋中，说是要带回北京去，给他幼儿园的桔子老师和好朋友贝果、蛋仔看看。

涠洲岛的行程结束后，我们问他在涠洲岛，你最喜欢的地方是哪里？得到的答案毫无疑问是贝壳沙滩。

　　回到酒店，一个有着40多年交情的好兄弟突然从澳洲打来电话，说从微信朋友圈得知我在涠洲岛旅游，并特意委托他岛上的朋友为我们安排了一顿晚餐。

　　晚餐比较丰盛，除了主人的热情和美味的海鲜佳肴外，其中印象深刻的当属石蚝和自然居的香蕉烤鸡。

石蚝是涠洲岛特有的一种牡蛎，肉质紧实，口感厚重，为我们生平第一次所见。它的外表像石头，但内肉却如同橘红的蛋黄，因此也被当地人称为蛋黄蚝。

香蕉烤鸡则外酥里嫩，皮脆鲜香，油而不腻，尝上一口便味蕾爆棚，难以忘怀。据说它是根据岛上一位民宿协会会长的独创秘方烤制而成的，亦称会长烤鸡。

烤鸡的原料，来自于香蕉林里散养长大的走地鸡。由于涠洲岛过去是一个边境小岛，长期不能对外开放，大量的香蕉烂在地里运不出去。所以鸡吃香蕉已成为了一种习惯，故称香蕉鸡。另外散养的方式不仅使得鸡肉紧实、鲜嫩，还带有一种天然的香蕉味，从而确保了烤鸡的质量，所以自然居的香蕉烤鸡，连续多年在岛上蝉联销冠。

　　我们此行的运气不错。当上午乘船刚从岛上返回北海时，就接到了涠洲岛轮渡因天气原因已经停航的消息。为此深感庆幸，行程总算没有被打乱。

大风渐渐刮起，呆在房间里的孙子开始凭借想象力给爷爷、奶奶画像。爷爷有三只眼，蘑菇鼻子，怒发冲冠，正想揍哥哥。奶奶则双手张开，保护哥哥。稚嫩的笔触，抽象的画风，令人忍俊不止。

　　到了晚上，好消息又接踵而至。为庆祝广西壮族自治区的盛大节日三月三，原来只在周六、周日表演的北海银滩潮雕多媒体秀，改为每晚8点都有。这样在返回北京的前一天晚上，我们就有幸能观赏到这场美丽的灯光秀了。于是我带着相机便匆匆赶往到了潮雕广场。

到达广场时，观众并不算太多。灯光亮起，我即刻抢拍了几张画面几无闲杂人流的干净照片。随后又录了一段唯美的灯光秀视频，想以此作为这次旅行的结尾。谁知在返程即将抵达北京大兴机场的航路上，孙子却用奶奶的手机拍下了一张唯美的夕阳照，非要让加到美篇中作为结尾。我才猛然意识到，什么叫长江后浪推前浪。原来爷爷的局点并不是局点，而孙子的句点才叫句点。这次的北海之约，就顺其自然，由孙子画下圆满的句号吧。